Колодка датчика, первого провода может не быть – это нормально.

Для этого нам нужно разобраться с распиновкой, со схемой подключения датчика. Как видим, колодка имеет всего пять проводов:

1. + 12 Вольт.
2. + 5 Вольт.
3. Общая масса (зелёный провод).
4. Выходной сигнал температуры воздуха.
5. Выход сигнала о расходе воздуха (жёлтый провод).

Электрическая схема подключения ДМРВ.

Распиновка может отличаться в разных версиях прошивки и на разных датчиках. С первыми двумя контактами все понятно — берём мультиметр и проверяем наличие напряжения при включённом зажигании. Если сигнал отсутствует, ищем причину либо в обрыве проводов, либо в плохом контакте. Теперь проверяем основной показатель — точность и величину сигнала расхода воздуха. Кстати, это можно проверить и без мультиметра, с помощью бортового компьютера, если он установлен:

1. Заходим в меню, ищем параметры датчиков.
2. Находим напряжение Uдмрв.
3. Номинал для всех вышеперечисленных модификаций — от 0,996 до 1, 01 В.

Платиновая нить со временем устаёт и искажает импульс в сторону увеличения. Изменение даже на одну сотую Вольта — недопустимо.

Если же компьютер не установлен, используем мультиметр. Проверяем напряжение между 3 и 5 (минус) контактами, выставив на мультиметре пределы измерения 2 V. Зажигание включаем, двигатель не заводим.

Шкала показывает 1,00 – датчик в отличном состоянии.

На шкале 1,26 – датчик «мертвый».

Таблица проверки

Оцениваем результат по этой таблице:

Внимание! поверхности должны быть сухими и чистыми как… у младенца, без следов конденсата и масла!

Их попадание на чувствительный элемент датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины.

Случается это и по причине превышения уровня масла в картере, и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один.

При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана.

 До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.

Ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик.

На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель.

Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованного воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу.

Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей.

Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика.

Проводим по ней пальцем, делаем выводы.

Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра.

Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент.

Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке.

Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку.

При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно.

Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет — её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра.

Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием. Закручиваем винты.

Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания.

Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

Выводы

Замена нерабочего датчика проста и понятна, а покупать нужно именно такой ДМРВ, который соответствует версии прошивки ЭБУ.

Цена его — от 2500 до 3500 рублей в зависимости от производителя.

Удачной всем работы и чистого воздуха вашим моторам!