! Сегодня

Накладываем бандаж

Распространенным способом починки является накладывание резиновой заплатки на место прорыва. Конечно, этот способ годится для водоотведения, а не для батарей отопления. О них скажем чуть позже. Так вот нам потребуется кусок резиновых перчаток (плотных) больше по размеру, чем место протечки и проволока. Пассатижами закрепляйте  концы проволоки, которой стянете края резинового бандажа. Также можно воспользоваться автомобильным хомутиком подходящего диаметра – очень полезная вещь в доме, рекомендуем запастись таким на аварийный случай.


sposoby ustraneniya protechki v trube1

Крепим стеклоткань

Другим способом устранения протечки является клеевой бандаж стеклотканью. Ее стоит смачивать в эпоксидной смоле. Наматывайте на трубу ткань внахлест и дайте высохнуть часов двенадцать. Напоминаем, что число мотков вокруг труб не должно быть меньше шести, а по ширине ткань должна превосходить прорыв в полтора раза. После намотки бандаж обязательно крепите. Ждите, пока все не затвердеет до полного высыхания. Воду пускайте после окончательной просушки.

Сварка «холодная»

Довольно быстрым способом залатать испортившуюся трубу в последнее время стало использование холодной сварки. Этот материал есть в обычном хозяйственном магазине. Прочитайте инструкцию, разомните тюбик до состояния пластилина и скрепите разрыв. Спустя пару часов воду вполне можно подавать. По надежности этот способ не очень долговечный, но до недельного прихода сантехников протянет.


sposoby ustraneniya protechki v trube

Капроново-цементная накладка

Малоизвестный способ ремонта, каким пользуются иной раз мастера. Вот при правильном применении он прослужит несколько десятилетий. Берете колготки с дырочками, которые больше не потребуются хозяйкам и смачиваете в растворе цемента, марки не меньше 400. Затем накручиваете внахлест, аккуратно располагая до прорыва и после него на пару дециметров больше. Упакованная таким образом труба должно высохнуть до окончательного затвердевания. Прослужит, как уже говорилось, долго.

kak ustanovit unitaz

Выбор унитаза


Установить унитаз самостоятельно не очень сложно, если разобраться в некоторых деталях функционирования системы. Перед тем как поставить новый агрегат, мастеру придется проделать работы по демонтажу старого. Также необходимо подобрать новый унитаз с бачком так, чтобы комплект удачно подошел к ванной комнате.
vybor modeli unitaza

Выбор модели унитаза

Перед тем как установить унитаз своими руками, надо выбрать нужный комплект. Сегодня все ведущие бренды на рынке сантехники выпускают очень много линеек различных унитазов и биде. Чтобы не запутаться в таком многообразии моделей, надо подходить к покупке осмысленно.

unitaz podvesnoj
Унитаз подвесной
  1. Материал. В первую очередь, надо обратить внимание на материал, из которого изготовлен унитаз. В магазинах в наличии можно найти модели из санфаянса, фарфора, чугуна и других материалов. Отмечено, что наилучшими характеристиками отличается именно фарфор. Он легко очищается и не впитывает запахи, что немаловажно для такого предмета, как унитаз. Многие люди приобретают недорогой санфаянс. Этот материал по-прежнему очень популярен, однако он не является лучшим. Санфаянс порист, он отлично впитывает запахи, от которых не так легко избавиться.
  2. Цена. Стоимость унитазов сегодня колеблется в самых широких пределах. Покупать очень дешевые агрегаты не рекомендуется, потому что они могут потом доставить немало хлопот. Некачественная керамика и комплектующие заставят владельца переплатить в будущем мастеру за ремонт системы. Не стоит при этом покупать и слишком дорогие агрегаты. Вряд ли есть смысл приобретать роскошный унитаз на золотой ножке в обычную городскую квартиру.
  3. Модель. Модельный ряд унитазов очень широк. Покупая агрегат, надо руководствоваться размерами ванной комнаты. Если она совсем маленькая, то можно приобрести подвесной унитаз со встроенной системой смыва. Это позволит сэкономить лишнюю площадь. Такие унитазы очень компактны и отлично смотрятся. В больших ванных комнатах хорошо будут смотреться унитазы с биде.
  4. Конструкция бачка. Бачки могут иметь горизонтальную, вертикальную и наклонную систему смыва. Выбирая комплект, надо обязательно обратить внимание на эту деталь. Выбор системы смыва зависит от того, какая из них функционирует у владельца в доме.

Демонтаж старого унитаза


Установка унитаза
Обратите внимание! Если унитаз очень старый, то он буквально "прирос" к основанию. В таком случае его демонтаж создаст некоторые трудности.
poryadok demontazha unitaza

  1. Сначала надо продезинфицировать унитаз хлоркой.
  2. Далее следует хорошо экипироваться для работы. Надо защитить руки и глаза от попадания воды и осколков керамики.
  3. Необходимо перекрыть воду.
  4. Из бачка сливается оставшаяся вода.
  5. Когда все подготовлено, надо приступить к демонтажу. В первую очередь, отсоединяются болты, которые крепят унитаз к полу. Если система относительно новая, то нужно просто развернуть болты, вынуть их, а затем отсоединить пластиковую трубку от канализационной системы. Потом отсоединяется труба, которая служит для поступления воды. После этого унитаз можно отсоединять от основания.

Подготовка места

podgotovka mesta dlya unitaza



Многие задаются вопросом, как правильно установить унитаз.

Для начала надо подготовить должным образом место под новый агрегат.

  1. Пол в туалете очищается от различного мусора и остатков материалов.
  2. Канализационное отверстие и система поступления воды накрываются.
  3. В том месте, где стоял старый унитаз, надо провести разметку под дюбели.
  4. Отверстия нужно сверлить алмазным сверлом.
  5. В магазине необходимо купить комплект шурупов и дюбелей для монтажа унитаза.

Монтаж нового унитаза

montazh novogo unitaza

podkljuchenie unitaza k kanalizacii

 

Подключение унитаза к канализацииВ основном все унитазы монтируются одинаково. Отличия могут быть только в различных дополнительных опциях. Монтаж самого простого унитаза и самого сложного все равно построен на одном принципе.

  1. Сначала производится присоединение унитаза к канализационному отверстию. Убрав временную заглушку из системы, надо поставить агрегат на место и прикрутить его к полу.
  2. Места прикручивания лучше заранее обработать силиконовым герметиком.
  3. Теперь необходимо укрепить болты на пяте агрегата.
  4. После этого устанавливается гофрированный рукав. Перед монтажом его надо как следует обработать силиконовым герметиком.
  5. Заключительный этап — монтаж бачка. Правильная установка бачка унитаза — залог того, что система будет работать без сбоев. Бачок крепится болтами. После этого устанавливается шланг, подающий воду.

shema bachka unitaza

Схема бачка унитаза

Монтаж бачка — не самое сложное дело. Основная проблема чаще всего бывает при регулировке поплавка. Установка поплавкового клапана требует внимательности. При выборе бачка необходимо проверить, какой именно клапан идет в комплекте.

Поплавковый клапан отвечает за регулировку напора воды.

Обратите внимание! Чем ниже установлен клапан, тем меньше расход воды. Надо проследить, чтобы при монтаже уровень воды не достигал сливного отверстия на 5 мм.



 

Чтобы разбираться в них нужно для начала понять, как устроены каждый из этих видов радиаторов.
Состоит из однородного металла алюминия. Не чистого, а сплава его с кремнием для прочности. Отливают его в специальной форме по секционно или реже блочно. Секции скручиваются между собой резьбовым соединением с использованием прокладки для герметизации стыка. Конструкция самой секции устроена так, что в сборе несколько секций образуют лепестки с конвекционными ходами для лучшей теплоотдачи.
Как уже было сказано внешне схож с алюминиевым, но в устройстве есть разница. Внутренняя часть секции радиатора состоит из горизонтальных и вертикальных, стальных труб. Горизонтальные трубы больше в диаметре, чем вертикальные. Снаружи трубы «одеты» в алюминий. Конструкция алюминиевой «шубы» также ребристая, как и у полностью алюминиевых. Отсюда такая внешняя схожесть. Секции также скручиваются между собой резьбовым соединением с применением прокладки. Отдельные трубки секций образуют систему трубок в виде коллектора, которая предназначена для циркуляции по ней теплоносителя.
Так как сталь намного прочнее алюминия биметаллические радиаторы способны выдерживать на много большее давление и гидроудары.
Теперь, зная конструкцию и тех и других радиаторов вам не «впарят» алюминиевые радиаторы под видом биметаллических.
Обратите внимание на место радиатора, где находится резьба для соединения секций. В биметаллическом радиаторе резьба нарезана в стальной трубе. Поэтому сталь отличается от алюминия цветом, часто можно наблюдать границу двух металлов опять же в районе резьбы (но бывает этот переход не виден)
Сравните вес биметаллического радиатора с весом алюминиевого с одинаковым по размеру и равным числом секций. Сталь тяжелее алюминия, поэтому вес одной секции
биметалла может весить до полу килограмма больше, нежели своего «двойника». А в целом эта разница будет чувствительна даже без применения весов.
возьмите магнит, желательно неодимовый. Он намного сильнее других. Но можно и обычным.
Поднесите магнит где-нибудь с краю радиатора ближе к его центру, вместо максимально близкого предполагаемого прохождения металлической трубы. Сталь притягивается к магниту, алюминий этого свойства лишен. Поэтому, у биметаллического радиатора будет наблюдаться небольшое притяжение, так как магнит будет находиться не в плотную к трубе, а на некотором расстоянии из-за окружающей её алюминиевой оболочки.
Кстати, магнитом можно воспользоваться ещё на не установленном радиаторе, поднеся его к резьбе для соединения. Здесь будет явно чувствоваться эффект притяжения, если это будет биметалл.

Как часто надо прибегать к этой операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля и мощности потребителей, а также от условий езды.
Летом практически для любой машины можно обойтись без дополнительных подзарядок АКБ.
Двигатель заводится легко, из потребителей постоянно включены зажигание, электробензонасос (примерно 8-10А) , магнитола (3-4 А), фары с габаритами (13 А).
Даже на холостом ходу исправный генератор выдает 40-45А, чего почти хватает для питания минимального количества потребителей. А уж на рабочих оборотах, при поездке по трассе, например, выдаваемых генератором 60-70А хватает и на питание потребителей и на зарядку аккумуляторной батареи.
Условия эксплуатации аккумулятора зимой много тяжелее.

Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (5-7 А на первой скорости и 10-11 А на второй), обогрев стекол и зеркал (16-20А), подогрев сидений 5А.
Суммарный потребляемый ток составляет более 50 А.
Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей,
большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать автоаккумулятор оказываются очень скромными, кроме того при отрицательных температурах электролита аккумулятор не принимает заряд.
Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться.
Пользователь может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя.
Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин, что снижает емкость и повышает внутреннее сопротивление.
А это в свою очередь сокращает срок службы батареи и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому зимой нужно систематически подзаряжать аккумулятор.
Как часто подзаряжать автомобильный аккумулятор?

Частота подзаряда зависит от машины, погоды, условий поездок.
Для автомобилей с хорошо отрегулированной системой пуска, в условиях мягкой зимы с ежедневными поездками на небольшие расстояния, сопровождающимися систематическим стоянием в пробках, достаточно проводить заряд где-то раз в месяц-два. Разумеется, если морозы подбираются к -30°, и каждый пуск сопровождается неоднократным включением стартера, то есть смысл чаще проверять уровень заряженности батареи.
И, разумеется, аккумулятор нужно немедленно поставить на зарядку, если вы разрядили его «в ноль» неудачными попытками запуска двигателя.
Именно "немедленно", так как плотность электролита в разряженном состоянии низка и есть вероятность того, что он замерзнет, повредив батарею.
С другой стороны пребывание свинцового АКБ в разряженном состоянии ведет к сульфатации пластин.
Плотность электролита, приведенная к 25° С, г/см3 Температура замерзания, °С
Существует несколько режимов заряда аккумулятора: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированные.
Основные состояния глубоко разряженной АКБ
1. АКБ находилась в разряженном состоянии не более 2-ух недель при комнатной температуре и не эксплуатировалась на автомобиле.
Заряд такой батареи как правило рекомендуется производить током равным 0,1 от номинальной емкости (6А для АКБ 60Ач) до достижения ρ=1,27-1,28 г/см³.
Процесс заряда может занять до 24 часов.
Если нет возможности контролировать плотность электролита с помощью ареометра, то можно ориентироваться на индикатор степени заряженности, при его наличии в крышке аккумулятора.
Зеленый цвет индикатор указывает на степень заряженности ≈ 50% (ρ=1,23 г/см и выше).
Одними из признаков окончания зарядки аккумулятора является «кипение» электролита и достижение температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С.
2. АКБ находилась длительное время в разряженном состоянии (произошла глубокая сульфатация пластин).
Что такое «сульфатация пластин».
Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлический свинец (негативная пластина) и PbO2 (позитивная пластина), составляющие активную массу пластин.
Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов.
Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.
Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»:
начинают зарядку током 0,1C20 ≈ 16 часов;
разряд, например набором автомобильных ламп в течение 2-3 часов;
заряд током 0,1C20 до полной зарядки;
Рекомендации по заряду аккумуляторной батареи
Состояние аккумулятора проверяют измерив напряжение разомкнутой цепи (НРЦ).
Напряжение на клеммах батареи измеряется через 6 - 8 часов после остановки двигателя.
Если НРЦ аккумулятора ниже 12,5 В аккумулятор необходимо зарядить.
Такую проверку целесообразно производить раз в 3 -4 месяца.
Эффективность зарядки в первую очередь зависит типа и качества зарядного устройства.
Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею.
Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В.
При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0.
При покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В.
Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики , все правила и порядок выполнения работы.
Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С
Вариантов отложений на внешнем изоляторе бывает три (не считая малоинтересного и понятного пробоя)
1) вариант:
Прорыв газов
И естественно копоть будет присутствовать во внутренней части наконечника.
Следующие два варианта перекликаются друг с другом. Поэтому, чтобы не писать одного и того же, рекомендую прочитать, осмыслить, и прочитать их ещё раз. Тогда в голове легко уляжется, что, как и почему.
Второй, и третий вариант появляются из-за следующего эффекта.
Коронный разряд — это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи.
Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства.
Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг изолятора свечи.
Материал наконечника свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения.
При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след.
Важно понимать, что свечной наконечник — это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены.
В этом можно убедится, если сравнить наконечники.
У старого диаметр кольца ( прикосновения к изолятору свечи ), явно больше. :
Итак,
2) вариант:
След от коронного разряда, СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ.
Так как коронный разряд — явление НОРМАЛЬНОЕ, то такие следы он может оставить только в случае, когда наконечник старый, треснутый и т.д.
То есть неплотно облегает изолятор свечи.
Из-за этого плохой наконечник даёт коронному разряду "место разгуляться".
Когда наконечники хорошие, след от разряда тоже есть, если приглядеться.
Просто он очень маленький (по высоте) и БЕЛОГО цвета, оттенка практически как у изолятора.
Но ЖЁЛТЫЙ цвет будет только тогда, если в свечном колодце нет масла, не течёт прокладка, двигатель не "жрёт" масло.
3) Вариант:
То же самое, только цвет КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ.
Появляется при неплотном наконечнике и при наличии масла в свечном колодце.
Масло пригорает к изолятору и даёт такой цвет. Вот так это выглядит:
Вот объяснение от NGK (вариант с маслом):
Обратите внимание, что пишут — << У двигателей Zetec рекомендуется замена высоковольтных проводов >>.
Для чего?
Утечек масла не устранит!
Только для того, чтобы не было следов, и чтобы уменьшить шанс пробоя.
Внимательно смотрим на картинку.
Прекрасно видно, как выглядит коронный разряд.
Наиболее интенсивен он именно внизу, постепенно затухая, идя наверх.
Видны линии разряда.
Именно коронный разряд оставляет тот след, о котором весь спор.
Объяснение "это прорыв газов, потому что… ну а что это ещё может быть, тем более видишь, идёт снизу вверх, внизу газы, поршень давит бла-бла-бла, так что это прорыв газов", таким образом несостоятельно.
Наглядно видно, что не только газы идут снизу вверх:
P.S. Эта информация не "высосана из пальца", а является официальной информацией — от инженеров завода изготовителя свечей!
Что мы увидели, меняя свечи, 
Одну свечу из шести с жёлтым пояском.
Именно ту свечу, где был наконечник с трещиной.
Прокладка не течёт, двигатель масло не ест.
Поэтому поясок жёлтый, а не коричневый.
И я ему объяснил, коротко и быстро, не пускаясь в рассуждения про нормальное явление коронного разряда, что видит он этот поясок, потому что наконечник с трещиной.
К1 – реле контроля работы ламп;
К2 – реле работы очистителя стекла ветрового;
К3 – реле-прерыватель для аварийной сигнализации и указателей поворота;
К4 – реле работы ближнего света фар;
К5 – реле работы дальнего света фар;
К6 – реле дополнительное;
К7 – реле работы обогрева стекла заднего;
К8 – реле резервное (не устанавливается на автомобилях ВАЗ-2110);
F1 – F20 – предохранители плавкие.
F1 5 Лампы для освещения приборов. Лампы фонарей освещения номерных знаков. Лампа контроля габаритного света. Лампа для освещения багажника. Лампы габаритного света для левого борта.
F2 7,5 Фара левая (свет ближний).
F3 10 Фара левая (свет дальний).
F4 10 Фара противотуманная правая.
F5 30 Электрические двигатели стеклоподъёмников дверей.
F6 15 Лампа переносная.
F7 20 Электрический двигатель вентилятора в системе охлаждения двигателя. Сигнал звуковой.
F8 20 Элемент для обогрева стекла заднего. Реле (контакты) для включения обогрева стекла заднего.
F9 20 Клапан для рециркуляции. Омыватели и очистители фар и ветрового стекла. Реле (обмотка) включения для обогрева стекла заднего.
F10 20 Резервный.
F11 5 Лампы габаритного света для правого борта.
F12 7,5 Фара правая (свет ближний).
F13 10 Фара правая (свет дальний). Лампа контрольная включения света дальнего.
F14 10 Фара левая противотуманная.
F15 20 Блокировка замка багажника. Электрический обогрев сидений.
F16 10 Реле прерывания аварийной сигнализации (режим аварийной сигнализации) и указателей поворота. Лампа контрольная аварийной сигнализации.
F17 7,5 Лампа для освещения салона. Лампа освещения выключателя зажигания. Лампа индивидуальной подсветки. Часы (или компьютер маршрутный). Лампа стоп-сигнала.
F18 25 Лампа подсветки ящика вещевого. Прикуриватель. Контроллер отопителя.
F19 10 Блокировка дверных замков. Реле для контроля исправности ламп габаритного света и стоп-сигнала. Указатели поворота с лампами контрольными. Лампы включения света заднего хода. Комбинация приборов. Блок индикации контроля бортовой системы. Часы (или компьютер маршрутный). Обмотка возбуждения генератора.
F20 7,5 Лампы противотуманных задних фонарей.
1 — модуль зажигания
2 — датчики скорости, расхода воздуха, подогрева
3 — топливные реле, насос, форсунки
4 — вентилятор
5 — бензонасос
6 — зажигание

Ранний переход на повышенную передачу в процессе эксплуатации авто может привести вас к скорой встрече с мастером по ремонту двигателей, обороты при движении необходимо держать не менее 2000 об/мин

Диапазон в 2500–3500 об/мин считается для автомобиля наиболее экономичным.

Специалисты рекомендуют выбирать именно его при равномерном движении со средней или высокой скоростью, чтобы уменьшить затраты горючего.

Некоторые водители считают, что, быстро переходя на повышенные ступени и удерживая частоту вращения колен вала на уровне 1000–1500 об/мин, они снижают расход топлива.

Такое мнение ошибочно - для ускорения с низких оборотов автомобилю требуется намного больше горючего, появляется детонация ,что приводит к быстрому износу Кривошипно-шатунного механизма (КШМ) двигателя

Чтобы узнать, как правильно переключать скорости, необходимо понять, какую компоновку используют современные механические трансмиссии.

Раннее включение повышающей передачи не приведёт к снижению затрат горючего - обороты упадут до минимума, как в ситуации, описанной выше.
Кроме того, использование наибольших ступеней в городе неоправданно - их создавали для равномерного движения по загородному шоссе.

Чтобы избежать преждевременной поломки коробки передач, ускоренного износа мотора и сцепления, стоит избегать резких движений рычагом, а также правильно балансировать педалями, стараясь не допускать резких ударов и пробуксовок.

Если же вас интересует, как менять передачи, чтобы уменьшить расход топлива, то необходимо постоянно поддерживать обороты двигателя в узком рабочем диапазоне.

При помощи механической КПП можно также тормозить мотором, предотвращая попадание в опасные ситуации.

Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель.
Пять минут работы двигателя на холостом ходу соответствует одному километру пути.

Во время режима принудительного холостого хода автоматически отключается подача топлива, например, во время движения под уклон или при торможении.

Во время этого режима не "газовать" и не выключать сцепление, чтобы сработала система отключения подачи топлива для уменьшения расхода топлива.

Освоив правила переключения, вы сможете полностью контролировать свой автомобиль, добившись оптимальной динамики, минимальных расходов и абсолютной безопасности.

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала.
Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы.
Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения.
Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности.
Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

1.Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин.
Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.

2.Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных.
В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар.
В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).

3.Если нужно резко увеличить обороты двигателя при езде с самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента.
Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения калевала снова падает.
Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.

Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует.
При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Как правило, резистор для светодиода рассчитывается по закону Ома. Для того чтобы воспользоваться формулой и определить величину сопротивления, необходимо иметь минимум данных - это ток и напряжение.

Чтобы произвести расчет резистора для светодиода, можно воспользоваться удобным калькулятором. Введя необходимые данные и выбрав тип соединения, который будет использоваться, все подсчеты произведутся в автоматическом режиме.



Тип соединения

Напряжение питания Вольт
Прямое напряжение светодиода Вольт
Ток через светодиод Милиампер
Количество светодиодов шт.
 
Точное значение резистора Ом
Стандартное значение резистора Ом
Минимальная мощность резистора Ватт
Общая потребляемая мощность Ватт

При расчете используем формулу R = V / I
Где:
V – является напряжением через резистор (V=S-VL);
I - ток проходящий через резистор;
Из чего следует: R = (VS - VL) / I

Параметр

Расшифровка

ед. изм.

Холостой ход

3000 об/мин

TANS

Температура воздуха

Град. С

15 - 45

15 - 45

TMOT

Температура охл. жидкости

Град. С

90 - 104

90 - 104

UBSQ

Напряжение бортсети

В

13.0 - 14.5

13.0 - 14.5

WPED

Положение педали

%

0

8 - 15

WDKBA

Положение дросселя

%

2 - 5

6 - 10

NSOL

Желаемые обороты

Об/мин

840

-

NMOT

Обороты двигателя

Об/мин

840±40

3000±100

MI

Расход воздуха

Кг/ч

9.0 - 15

< 40

ZWOUT

УОЗ

Грд. П.К.В

2 - 17

35 - 40

WKRV

Отброс угла по детонации

Град

0

-2.5 - 5

RI_W

Нагрузка

%

20 - 30

20 - 30

FHO

Фактор барокоррекции

 

0.90 - 1.02

0.90 - 1.02

TIEFF

Время впрыска

мсек

3.2 - 5.5

3.2 - 5.5

DMVAD

Адаптация регулировки ХХ

%

±5

±5

USVKL

Сигнал с ДК1

В

0.01 - 0.89

0.01 - 0.89

USVKL

Сигнал с ДК2

В

0.01 - 0.89

0.01 - 0.89

FR_W

Коэффициэнт коррекции лямбды

 

1.0±0.15

1.0±0.15

FRA_W

Коэффициэнт адаптации лямбды

 

1.0±0.15

1.0±0.15

TATEOUT

Продувка адсорбера

%

0 - 12

Да/Нет

FUCOTE

Загрузка адсорбера

%

0 - 4

0 - 4

MSLEAK

Коэфф. адаптации топлива на ХХ

кг

±2.5

±2.5

MSNDKO

Перетечки на ХХ

кг/ч

1 - 10

1 - 10

DTPPSVKMF

Период 1-го ДК

сек

< 1.8

< 1.8

FZABGZYL_1-4

Пропуски зажигания

 

0

0

FZKATS

Пропуски заж. влияющие на раб. нейтрализатора

 

0

0

DMLLRI

Тек. коррекция ХХ

%

±8

0

DMLLR

Тек. коррекция ХХ

%

±8

0

AHKAT

Фактор старения нейтрализатора

 

< 0.45

< 0.45

UDKP1

Напр. датчика засллонки 1

B

0.56 - 0.72

-

UDKP2

Напр. датчика засллонки 2

B

4.30 - 4.50

-

UPWG1ROH

Напр. датчика акселератора 1

B

0.43 - 0.50

-

UPWG2ROH

Напр. датчика акселератора 2

B

0.21 - 0.26

-

RINV

Сопротивление  ДК 1

Ом

60 - 140

-

RINH

Сопротивление  ДК 2

Ом

60 - 140

-

B_LL

Бит ХХ

 

Да

Нет

B_LR

Бит регулировки в замкнутом контуре

 

Да

Да

B_LRA

Бит разр. адаптации топливоподачи

 

Да/Нет

Да/Нет

B_SBBVK

Бит готовности ДК 1

 

Да

Да

B_SBBHK

Бит готовности ДК 2

 

Да/Нет

Да/Нет

B_SZCAT

Бит завершения теста нейтрализатора

 

Нет/Да

Нет/Да

B_NOLSV

Бит завершения теста ДК 1

 

Нет/Да

Нет/Да

B_NOLSH

Бит завершения теста ДК 2

 

Нет/Да

Нет/Да

B_FOFR1

Бит обучения шкива

 

Нет/Да

Нет/Да

B_TE

Бит продувки адсорбера

 

Нет/Да

Нет/Да

DFC_TEV

Бит завершения теста СУПБ

 

Нет/Да

Нет/Да

B_KUPPL

Бит датчика педали сцепления

 

Нет/Да

Нет/Да

B_BREMS

Бит датчика педали тормоза

 

Нет/Да

Нет/Да

DFES

Коды неисправностей

 

 

 

 

Давление топлива в рампе

кПа

250±20

300±20

Примечание:

* Все параметры приведены для положительной температуры окружающего воздуха. Значения параметров носят рекомендательный характер.

ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32

Параметр

Наименование

Ед/сост

Зажигание

(ХХ 800 об)

ХХ (3000 об.)

TMOT

Температура охлаждающей жидкости

грд. С

(1)

90-105

90-105

TANS

Температура впускного воздуха

грд. С

(1)

-20...+50

-20...+50

UB

Напряжение бортовой сети

В

11,8-12,5

13,2 - 14,6

13,2 - 14,6

WDKWA

Положение дроссельной заслонки

%

0

0

2-6

NMOT

Частота вращения колен. вала

об/мин

(1)

800 +/-40

3000

ML

Массовый расход воздуха

кг/час

(1)

7-12*
8-13

24-30*
26-34

ZWOUT

Угол опережения зажигания

грд. п.к.в.

(1)

7-17

22-30

RL

Параметр нагрузки

%

(1)

18-24

14-18

FHO

Фактор высотной адаптации

 

(1)

0,7-1,03**

0,7-1,03**

TI

Длительность импульса впрыска

мсек

(1)

3,5-4,3

3,2-4,0

MOMPOS

Текущее положение РХХ

шаг

(1)

40 +/-15

90 +/-15

DMDVAD

Параметр адаптации регулировки ХХ

%

(1)

+/-5

+/-5

USVK

Сигнал датчика кислорода

В

0,45

0,05-0,9

0,05-0,9

FR

Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК

 

(1)

1 +/-0,2

1 +/-0,2

TATEOUT

Коэффициэнт заполнения сигнала продувки адсорбера

%

(1)

0-15

90-100

LUMS

Неравномерность вращения колен. вала

об/сек^2

(1)

0...5

0...10

FZABG

Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность

 

(1)

0

0

VSKS

Мгновенный расход топлива

л/час

(1)

(1)

(1)

FRA

Мультипликативная составляющая коррекции самообучением

 

1 +/-0,2

1 +/-0,2**

1 +/-0,2**

RKAT

Аддитивная составляющая коррекции самообучением

%

(1)

+/-5

+/-5

B_LL

Признак работы двигателя в режиме ХХ

ДА/НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

B_KR

Контроль детонации активен

ДА/НЕТ

(1)

ДА

ДА

B_LR

Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК

ДА/НЕТ

(1)

ДА

ДА

B_LUSTOP

Обнаружение пропусков зажигания приостановлено

ДА/НЕТ

(1)

НЕТ

НЕТ

(1) - Значение параметра для диагностики системы не используется

*   - Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82

** - При снятии клеммы АКБ эти параметры принимают фиксированные значения (FHO=0,97 - 0,98,  FRA=1)

ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.

Страница 1 из 299
Top