Когда проводятся монтажные работы, а конкретно прокладывается кабель, провод, многим заказчикам интересно, зачем использоваться кабель, у которого сечение 2,5 мм кв, если, ориентируясь на потребляемую мощность, хватит и 1,5. Попробуем подробно разобраться с сечением проводов, ведь от того, насколько правильно будет подобрано сечение, зависит работоспособность в дальнейшем.
Электропроводка в квартире или доме всегда начинается с так называемого вводного кабеля, на него и ляжет вся основная нагрузка. Чтобы определить необходимое сечение считают все электроприборы, которые есть в доме, определяют суммарную мощность, и полученную сумму умножают на коэффициент 0,75. Далее рассчитывают сечение кабелей и проводов для групп освещения и розеток. В первом случае чаще всего используют сечение 0,5 мм кв, во втором 1,5. Но обязательно учитывают суммарную мощность приборов, чтобы она не выходила за эти пределы. Дело в том, что провода во время монтажа и дальнейшей эксплуатации могут подвергаться коррозии, разным механическим нагрузкам.
Для безопасной эксплуатации используется кабель NYM с повышенным уровнем огнезащиты, а так же гибкостью. Такой кабель подходит для внутреннего и внешнего применения.

К примеру, кабель, имеющий сечение 2,5 мм кв, при сетевом напряжении, равном 220 В, может выдержать ток до 27 А. Чтобы защитить провода и потребителя, устанавливается автомат, у которого недопустимо, чтобы максимальный ток срабатывания превышал 25 А.
Помимо этого при проектировании электропроводки учитывают длину магистрали. Также возможно определять сечение, которое нужно для прочих видов нагрузки. Ну, и когда производится проектирование и монтаж электропроводки, помните и о селективности автоматов.

Выбирая кабель, обратите внимание на то, из какого материала (меди или алюминия) выполнены его жилы. Алюминиевые провода привлекают покупателей своей низкой стоимостью, однако они намного хуже медных по многим параметрам – обладают меньшей электропроводностью, быстрее окисляются и ломаются на перегибах, от чего их монтаж становится намного более затруднительным. Поэтому не пытайтесь сэкономить и сразу приобретайте медный провод, это убережет вас от многих затруднений в процессе эксплуатации и монтажа.

Следующее, с чем вам необходимо определиться, это сечение провода. Именно от этого параметра зависит величина токовых нагрузок, на которые рассчитан провод.

Средний срок службы электропроводок составляет 20 лет. Провод может пролежать в стенах и 50 лет, но стареющая изоляция дает слабину и никогда неизвестно, когда произойдет пробой. Именно поэтому при производстве ремонтных работ с оштукатуриванием стен, электропроводку необходимо заменять. В случае, если проект сохранился необходимо проложить провода, аналогичные старым по сечению из сортамента выпускаемых в данный момент. Как правило это провода марок ВВГ и NYM.

Если проекта не осталось, после предыдущего ремонта, то рекомендуем вам применять для сетей освещения провод сечением 3х1.5, а для розеточной сети 3х2.5. Однако напоминаем Вам, что все провода должны быть проверены по пропускной способности. Ошибки в выборе сечения провода могут привести к пожару.

Одновременно с электропроводками желательно проложить слаботочные кабели - телевидение, интернет, телефон. Слаботочные кабели собираются к сетевым концентраторам. Интернетовские кабели нужно заводить в роутер (свич, хаб). Телефон на распаечную коробку, а антенну - на краб или ресивер спутникового ТВ.

Таблица соответствия кабеля и автомата, методика расчета потерь мощности в сети 0.4кв
При выборе сечений кабелей стоит помнить о 10% задержке срабатывания по току для автоматов и закладывать соответствующий запас по току для проводов.
Например, для защиты кабеля сечением 1.5м2 подбирается автомат на 10 или 12 А, для 2.5мм2 – 16А и т.д.

Самонесущие системы СИП

Россия всегда «славилась» быстрым внедрением новых технологий. Не избежал подобной участи и электросетевой комплекс. Более 40 лет в развитых странах мира в распределительных линиях напряжения 0,4 кВ применяются исключительно самонесущие изолированные провода. В Российской Федерации активное внедрение данных технологий началось с 2002 года, когда собственные кабельные предприятия смогли освоить качественный провод СИП по конкурентным ценам.
Что же такое СИП?

В соответствии с действующим на территории России ГОСТом от ноября 2006 года самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода.


нулевая несущая жила: Изолированная или неизолированная токопроводящая жила из алюминиевого сплава, выполняющая функцию несущего элемента и нулевого рабочего (N) проводника в проводах СИП.
основная жила: Изолированная токопроводящая жила, предназначенная для выполнения основной функции провода СИП.
вспомогательная жила: Изолированная токопроводящая жила в составе многожильного провода для подключения цепей наружного освещения или контроля.
изоляция (рабочая изоляция): Электрическая изоляция токопроводящих жил самонесущего изолированного провода для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ, обеспечивающая нормальную работу воздушных линий электропередачи и защиту от поражения электрическим током.

Самонесущая система СИП представляет собой 4 изолированные алюминиевые жилы. Механическая прочность и сечение всех 4-х жил одинаковы. В систему могут быть включены 1 или 2 добавочных изолированных алюминиевых проводника сечением 16 или 25 мм2 в качестве дополнительных жил или жил для уличного освещения. При натяжении линии все 4 жилы несут одинаковую нагрузку.

Из указанных определений мы понимаем, что самонесущий изолированный провод (СИП) на напряжение 0,4 кВ есть не что иное, как скрученные в жгут провода, среди которых обязательно есть фазные жилы (токопроводящие), а также нейтраль, которая может являться как несущей жилой, так и не несущей (такой же как фазные).

Также в соответствии с указанным ГОСТом отечественная кабельная промышленность производит провода марки СИП1, СИП2 и СИП4 на напряжение 0,4 кВ. В чем же принципиальное различие СИП 1, СИП 2, СИП 4. Отличие очень простое – конструктивное исполнение:
СИП 1 – наличие неизолированной несущей жилы
СИП 2 – наличие изолированной несущей нейтрали
СИП 4 – без нулевой несущей жилы

То есть для крепления проводов СИП1 и СИП2 используется одна нейтральная жила, за которую и происходит крепление, а провод СИП4 крепится весь целиком (все 4 жилы). Базовая конструкция провода включает в себя три фазных жилы и одну нейтральную жилу.
Применение провода СИП

Первыми на появление провода СИП отреагировали коммунальные службы, компании нефтегазового сектора, промышленные и муниципальные предприятия. Сложнее СИП внедрялся в распределительные сети действующего в то время РАО ЕЭС. Лишь в 2006 году ФСК ЕЭС разработало «положение о технической политики в распределительном электросетевом комплексе». В пункте 2.5.2 данного положения прописываются требования к воздушным линиям 0,38 кВ:
ВЛ 0,38 кВ выполняются только с использованием самонесущих изолированных проводов.

Итак, с 2006 года нормативно закреплено применение провода СИП в распределительно сетевом комплексе РФ. Так в чем же преимущества провода СИП в сравнении с неизолированными проводами?
возможность сооружения линии электропередач без вырубки просек.
возможность совместной подвески на опорах с телефонной линией.
возможность использования действующих опор и опор меньшей высоты для новых линий.
сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов, сокращение объемов аварийно-восстановительных работ.
безопасность обслуживания – отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением.
возможность работы под напряжением, простота ремонтов.
практическая невозможность короткого замыкания между фазами и нулевым проводом или на землю.
меньший вес и большая длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования.
безопасность работ вблизи линий с СИП.
снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления – 0,1 Ом/км (0,35 Ом/км – голый провод).
возможность прокладки по фасадам зданий.
возможность совместной прокладки на одних опорах ВЛ с СИП до 1 кВ и ВЛ 6-10 кВ.

В нашей следующей статье мы рассмотри основных производителей провода СИП в России, какая из систем (СИП1, СИП2 или СИП4) наиболее востребована и почему, а также перейдем к рынку арматуры для самонесущих изолированных проводов.

Ни одна электропроводка не может существовать без соединения проводов, которое осуществляется, в первую очередь, в распределительных коробках. В настоящее время, в связи с тем, что нагрузка на электропроводку и, соответственно, на коммутации проводов, постоянно увеличивается, к их соединению предъявляются весьма строгие требования по пожаро- и электробезопасности, что вполне понятно и объяснимо.

Качественная коммутация проводов обеспечивается не только плотностью контакта, но и электрохимическим соответствием друг другу металлов проводов. Несмотря на то, что недопустимость соединения между собой алюминиевых и медных проводов является общеизвестным фактом, подобная ошибка электромонтажа является одной из самых распространенных.

В чем же состоит причина запрета соединения алюминиевых и медных проводов напрямую? Дело в том, что алюминий представляет собой металл с высокой окисляемостью, то есть за очень незначительный промежуток времени на нем может образоваться окисная пленка с высоким сопротивлением, что сделает токопроводимость коммутации значительно сниженной.

Окисная пленка, образуемая на медных проводах, характеризуется намного меньшей сопротивляемостью, она почти не сказывается на токопроводимости.

Таким образом, если соединить медный и алюминиевый провода, электрическому контакту необходимо будет пройти сразу через две окисные пленки с различными электрохимическими свойствами, отчего токопроводимость соединения значительно снизится.

Если неправильное соединение проводов располагается на улице, то, в результате действия атмосферных осадков и электрического тока, начинается процесс электролиза, отчего в месте коммутации образуются раковины, искрение контактов, нагрев, отчего возникает повышенная пожароопасность

В связи с этим, коммутация алюминиевых и медных проводов – и на улице, и в помещении – возможна только со специальными переходниками – клеммниками. Также на улице можно применять зажимы ответвительных для СИП («проколы») с пастой, которая предохраняет провода от окисления. Можно применить ответвительные сжимы («орешки»), коммутация в которых осуществляется через промежуточную пластину внутри, тем самым, можно устранить прямой контакт алюминия с медью.

В помещениях рационально использование самозажимных клеммников Wago с пастой, предназначенных для снижения окисления алюминиевых проводов. Такой способ позволяет быстро коммутировать медные и алюминиевые провода без дополнительной изоляции.

Самозажимные, винтовые или пружинные клеммники особенно удобны своими небольшими размерами, благодаря чему их можно использовать в распределительных коробках.

Если же у вас нет ни клеммника, ни «орешка», вы можете, вместо обычной скрутки алюминиевого и медного провода, скрепить их болтом и гайкой, поместив между ними шайбу, что позволит избежать прямого контакта меди и алюминия. Недостатком такого способа являются крупные размеры соединения, которые приведут к тому, что его будет трудно расположить в распределительной коробке. Также данный метод требует хорошей изоляции.

Демонтаж электропроводки не потребует от вас значительных усилий, однако вам необходимо быть очень внимательным и осторожным. Прежде всего, подготовьте все необходимое, что может понадобиться вам во время работы, - перчатки с прорезиненной основой, пассатижи, отвертку индикатор, изоленту и налобный или любой другой фонарик. Перед непосредственным демонтажем необходимо отключить все тепловые автоматы в электрощите, питающие квартиру, а также все провода. Для того чтобы сделать это, следует изучить электрощит.

Подключение щита осуществляется следующим образом: питающий квартиру кабель направляется от стояка к вводному (основному) автомату. Данный кабель расположен сверху автомата, а снизу отходят провода, направленные к группам квартиры. Прежде всего, вы должны отключить главный автомат, это обесточит все остальные автоматы, питающиеся от него. Тем не менее, лучше отключить все автоматы.

Перед тем, как отключать провода, проверьте их индикатором, если он не загорелся, то вы можете приступать к работе. В ином случае, вам придется перепроверить все еще раз, чтобы найти свою ошибку. В целях собственной безопасности, обязательно перепроверьте все индикатором и не спешите прикасаться к проводам руками. Перед съемом автоматов групп также проверьте все индикатором. В конце концов, у вас должен остаться только отключенный главный автомат с подключенным к нему питающим кабелем. Оставьте только те провода, которые направлены в квартиру, автоматы с перемычками необходимо снять. Данные действия относятся только к фазе. Ноль подключается напрямую к корпусу щита или УЗО без использования автоматов. Учтите, что УЗО – это довольно новый прибор, который начал использоваться в строительстве только с начала 90-х годов.

Перед началом демонтажа в квартире проверьте индикатором все выключатели, розетки, светильники и т.д. Если электричества нигде нет, вы можете снять розетки, люстры, выключатели и другие устройства.

Оставшиеся в стенах провода можно не удалять, так как ток к ним не подключен, и они не принесут вам вреда. Необходимо только обрезать их или обмотать изолентой, а отверстия от различных электроприборов замазать раствором. При желании можно полностью удалить все старые подрозетники и коробки для распайки. Если вы собираетесь монтировать натяжной потолок или использовать гипсокартон, то прокладка кабеля не будет для вас излишне затруднительной. В случае, если вы желаете зашпаклевать и покрасить потолок, вам будет нужно штробить под кабель. Еще одним решением является возможность использования старого провода от люстры, однако срок его эксплуатации уже может подходить к концу, особенно если провод сделан из алюминия.

 

Открытая электропроводка отличается тем, что она проходит по поверхности стен или потолков, а не внутри них. В настоящее время она используется редко, однако раньше она довольно часто встречалась как в жилых, так и подсобных помещениях. Для открытой проводки использовались алюминиевые или медные провода с изоляцией из резины с поливинилхлоридом или из одного поливинилхлорида. Такие провода имели разделительные основания, предназначенные для того, чтобы отделять друг от друга жилы. Крепление таких проводов осуществлялось при помощи фарфоровых изоляторов («роликов»), которые прибавились к поверхности.

Основным преимуществом открытой электропроводки является то, что она является доступной в плане ее ремонта и добавления новых «точек». Кроме этого, монтаж ее осуществляется очень быстро. Однако ее использование возможно только в неотпаливаемых помещениях с повышенным уровнем влажности. Сегодня такой вид монтажа считается одним из самых опасных, случайно повредить ее очень просто. Если же сделать проводку скрытой невозможно (к примеру, ее монтаж осуществляется в помещении с деревянными стенами), ее необходимо поместить в кабельные каналы или гофротрубы, что не только сделает использование электричества более безопасным, но и сделает его более эстетичным.

 

 

К использованию кабельных каналов можно прибегнуть в случае, если вы приступили к монтажу электропроводки тогда, когда отделочные работы в помещении уже закончены. Также в него можно уложить и «слаботочки» - TV. Интернет, телефон. 

 

 

 

 

Для монтажа в нежилых и подсобных помещениях лучше всего использовать гофротрубу. Она намного проще в использовании по сравнению с кабельными каналами: ее не нужно подрезать и она легко гнется. Для монтажа с использованием гофротрубы достаточно протянуть в нее кабель при помощи зонда (стальной проволоки внутри неё) и прикрепить ее в необходимое место, например, при помощи клипс.

 

 

 

 

 

 

Еще одним удобным приспособление, облегчающим работу по монтажу открытой электропроводки, является электротехнический плинтус. Внешне он ничем не отличается от обычного, однако внутри него есть полости. Позволяет избежать значительных ошибок при монтаже. Крепление плинтуса очень простое: при помощи клипс. Покупая плинтус, подберите нужное количество элементов, предназначенных для их размещения в углах.

 

 

Правила монтажа электропроводки

В местах приема и приготовления пищи может быть осуществлена открытая электропроводка, однако непосредственно на кухне это строго запрещено.

В местах с повышенным уровнем влажности (ванных комнатах, санузлах, душевых) возможно только скрытая электропроводка. Открытая проводка кабелей допускается.

Если основание горючее, то прокладка по нему должна выполняться на расстоянии от 10 миллиметров от него. Если обеспечить такое расстояние невозможно, необходимо отделить провод или кабель от горючей поверхности слоем негорючего материала, который должен выступать с каждой стороны провода не менее, чем на 10 миллиметров.

Не допускается открытая проводка транзитных кабелей и проводов на складах и в кладовых.

Если кабель или провода прокладываются в коробах, высота слоя в коробе не должна быть больше 0,15 метров. Мерные отрезки с бухт либо барабанов разматывают и монтируют на лотки, используя различные приспособления, ролики и желоба. Если короба устанавливаются «крышкой вниз», провода или кабель монтируются через 1,5 метра, в сторону - через 3 метра. На горизонтальных участках крепеж проводов и кабеля не допускается.

 

Приступать к электромонтажным работам в квартире или доме лучше всего до того, как вы начнете и закончите отделку помещений. Приступив к ремонту, лучше сразу поменяйте всю проводку в доме, иначе вы столкнетесь с тем, что скрутки старых алюминиевых и новых медных проводов будут крайне некачественными, а зачастую и лишними.

Если вы уже решили, где в вашей квартире будут размещаться бытовые приборы, а также где будут находиться розетки и выключатели, можете приступать к составлению плана-схемы разводки электропроводки от щита до конечных точек, в которой необходимо указать местоположение разветвительных коробок .

Чаще всего в жилых помещениях используется скрытая проводка, которая позволяет сделать провода незаметными. Монтаж в этом случае производится под слоем штукатурки в специальных бороздах, называемых штробами. Сделать их можно при помощи перфоратора, оснащенного насадкой лопатка («зубило»), канального долота или даже обычного бура с диаметром 12-14 миллиметров. Если ничего из этого у вас нет, воспользуйтесь «болгаркой» с алмазным или абразивным диском по бетону: вам понадобится сделать две параллельных линии, а после выбить штукатурку между ними.

Для того чтобы проводка была надежно закреплена в штробах, необходимо применять петли для проводов - Plus LS, называемые также дюбель-хомуты, которые подходят и для бетонных, и для кирпичных стен. Данный способ является самым надежным и наиболее простым и легким. На ветхих стенах прикрепите кабель гипсом или алебастром. Значительно упростить этот процесс вам позволит бороздодел (штроборез).

Более подробную информацию по штроблению стен и потолков для укладки электропроводки вы можете посмотреть на данной странице нашего сайта

"Электромонтажные работы. Штробление стен и потолков".

Для монтажа розеток и выключателей необходимо выполнить специальные углубления, которые можно выполнить с использованием перфоратора и бура для розеток, так называемую («коронку»). Для розеток, объединенных в одной рамке, необходимо отбить горизонтальную линию, с помощью которой отметить все центры подрозетников (около 3,6-3,8 сантиметров).

После того, как углубления для розеток будут готовы, необходимо смочить их водой для сцепления подрозетника со стеной, затем намажьте его края гипсом или алебастром, а после этого поместите туда установочную коробку (подрозетник).

Точно также монтируются разветвительные (распаячные) коробки, однако необходимо учесть, что их глубина не может быть слишком большой. Крышка коробки должна одновременно не выступать из стены и не вызывать затруднений при открытии.
Источник gvozdem.ru

При подключении варочной панели необходимо учитывать некоторые особенности использования ею электрической мощности и другие технические параметры. Несомненным достоинством использования варочной панели является то, что ее конфорки нагреваются всего за несколько секунд, так как панель очень быстро набирает полную мощность. Однако в результате этого варочные панели особенно требовательны в плане необходимой им электрической мощности, которая иногда может достигать 7 кВт.

Вследствие этого, для подключения устройства необходима отдельная питающая электрическая группа с индивидуальным автоматически выключателем. Сечение жил кабеля не может быть менее четырех квадратных миллиметров.

Схема подключения варочной панели, где 1N - Однофазная схема подключения (220 в), 2N - Двухфазная схема подключения, 3N - Трёхфазная схема подключения:

тобы не создавать лишнюю коммутацию в розетке, можно избежать ее использования, подав электропитание непосредственно на клеммы варочной панели. Для этого наилучшим образом подойдет гибкий кабель – ПВС 3 х 4, если мощность устройства составляет ~ 220 в, и ПВС 5 х 4 для ~ 380 в. Также вы можете использовать для этой цели и жесткий кабель, например, ВВГ. Но в любом случае кабель должен быть изготовлен из меди и иметь сечение жил не менее четырех квадратных миллиметров.

Подключение варочной панели. На фото показана клеммная коробка с установленными перемычками на клеммах (идут в комплекте). Данная схема является однофазная схема подключения (220 в).

Как видно на схеме, здесь на клеммы для фазных питающих проводов один, два и три установлены перемычки; клеммы четыре и пять ("ноль") так-же соединены перемычкой. При подключении варочной панели очень важно не забыть про заземление. Подаём электропитание (на клемму три - "фаза", на клемму четыре - "ноль") и проверяем.

Источник gvozdem.ru

Для соединения компьютеров между собой при помощи Hub/Switch, можно соединить компьютеры между собой коннектором RG 45, подключающемуся к разъёмам сетевых плат, без использования розеток. Однако в этом случае витая пара от стены до разъема сетевой платы становится абсолютно незащищенной от механических повреждений, в случае возникновения которых появится необходимость монтировать соединитель или менять всю «косу».

Если же вырешите использовать розетку с разъёмом RJ 45, витая пара окажется абсолютно скрытой в стене, благодаря чему она не может быть повреждена.

Подключение розетки с разъёмом RJ 45 осуществляется в соответствии со стандартом T568A или T568B, которые отличаются друг от друга только цветом проводов.

 

 

 

Для того чтобы подключить розетку RG 45, необходимо убрать внешнюю изоляцию с витой пары на такую длину, которая потребуется для терминирования отдельных пар. Обычно для этого хватает 50 миллиметров. После этого следует развести скрученные пары в стороны и поместить каждый провод в предназначенный для него паз без снятия изоляции.

 

После того, как вы закроете крышку и установите провода, обрежьте их концы, выходящие из-под клемм. Вы подключили розетку.
Источник gvozdem.ru