Что нужно делать, если не завязывается перец, или его завязи образуются, а затем постепенно отпадают?

Такой вопрос волнует многих садоводов, и чтобы приступать к лечению, необходимо выяснить, чем же недовольна эта культура.

Неправильно выбранный участок

Прежде всего, стоит провести анализ грядки, на которой произрастает перец.

Выбор местности оказывает огромное влияние на качество и состояние растения.

Перец, как и баклажан просто не переносит плотные, кислые почвы с обилием влаги и холодными ночами.

Несмотря на то, что перец считается достаточно влаголюбивой культурой, и его развитие задерживается при формировании бутонов, завязей и плодов, еще хуже на него влияет избыток влаги.

Если вода долгое время застаивается на грядке, кислородный обмен с корневой системой резко понижается, постепенно листья становятся бледно-зелеными, затем приобретают желтую окраску, также могут опадать цветки и бутоны.

Исправить такую ситуацию очень сложно, лучше заранее выбирать подходящий участок.

Стоит убедиться в том, что поблизости не пролегают грунтовые воды или крупный водоем.

Рекомендуется размещать перец на освещенных участках с хорошей проветриваемостью, в идеале, культура должна располагаться на местности с южным склоном.

Такие растения очень требовательно относятся к структуре почвы.

В осенний период до перекопки рекомендуется вносить торф, компост или перегной из расчета по 50 кг на 10 квадратных метров участка.

Недостаток тепла

Если перцы образуют завязи, которые постепенно засыхают или не приносят плодов, то возможно все дело в холодной погоде.

Растения они достаточно теплолюбивые и дают хороший урожай только при температуре от 25 до 30 градусов.

Исправить проблему температурного режима в открытом грунте практически нереально, поэтому лучше изначально выращивать растения в тепличных условиях, где можно регулировать температуру.

При выращивании в теплице рекомендуется поливать перцы на ночь теплой водой, чтобы тепло сохранялось до утра.

Также можно использовать различные обивки для теплицы из войлока, матов и других согревающих материалов.

Кроме этого, рекомендуется устанавливать на ночь в теплицу емкости с теплой водой, так как считается, что влага отдаст все тепло земле, и таким образом растения смогут согреться.

Повышенная температура

Когда температура летом переходит отметку в 30 градусов, это может губительно сказаться на перцах, и они перестанут образовывать завязи.

Все бутоны, почки и цветы осыпаются при жаре в течение нескольких дней.

Также злую шутку с растениями может сыграть и колебание среднесуточной температуры.

В такой период важно обеспечить культуре регулярный полив и опрыскивание.

Недостаток питания

Отсутствие полноценных завязей бывает связано с недостатком питания у перца.

Это можно определить по его общей недоразвитости и чахлости.

Растение автоматически начинает сбрасывать завязи, когда понимает, что не сможет «производить» достойный урожай.

Для исправления ситуации рекомендуется подкормить перец комплексными удобрениями.

Невозможность опыления

Перец образует завязи с помощью опыления.

Однако если ночью и утром наблюдается слишком низкая температура, то столь важная для созревания завязей пыльца просто не образуется.

Если все дело именно в отсутствии опыления, можно использовать стимулирующие препараты, например «Завязь».

Но плоды в таком случае получаются не особо вкусными и по своей консистенции значительно отличаются от овощей естественного происхождения.

Исправлять ситуацию лучше с помощью обрезания цветков, на которых нет завязей.

А если на всей кисти нет ни одной завязи, от нее также следует избавляться.

Именно так растение сможет настроиться на образование новых здоровых завязей.

Также очень важно поддерживать в тепличных условиях оптимальный температурный режим.

Сейчас в продаже имеется огромный выбор оборудования для теплиц любых форм и размеров.

Оранжевая и яркая тыква является самым крупным овощем на земле. Ее завезли в Россию в девятнадцатом веке из Малой Азии и Центральной Америки, после чего она быстро заняла достойное место на российском столе. Тыкву используют в тушеном, вареном виде, на основе тыквы получаются очень вкусные блины и десерты. Однако сама тыква иногда может вообще не принести плодов, что бывает очень обидным явлением для садоводов. Каковы основные причины отсутствия завязей у этого растения, и как можно их устранить?

Плохая опыляемость

Созревание тыквы иногда омрачается загнивающими завязями. Это происходит из-за того, что женские цветки не опылились. Такое часто случается при влажной ненастной погоде, когда насекомые не балуют тыкву своим вниманием. Большому риску подвергается позднеспелая крупноплодная тыква. Все тыквенные опыляются насекомыми, которые практически не летают в плохую погоду. А если женский цветок тыквы простоит без опыления хотя бы два дня, то его завязи загнивают и опадают. Поэтому необходимо очень ответственно относится к завязям:

раскрывшиеся женские цветочки следует самостоятельно опылять каждое утро до 11-12 часов, для этого соберите мужские цветки, удалите с них лепестки и аккуратно прижимайте к открытым рыльцам распустившихся женским цветков;

лучше всего выполнять искусственное опыление в первый день открытия цветочка;

для процедуры опыления рекомендуется выбирать мужские цветы с завязей, которые находились на солнечном освещенном участке, так как выросшие при недостатке света цветы часто образуют стерильную пыльцу;

если в венчики тыквы попала вода, не нужно опылять их;

после процедуры опыления рекомендуется опрыскивать тыкву стимулятором для усиленного плодообразования, хорошие рекомендации получили препараты «Гибберсиб» и «Завязь».

Избыток удобрений

Тыква хорошо растет на земле, богатой гумусом. Однако это не значит, что чем больше удобрений, тем лучше. При избытке подкормок тыква образует слишком крупные листья и длинные плети, а на образование плодов у растения практически не остается сил. Поэтому очень важно заранее планировать место посадки, лучше всего выбирать участок, на котором удобрения последний раз вносились 1-2 года назад.

Уродливость плодов

Иногда на тыкве могут появляться плоды странного причудливого размера, которые высасывают из растения питательные вещества и мешают нормальному развитию качественных плодов. Отличной профилактикой появления таких плодов считается формирование листвы. После завершения опыления, тыква набирается сил и можно приступать к процедуре обрезки.

На тыкве крупноплодного сорта следует оставить около 3 плетей, на каждой из которой должно находиться не более одной завязи. В начале лета необходимо прищипнуть верхнюю часть, расположенную после плода над 5-6 листиками. Если сорта среднеплодные и мелкоплодные, нужно обрезать только пустоцветные плети в начале августа, оставив не более 4 листов над последним плодом.

Густая листва

Юные плоды могут остановиться в развитии, если на растении образуется слишком много листвы. Решить такую проблему можно очень просто, удалив излишки секатором. Также причина может скрываться в недостаточном усвоении овощами питательных веществ из земли. В таком случае рекомендуется присыпать плети землей, чтобы тыква смогла образовать дополнительные корни.

Загнивание корней

Иногда у тыквы могут отсутствовать завязи, если корни начали гнить после перевалки рассады. Обычно провоцирует такое явление раннее внесение азотных подкормок, которые отрицательно влияют на устойчивость культуры к пониженной температуре. Подкармливать тыкву рекомендуется только при прогревании земли до 12-13°С. Если тыква выращивается рассадой, то гниение может начаться в связи с выдергиванием слабых ростков, что губительно сказывается на корневой системе соседних растений. Чтобы не травмировать культуру, следует удалять слабые ростки только обрезанием у самой почвы, а не выдергиванием.

Кто же не любит полакомиться свежими и сочными огурцами со своего огорода? Наверное, найдется мало людей, которые бы отказали себе в этом удовольствии. Но прежде чем спелые огурчики украсят обеденный стол, овощи необходимо вырастить. И в этом деле садовод может испытывать некоторые трудности. Если мы ведем речь об огуречной культуре, то иногда одной из проблем огородников становится пожелтение листьев посадок. Причем с таким затруднением садовод может столкнуться на любой стадии выращивания огурцов, начиная от рассады заканчивая посадками в теплице или открытом грунте. Выясним основные причины, по которым листья огурцов принимают неестественный оттенок, а также определимся, как можно бороться с этим явлением.

Причины пожелтения листьев у рассады. Как бороться?

Огуречная рассада – это очень нежные посадки растений. Они требуют особого внимания, в противном случае урожая садовод может попросту и не дождаться.

1. Если садовод заметил, что у рассады стали желтеть листья, то нужно внимательно осмотреть горшочки, в которых высажены растения. Вполне возможно, что посадки давно переросли емкость. В данном случае корням огурцов некуда развиваться, растению не хватает питания. Единственным выходом из такой ситуации будет срочная пересадка растений в открытый грунт или в теплицу.

2. Очень часто пожелтение рассады огурцов связано с вредителями. Если таковые обнаружились на рассаде, необходимо в срочном порядке принять меры и обработать рассаду соответствующими препаратами.

3. Довольно распространенным явлением считается пожелтением семядольных листиков огуречной рассады. В большинстве случаев это связано с нехваткой света. Это легко исправить, выбрав для молодых растений более подходящее место без попадания прямых солнечных лучей.

4. Вполне возможно, что рассаде попросту не хватает питания. Недостаток азота, кальция, серы, марганца может сказываться на цвете листьев. В таком случае необходимо сразу же провести удобрение саженцев. Иногда неестественный цвет листьев связан с переизбытком минеральных веществ в почве. Тогда растения нужно либо пересаживать в другие горшки, либо (если срок подошел) в теплицу или открытый грунт.

5. В большинстве случаев пожелтение посадок связано с переизбытком влаги в почве. В этом случае необходимо отрегулировать режим до оптимально возможного. Также на пожелтение листьев может влиять и недостаточный полив.

Пожелтение листьев у огуречных посадок в открытом грунте

1. Возвратные заморозки – эта одна из основных причин пожелтения листьев огуречных посадок в условиях открытого грунта. Чтобы этого не случилось, необходимо высаживать рассаду своевременно. Стоит помнить, что культура благополучно развивается при температуре +22+26 градусов. Если на улице похолодает, то огуречным посадкам потребуется обеспечить дополнительное укрытие. Сделать это можно будет при помощи пленки либо специальных материалов – спандбонда, агротекса или лутрасила.

2. Еще одна причина пожелтения листьев в условиях отрытого грунта – это типичные для данной культуры заболевания. Например, мучнистая роса, при которой на листьях появляется серо-желтый налет. Также опасна для огуречных посадок вирусная «зеленая мозаика», которая проявляется в чередовании темно-зеленых и светло-желтых пятен на листе. Нередко растения поражаются корневой гнилью. Причиной заболевания может стать резкий перепад дневных и ночных температур, а также полив холодной водой. Бороться с болезнями можно при помощи таких препаратов как Бейлетон, Ридомил Голд МЦ, Квадрис 250 sc.

3. Естественно, и для посадок в открытом грунте необходимо обеспечить сбалансированный режим полива. Помимо вышеперечисленных мер борьбы с пожелтением листьев, для растений в открытом грунте необходимо обеспечить благоприятные условия для развития и плодоношения.

4. Также отрицательно сказаться на цвете огуречных листьев может отсутствие в почве необходимых минералов (азота, калия, фосфора). С этим явлением очень легко бороться путем внесения в почву минеральных комплексных удобрений.

5. Иногда пожелтение листьев на огуречной культуре связано с тем, что для посадок было неправильно выбрано место на огороде: плохо освещенное и не продуваемое. В таком случае необходимо либо перенести посадки, если это возможно, либо обеспечивать растениям дополнительное освещение и приток свежего воздуха.

Причины пожелтения листьев у огуречных посадок в теплице. Как бороться?

Пожелтение листьев у тепличных растений может стать результатом тех явлений, которые мы уже упомянули в статье. Сюда можно отнести и возвратные заморозки, когда растениям необходимо обеспечивать дополнительное укрытие, а также поражение посадок грибковыми заболеваниями. Но у тепличных растений есть и причины:

1. Иногда желтизна на листьях молодых огуречных посадок связана с недостатком в почве минеральных веществ, в большинстве случаев, азота. Тут на помощь придет комплекс минеральных удобрений. Не лишним будет перед высадкой растений добавить в почву перепревший навоз.

2. Основная причина пожелтения листьев огуречных посадок в тепличных условиях – это несоблюдение основных правил по выращиванию растений. Чаще всего это связано с нарушением режима полива. Правило гласит: поливать тепличные посадки огурцов необходимо исключительно теплой отстоянной водой. Некоторые садоводы, в целях экономии времени, поливают посадки из шланга. Делать этого ни в коем случае нельзя. В жаркие дни посадки лучше поливать ранним утром, а в прохладную погоду – днем. В период образования завязей полив учащается.

3. В некоторых случаях на пожелтение листьев у огуречной рассады влияет появление вредителей. Например, бахчевая тля может скапливаться на нижней стороне листьев, вследствие чего они начинают желтеть. Правильное выявление проблемы и своевременное принятие мер (применение специализированных химикатов) поможет забыть о вредителях навсегда.

Правильный уход за огуречными посадками, а также своевременное выявление проблем и их решение позволит избавить листья огуречных посадок от пожелтения.

Изрядно потрудившись в течение летнего сезона, дачники резонно ожидают, что в осенне-зимний период они смогут полакомиться хрустящими огурчиками со своего огорода. Каково же бывает их удивление, когда у плодов горчит как попка, так и мякоть таким образом, что некоторые огурцы просто невозможно есть. Чтобы обидная и очень досадная участь не постигла ваш урожай, нужно знать причины появления горечи у огурцов и вовремя предупреждать появление этих факторов.

Почему горчат огурцы?

Многие садоводы и огородники обычно связывают горечь огуречной мякоти с недостатком или избытком воды в почве. Однако это не единственная причина, по которой урожай может быть испорчен.

Как мы уже отметили выше, слишком сухая или, наоборот, слишком влажная почва может стать причиной того, что огурцы не придутся по вкусу огороднику.

Нарушение баланса внесения удобрений в почву также может послужить причиной горечи огурцов. В особенности это касается калийных и фосфорных компонентов.

Перегрев огурцов в жаркий летний зной губительно сказывается на урожае.

Овощи очень чувствительно относятся к световым колебаниям, поэтому следует не допускать перегрева участка, на котором растут огурцы.

Существенное отклонение реакции почвы от нейтрального уровня pH может стать причиной того что огурцы изменят свой привычный вкус.

Несомненно, болезни огуречной рассады – это очевидная причина горечи плодов.

Скученность посадок, сдавливание стеблей и завязей обычно приводит к тому, что растениям будет попросту не хватать солнечного света, необходимого для проведения фотосинтеза.

Как избавить от горечи огурцов, выращенных в открытом грунте

Лучше всего не размещать огуречные грядки вблизи посадок малины, земляники или ежевики. Дело в том, что эти растения относятся к разряду агрессивных, а именно: они начинают активно забирать из почвы питательные вещества, воду.

Не следует забывать о мульчировании огуречных грядок. Делать это следует только тогда, когда почва прогреется до +18+20 градусов.

Стоит регулярно пропалывать огуречные грядки, а также рыхлить почву. Это будет способствовать свободной циркуляции воздуха, а также испарению влаги из капилляров почвы. Опытные садоводы нередко называют рыхление «сухим поливом» растений.

Особое внимание стоит уделять внесению комплексных удобрений. Делать это следует по схеме, указанной на упаковке с удобрением. Однако и тут стоит быть осторожным. Не следует перебарщивать с азотом (это внесение навоза!), в противном случае активное удобрение почв даст горькие плоды.

Правильный полив – это одно из обязательных условий получения урожая сочных хрустящих огурчиков. Земля на грядках ни в коем случае не должна быть пересушенной или, наоборот, обильно увлажненной. Огурцы предпочитают умеренно увлажненную почву.

Особое внимание следует уделять освещенности огуречных грядок. Культуру лучше высаживать к северу от высоких посадок (кустарников, шпалер и пр.). Если лето выдалось жарким, то грядки следует прикрывать какой-либо полупрозрачной тканью, пропускающей рассеянные солнечные лучи.

Отсутствие преград – это одно из главных условий гармоничного развития огурцов. Молодые завязи не должны расти скученно, затенять друг друга.

Не стоит забывать о нейтральном уровне кислотности почвы. Именно такой баланс поможет вырастить урожай сладких огурцов. Бороться с кислой почвой нужно при помощи известкования.

Как избавить от горечи огурцов, выращенных в теплице

Одно из главных правил выращивания огурцов в теплице – это обеспечение грамотного освещения. Научно доказано, что 95% питательных веществ растения получают в процессе фотосинтеза (а для этого им нужен свет!) и лишь 5% из почвы. Садовод, который уделяет освещенности посадок большое внимание (при соблюдении прочих условий), может рассчитывать на отличный урожай сладкий огурцов.

Как и в открытом грунте, составу и структуре почвы следует уделять пристальнейшее внимание. Необходимо регулярно удобрять и рыхлить грунт (не забываем о содержании азота!).

Огурцы относятся к теплолюбивым растениям. Опытные садоводы скажут вам, что проветривание теплицы в прохладное время может кончиться горечью мякоти огурцов. Чтобы не допустить этого, не стоит проветривать теплицу тогда, когда температура на улице ниже температуры в парнике.

Полив – это ключевое условие выращивания сладких огурцов в теплице. Садоводу следует соблюдать правильный режим увлажнения почвы, не давая грунту пересохнуть, но и не заливая посадки.

Как приятно смотреть на ухоженный огород без сорняков, где буйная зелень обещает дать богатый урожай.

Но что делать, если появились сорняки и пытаются вытеснить овощные культуры с их законной территории?

К одному из таких завоевателей относится пырей ползучий, который доставляет много хлопот и неприятностей огородникам.

Пырей не зря получил это название. Несмотря на такие, казалось бы, безобидные тонкие зелёные листочки, его корни наделены неимоверной мощью. Расползаясь в разные стороны под землёй, они отвоёвывают всё большую территорию, губя на корню посаженные на этом участке овощи или другие растения. Они не только истощают почву вокруг культурных насаждений, забирая себе все питательные вещества, но и выделяют в неё вредные соединения, которые губят растения вокруг них.

Как бороться с пыреем

Существует несколько способов борьбы с этим коварным сорняком, и каждый огородник может выбрать один из них или несколько, которые для него более приемлемы.

Прополка

Чаще всего пырей пропалывают. Но в таком случае нужно проводить прополку с помощью вил и выбирать из земли все корни, так как даже небольшой оставленный в почве корешок даст жизнь новому растению. А может быть, и не одному.

Скашивание

Лучший выход – это подрезание (скашивание) травы. Пырей, лишившись надземной части, пускает в рост молодые побеги из спящих почек. Как только появляется молоденькая трава (через пять—шесть дней), её снова скашивают. И такую процедуру нужно повторять до тех пор, пока пырей полностью не погибнет. А это обязательно произойдёт, так как от частого вынужденного наращивания зелёной массы растение истощается и вскоре погибает.

Да, это хлопотное занятие, но на такой способ избавления от сорняка уходит и сил, и времени меньше, чем, допустим, на перекапывание почвы и удаление всех частей корневища. Вплоть до мельчайших.

Если пырей пророс среди грядок с овощами, то можно посадить в разных местах огорода георгины. Пырей очень не любит соседство с этими красивыми цветами и поэтому постарается поменять место проживания или просто погибнет.

Эти способы можно применять, если на участке уже что-либо посажено. А если участок ещё свободен от овощных культур, то с пыреем бороться значительно легче.

Неглубокая перекопка

Нужно неглубоко перекопать весь участок, специально разрубая корни пырея. Дело в том, что его корни располагаются на глубине не более 20 см от поверхности почвы. При массовом их травмировании пырей даёт сигнал спящим почкам, которых на корнях много, и они начинают активно прорастать, чтобы не дать растению погибнуть.

Как только молодые слабые растения немного подрастут, нужно произвести прополку. Но не тяпкой или лопатой, а граблями, выбрав все корни, которые ещё не разрослись вширь.

Если участок большой, можно просто скосить траву, которую затем использовать для мульчи, конечно же, если на ней ещё нет семян. Эту траву можно разбросать на участке и потом перекопать, добавив тем самым в почву полезные вещества. Или же отдать её на корм скоту, если таковой имеется в наличии.

Посадка сидератов

На заполонённом пыреем участке в этом году желательно ничего не сажать.

Но можно посеять горчицу, которая уничтожит пырей, другие сорняки, а заодно и многих вредителей огорода.

Также губительно действуют на пырей многие крестоцветные и злаковые культуры. Но лучший результат даёт посев смеси из злаковых и бобовых культур. Например, можно посеять редьку, горох с овсом, вику с овсом. Также можно посеять фасоль, редис, салат, кукурузу. Но не рядками, как привыкли поступать огородники, а вразброс. Это соседство истощит пырей, а хозяева участка получат хоть какой-то урожай.

Глубокая перекопка

Чтобы прорасти, спящие почки пырея должны находиться ближе к поверхности почвы. Значит, нужно сделать так, чтобы они оказались как можно глубже. Для этого снимают верхние пласты почвы вместе с корнями (это примерно 30 см) и переворачивают их. Эти пласты засыпают ещё слоем земли. Чем больше, тем лучше.

Импровизированные высокие грядки можно засадить растениями, которых не любит пырей. Пырей же на большой глубине погибнет, а почва получит дополнительный перегной.

Мульчирование

Перед мульчированием нужно скосить надземную часть пырея, затем застелить поверхность почвы картоном, а на него насыпать слой торфа или обычной земли.

Можно на эту грядку посадить растения с небольшой корневой системой, например, зеленью. Это позволит огороднику получить витаминную зелень к столу, а пырей без доступа кислорода, света, при повышенной влажности и высокой температуре погибнет.

Химические средства борьбы с пыреем

Если участок ещё не засажен огородными культурами, можно обработать его гербицидом Раундап. Также хорошее действие оказывают Глифосат, Глисол, Глифос, Ураган Форте, Торнадо.

Уже через две—три недели сорняк погибает. А вскоре после обработки можно посадить и овощные культуры, так как за это время произойдёт химическая реакция, и составляющие этих препаратов становятся полностью безвредными для насаждений.

Но производители всё-таки советуют не пользоваться гербицидами чаще, чем один раз в три года.

Профилактика

Нужно вовремя удалять все появляющиеся на огороде сорняки.

Также очень часто семена пырея, да и других сорняков, заносятся на огород с навозом. Ведь если животные питались пыреем – а делают это они весьма охотно – то неперепревшие семена в навозе могут свободно прорасти в плодородной, хорошо обработанной почве.

Корневища пырея живут 12—13 месяцев, а значит, если с этим сорняком активно бороться в течение года, то на следующий год он не вырастет. И тогда любой участок можно превратить в ухоженный, свободный от сорняков, огород.

С детства всех нас учили, что муравьи – это очень трудолюбивый «народ». Маленькие, но очень отважные насекомые способны возводить себе жилище, самостоятельно добывать пропитание. Это удивительно, но колонии муравьев могут насчитывать пять, а то и десять миллионов особей. Насекомые, немногим отличаясь от людей, могут также вести войны, брать пленных и превращать их в своих рабов. Однако муравьи могут не только радовать человека своим трудолюбием, но и приносить вред посадкам на приусадебном участке. К сожалению, садовый муравей относится к числу вредителей, способных уничтожать семена и посадки. Муравьи могут нанести непоправимый урон любому саду или огороду. Однако сегодня существует большое количество способов, позволяющих эффективно бороться с этим многочисленным племенем.

Как выглядит черный садовый муравей?

Черный лазий – это второе название садового муравья. Насекомое имеет окрас от черного до темно-коричневого. Рабочий муравей имеет длину от трех до четырех с половиной миллиметров, в то время матка может достигать величины до десяти миллиметров. Все тело садового муравья покрывают микроскопические волоски.

Основу муравьиной колонии составляет матка. На начальном этапе, когда новая семья еще только формируется, маток может быть несколько, однако в завершении строительства дома остается только одна королева. Это удивительно, но продолжительность жизни матки может достигать до двадцати восьми лет. Муравьи строят свои дома в гнилой древесине или под камнями, а также непосредственно в почве.

Брачный период муравьев длится с конца июня по август. Эти на первый взгляд безобидные насекомые могут нанести непоправимый вред любому саду и огороду.

Чем опасны садовые муравьи?

Садовый муравей обожает питаться плодами некоторых растений. Например, эти милые насекомые просто не представляют своей жизни без плодовых культур, например, садовой земляники. Муравьи не только употребляют ягоды, таким образом, портя урожай, но и таскают в свое жилище семена, а также части растений и сорняки. Однако назвать их вредителями в таком случае просто не поворачивается язык, ведь муравьи способны нанести вред лишь отдельным ягодам.

Настоящую опасность несут колонии муравьев, охраняющие тлю разных видов: Metopeurum fuscoviride, Tuberolachnus salignus, Aphisfabae и прочие. Для чего же этим отважным трудягам нужна тля? Дело в том, что муравьи охраняют тлю, которая позволяет насекомым питаться важной для них медвяной росой.

Каждая семья муравьем имеет «своих дойных коров» и переносит их от растения к растению. Тля питается соком, ослабляя растение. При этом периодически у нее на брюшке скапливается капелька не переваренного сока. Насекомые очень любят это лакомство и щекочут усиками брюшко, потребляя сладкую массу. Муравьи готовы обеспечивать тле полноценное питание, перенося ее на новые свежие побеги. Помимо неоспоримого ущерба, тля также является переносчиком болезней. Подобная трудовая «деятельность» муравьев полностью перекрывает весь положительный эффект, который они приносят саду. Поэтому растениевод принимает решение бороться с муравьями.

Как правильно бороться с муравьями

Прежде чем приступать к борьбе с муравьями, необходимо четко поставить перед собой цель. Некоторые садоводы тщетно стараются уничтожить отдельных особей или «дорожки» из муравьев. Бесполезно бороться с единицами, когда муравьи живут и на земле, и на деревьях, образуя огромные колонии, насчитывающие до нескольких миллионов особей. Муравьи способны прорывать под землей многокилометровые ходы. В среднем муравьи живут не больше одного года.

В саду или огороде муравьи могут строить себе жилище как на земле, так и на деревьях. Если с первым случаем все более-менее понятно: нужно уничтожить муравейник. А вот с укрытиями на деревьях бороться не так уж и просто. В таком случае необходимо обеспечить защиту, которая бы препятствовала проникновению насекомых на деревья. Садоводы и огородники научились строить разнообразные укрытия, наиболее популярными из которых являются:

1. Преграда из фольги

Вокруг ствола дерева обматывают кусок фольги таким образом, чтобы острый край материала был направлен к земле. Многим растениеводам такая защита чем-то напоминает юбку. Насекомые будут доползать до преграды и возвращаться назад, ибо у них не хватит ловкости обогнуть ее.

2. Ров с водой

Этот способ очень часто применяют для того чтобы защитить садовые кусты от нашествия муравьев. Вокруг посадок возводят ров, через который муравьи попросту не смогут перебраться. Для устройства рва можно использовать старую автомобильную покрышку. Ее необходимо разрезать на две части, а затем закопать в землю по периметру куста таким образом, чтобы концы оставались над землей. Покрышку нужно наполнить водой. В таком случае насекомым будет сложно перебраться через такую преграду, и они не смогут навредить растениям.

3. Ловчий пояс

Сегодня на рынке товаров для дома и сада представлено большое количество приспособлений, позволяющих сделать жизнь огородников проще и комфортнее. К таким товарам можно отнести ловчий пояс (например, Aeroxon). Принцип работы у него такой же, как и у преграды из фольги. Пояс выполнен из специализированного и абсолютно безопасного для деревьев клея. Насекомые либо останавливаются и не ползут вверх по стволу, либо вовсе разворачиваются и не ползут дальше. При этом зеленый цвет пояса способен притягивать только вредителей, а отнюдь не полезных насекомых.

Существуют и более кардинальные методы борьбы с муравьями.

Химические средства против садовых муравьев

Муравейник – это сложнейшая система, которая имеет множество ответвлений, уходящий глубоко под землю. По этой причине и химикаты для муравьев нужны особенные. Как известно, любой муравейник существует до тех пор, пока жива его королева. Химикаты действуют таким образом, что насекомые разносят яд по всему муравейнику и затем погибают. Насекомые без промедления несут добытый яд в муравейник, стремясь угостить им и королеву, и личинки. Именно на это стремление и направлено действие препарата. Зараженный муравейник полностью погибает всего за пару дней.

Сегодня в магазинах можно встретить огромное количество различных химикатов, позволяющих избавиться от садовых муравьев навсегда. Наибольшую популярность среди них приобрели такие, в основе которых лежит активное действующее вещество – диазинон. Инсектицид контактного и кишечного действия содержится в таких препаратах как «Гром-2», «Муравьед», «Муравьин», «Мурацид». Химическое вещество распределяется на десять квадратных метров по двадцать – тридцать грамм и вносится в муравейник на глубину два – три сантиметра. Также препарат выпускаются в виде эмульсии и разводятся на одно ведро воды. Производитель гарантирует полное уничтожение муравьев уже на следующий день.

Действие препаратов направлено на уничтожение как взрослых особей, так и личинок. Период действия препаратов кишечного и контактного действия зависит от количества муравьев и длится от двух недель до месяца. На уже обработанных химическим средством участках муравьи не выстраивают новые жилища. Но, к сожалению, это не гарантирует того, что насекомые не начнут возводить муравейники в других участках сада.

Народные методы против садовых муравьев

1. Чеснок

Муравьи на дух не переносят эфирное масло чеснока. Многие садоводы используют и зубчики, и стрелки чеснока для отпугивания садовых вредителей. Но муравьи могут попросту унести раздражающий их овощ на безопасное расстояние. Поэтому можно поступить иначе. Например, приготовить настой из чеснока: в один литр теплой воды растереть или добавить мелко нарезанную головку чеснока. Приготовленным отваром нужно полить муравейники, а также землю вокруг кустарников и деревьев.

2. Перенос гнезда

Данный способ является одним из самых простых, но, к сожалению, не самых действенных. Многие садоводы попросту выкапывают муравьиное гнездо и переносят его подальше от своего участка. Однако многие особи могут остаться на участке, так как королева, как правило, располагается глубоко под землей.

3. Трава

Для отпугивания муравьев можно использовать эфирные масла трав. Можно приготовить настой, залив травы кипятком. Далее свежим настоем необходимо полить муравейник. Через пару дней количество особей в гнезде уменьшится в несколько десятков, а то и сотен раз. Насекомые не любят чистотел, бузину, табак, пижму обыкновенную и горькую полынь.

4. Кипяток

Многие садоводы рекомендуют поливать муравьиные гнезда крутым кипятком. Делать это нужно до тех пор, пока не погибнут все особи, обитающие глубоко под землей.

5. Корица

Муравьи терпеть не могут запах специи. Приправу стоит рассыпать на муравейник, а также вблизи посадок, особо любимых насекомыми. Муравьи не станут приближаться к растениям, окруженным защитой из коричного аромата.

6. Растительное масло

Отличным помощником в борьбе с садовыми вредителями является растительное масло. Чтобы приготовить средство, нужно на десять литров воды добавить два стакана масла, а затем залить в отверстие в муравейнике. Для верности муравейник можно прикрыть сверху полиэтиленовой пленкой.

7. Соль

Многие растениеводы борются с муравьиными гнездами при помощи поваренной соли. Муравейник обильно засыпается пищевым продуктом. Также можно обработать места на огороде, где муравьи протоптали свои тропинки.

Муравьи – это не только очень трудолюбивый, но и смекалистый «народ». Поэтому для борьбы с этими садовыми вредителями растениеводу придется запастись не дюжим терпением.

Согласитесь, очень неприятно, когда, желая полакомиться, вы срываете ягодку малины и обнаруживаете внутри насекомое. Ни один сорт не застрахован от неожиданного нападения болезней или вредителей. Поэтому, если вовремя не принять профилактические меры, можно не только потерять урожай, но и вообще лишиться существенной части посадок.

Вредители малины. Методы борьбы

В природе существует несколько видов насекомых – страстных любителей посадок малины. Знать их «в лицо» и уметь им противостоять должен каждый садовод. Кроме того, что они портят урожай, эти вредители ещё являются переносчиками многих опасных заболеваний.

Долгоносик землянично-малинный повреждает ещё не распустившиеся бутоны, а зимует на поверхности земли, укрывшись под опавшей листвой. Для борьбы применяют перекопку междурядий и обработку до цветения специальными инсектицидами (например, препаратом «Искра-М»).

Жук малинный – насекомое жёлтого или серого цвета, зимует в почве, а в конце весны повреждает нежные молодые листья, бутоны и цветки. Личинки питаются ягодами. Справиться с насекомыми возможно, если стряхивать их с растений перед цветением и проводить опрыскивание карбофосом и другими инсектицидами узконаправленного действия (например, «Децисом»).

Клещ паутинный – весной он окрашен в яркий оранжевый или жёлтый цвет, обитает на нижней стороне листьев, от чего те темнеют и засыхают. Зимует клещ в земле под палой листвой, а весной поднимается на молодые побеги. Бороться с ним весной возможно, убирая остатки палой листвы и перекапывая междурядья.

Клещ малинный при большом скоплении деформирует листовую пластину и придаёт ей маслянистый оттенок. Весной профилактической мерой станет окапывание кустов и уничтожение сухой листвы.

Моль малинная почковая хорошо себя чувствует в запущенных посадках. Гусеницы весной выедают почки и внедряются в побег, а новое поколение уничтожает ягоды. Чтобы не допустить поражения, вырезайте повреждённые побеги под самый корень, а перед бутонизацией применяйте обработку эмульсией карбофоса или другим инсектицидом (например, «Конфидором»).

Муха малинная стеблевая – личинки очень любят молодые побеги и поедают их сердцевину. Бороться с поражением можно, только обрезая поражённые верхушки побегов и опрыскивая растения во время образования бутонов растворами инсектицидов.

Галлица стеблевая и побеговая – оранжевые личинки поражают основания и повреждённые места побегов, образуя вздутия. Уничтожить вредителя можно, лишь вырезая поражённые стебли и перекапывая почву под кустами.

Тля малинная побеговая и листовая поражает побеги и обратную сторону листьев, вызывая их деформацию. Уничтожить насекомое можно во время распускания почек, опрыскивая растения карбофосом или актарой.

Стеклянница малинная – её гусеницы проводят зиму в самой нижней части стебля, начиная весной активно их поедать изнутри. Чтобы предотвратить размножение вредителя, повреждённые побеги вырезают у самой земли и сжигают.

Болезни малины. Методы борьбы

Кроме поражения вредителями, малина подвержена различным грибковым и вирусным заболеваниям.

Серая гниль проявляется в виде пушистого серого налёта на листовых пластинах и ягодах. Заболевание активно развивается при повышенной температуре и влажности. Эффективным средством, позволяющим не допустить его возникновения, является применение ранней весной препарата ХОМ, а также более позднее внесение на поверхность почвы под кустами древесной золы или измельчённого угля. Поливы рекомендуется сократить.

Белая пятнистость поражает в первую очередь листья, образуя сначала бурые, а затем белые в центре пятна. Если не принять необходимых мер, то грибок распространяется и на стебли, растение усыхает. Споры зимуют в отмерших стволах, а весной поражают молодую поросль. Для профилактики заболевания почву весной перекапывают, одновременно внося удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Помогает троекратное опрыскивание бордоской смесью или хлорокисью меди.

Ржавчина проявляется весной в виде оранжевых бугорков на листьях и молодых побегах. Зимуют споры гриба на опавшей листве и внутри поражённых побегов. Избавиться от этого заболевания возможно с помощью ранневесенней обработки почвы нитрофеном. Кусты до начала распускания листьев можно опрыскать раствором оксихома. Используйте для посадки только здоровые кусты, а заболевшие выкорчёвывайте и уничтожайте.

Антракноз заражает всё растение, образуя серые пятна с бурой каймой, которые, распространяясь, приводят к скручиванию и опаданию листвы. Для борьбы правильно будет обработать посадки весной бордоской смесью и проредить их.

Пятнистость пурпуровая сначала поражает молодые побеги, на которых появляются буро-фиолетовые пятна в местах прикрепления листьев. В дальнейшем они разрастаются, опоясывая весь побег, поражая листву, почки и черешки. Для предупреждения появления болезни требуется прореживание кустов, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Весной дополнительно надо обрабатывать малину бордоской смесью и не допускать её переувлажнения.

Мучнистая роса образует на листьях хлопья беловатого налёта. Молодые побеги перестают расти и деформируются. Для профилактики рекомендуется удалять опавшую листву и больные побеги, а также опрыскивать их бордоской смесью.

Пятнистость язвенная, иначе известная как рак стеблей, появляется, как правило, одновременно с галлицей, образуя на стеблях коричневые пятна. Они со временем разрастаются, приобретая вид язвы, где позже появляются опухоли из-за развития галлицы. Перезимовавший гриб начинает заражать растения в конце мая, поэтому в начале весны его надо уничтожать с помощью полного вырезания больных стеблей и обработки препаратом ДНОК.

Пятнистость осенняя поражает листовые пластины, образуя крупные коричневые пятна. Заболевшая листва опадает раньше времени, оголяя стебли и приводя к снижению будущего урожая. Способствует развитию и переносу болезни влажная погода с частыми и обильными осадками. Бороться с грибковым поражением можно с помощью тщательной очистки от опавшей листвы с последующим её уничтожением. Хорошо помогает искореняющее опрыскивание нитрофеном или медным купоросом, которое следует проводить ранней весной.

Вилт вертициллезный (увядание) – болезнь поражает корневую систему растения в слишком жаркую и сухую погоду. Наружными признаками становятся пожелтение и затем опадание листвы, потемнение побегов до пурпурного цвета, их растрескивание и высыхание. В качестве профилактики не рекомендуется высаживать растения на почвы, ранее занятые культурами семейства паслёновых (картофелем, томатами, перцами или баклажанами). Уже поражённые растения подлежат корчеванию и уничтожению.

Хлороз проявляется пожелтением, обмельчанием и деформацией листьев, угнетением роста побегов и ягод. Это заболевание может носить вирусный характер (переносится тлёй), а может быть спровоцировано дефицитом минеральных веществ или закислением почвы при холодной и влажной погоде. К таким же результатам может привести регулярный полив посадок слишком холодной водой. Бороться с вирусным хлорозом следует, уничтожая тлю с помощью инсектицидов. Для устранения последствий заболевания физиологической природы надо сначала понять первопричину, его вызвавшую. Ослабить хлороз можно при помощи внесения гипса (при повышенной кислотности почвы), минеральных подкормок, торфа или перегноя (при нехватке питания), устройства дренажа участка (при высокой влажности почвы).

Корневой бактериальный рак протекает скрытно и обнаруживается только после того, как кусты практически останавливаются в росте, а ягоды теряют вкус и аромат. Иногда болезнь обнаруживается при пересадке, когда владелец замечает опухоли на корнях и у основания побегов. Возникает корневой рак при защелачивании почвы или слишком длительном произрастании куста на одном и том же месте. Чтобы побороть болезнь, необходимо обработать корни растения раствором медного купороса, погрузив их в жидкость на 5–10 минут. В качестве профилактики пересаживайте малину на новое место каждые 2–3 года.

Мозаики образуют на листьях кольца, мелкие пятнышки или сетчатый рисунок и могут быть как яркими, так и совсем бледными. Рост сильно поражённых кустов угнетается, урожайность падает.

Курчавость делает листья бугристыми, а побеги – толстыми и короткими. Кусты цветут, но не плодоносят.

Израстание поражает отдельные участки (очаги), на которых образуется огромное количество тонких и низких, высотой до полуметра, побегов, не дающих урожая ягод.

Борьба с этими вирусными заболеваниями заключается в первую очередь в борьбе с их переносчиками. Мозаики и курчавость появляются на малине «благодаря» тле и нематодам, а израстание приносят цикады. Кроме того, занести вирусы на участок возможно с инфицированным посадочным материалом. Поэтому в начале вегетации принимайте меры по уничтожению вредителей и безжалостно уничтожайте уже больные растения.

Как только весеннее солнышко начинает пригревать сильнее, а снега становится всё меньше и меньше, огородники начинают задумываться о том, как подготовить свои посадки клубники (или садовой земляники) к новому сезону.

Если вас устраивает урожай, который ежегодно приносят грядки, – значит, вы опытный садовод и в дополнительных советах не нуждаетесь. Но чаще всего любителей полакомиться клубничкой на пути к урожаю встречает множество препон. Уход за этой капризной ягодой требует трудолюбия и системности. Необходимо вовремя удалять старые листья, обрезать усы, производить подкормки. А результат усилий часто получается весьма плачевный: плоды болеют, вырастают мелкими или очень кислыми, иногда не успевают как следует созреть.

Но если зимой подготовиться и изучить все тонкости ухода, то многих неприятностей удастся избежать. Начинать применять свои знания надо уже ранней весной. Более того, именно в этот период закладывается основная база будущего богатого урожая.

Профилактика заболеваний

Любой опытный садовод вам скажет, что половина успеха зависит от правильного ухода, ведь крепкие и здоровые кусты меньше поражаются различными вредителями и болезнями. Чтобы этого добиться, необходимо весной провести несколько обязательных восстановительных мероприятий.

После полного таяния снега надо провести санитарную обрезку кустиков, удалив подмёрзшие и сухие листья.

Чтобы корни растений быстрее прогрелись, следует снять верхний слой почвы. Таким образом с гряды удаляются и возбудители различных заболеваний. Если проведение этой процедуры сопряжено для вас с трудностями, можно ограничиться глубоким (до 6 см) рыхлением.

Никогда не окучивайте растения весной, так как это только замедлит рост корней, и отодвинет сроки созревания ягод.

При появлении первых сорняков обязательно проведите прополку грядки.

Замульчируйте поверхность почвы перегноем, перепревшими опилками, торфом или хвойным опадом.

В самом начале сезона проведите подкормку азотсодержащими удобрениями, простимулировав рост зелёной массы.

После появления молодой листвы подкормите растения раствором коровьего навоза.

Перед самым началом цветения – примерно в первой половине мая – внесите в гряду комплексные минеральные составы.

Клубнике требуется и регулярный полив, который должен в среднем проводиться не реже одного раза в неделю. При недостатке влаги частоту орошений можно увеличить, а при её избытке – несколько сократить. С появлением первых цветов старайтесь, чтобы на них не попадала вода.

Даже при самом идеальном уходе посадки не застрахованы от появления заболеваний и поражения вредителями. Для того чтобы минимизировать возможные проблемы, следует весной принять меры уже в начале сезона.

Вредители клубники и способы борьбы с ними

Весной пробуждаются от сна не только плодовые и ягодные культуры, но и их злейшие враги – насекомые и микроорганизмы. Поэтому в начале вегетационного периода клубника нуждается в обязательной профилактической обработке.

Самыми опасными вредителями клубники считаются:

Хризантемная, земляничная или стебельная нематоды – нарушают обмен веществ и приводят к практически полному отсутствию ягод. При их появлении листва скручивается и деформируется, а черенки становятся хрупкими.

Клещ земляничный – откладывает на листьях яйца, очень быстро размножается и может привести к большим объёмам поражения посадок только за один сезон. Признаками поражения становится маслянистый налёт и морщинистость листьев, а ягоды практически не увеличиваются в размерах.

Паутинный клещ – проявляется во второй половине лета, высасывая из растения питательные соки. Этот процесс ведёт к отмиранию клеточной ткани растения.

Тля – поражает листву, размножаясь на нижней стороне листа, от чего тот скручивается и сморщивается.

Пилильщик земляничный – выгрызает на листьях настоящие узоры, значительно повреждая пластину и способствуя поражению бактериями и грибками.

Долгоносики (серый землистый, корневой или землянично-малинный) – обгрызают листья, стебли и даже бутоны, в больших количествах приводит к гибели кустиков.

Для борьбы с этими вредителями ещё весной следует применить специальные методы.

Нематода. Самым лучшим способом борьбы с этим вредителем является профилактика. При посадке внимательно осматривайте рассаду, замочив её сначала на 10 мин. в горячей воде, а затем – на 15 мин. в холодной. Никогда не делайте новые посадки там, где раньше росла земляника, поражённая нематодой. Чтобы грядка снова стала пригодной для выращивания ягод, должно пройти не менее 7 лет. Все поражённые растения в обязательном порядке должны удаляться и уничтожаться.

Земляничный клещ. Справиться с ним помогает обработка кустов ранней весной серой коллоидной или карбофосом, а за пару недель до цветения – препаратом «Неорон».

Паутинный клещ. С этим вредителем легко справиться, если до цветения опрыскать растения раствором карбофоса и плотно закрыть обработанные посадки на 3 часа полиэтиленовой плёнкой.

Тля. Для борьбы с этим неприятным насекомым можно воспользоваться народным средством. Несколько головок чеснока очистите, залейте холодной водой и неделю настаивайте. Полученным раствором обработайте поражённые кустики.

Пильщик и долгоносик – борьба с этими врагами урожая, зимующими в земле, заключается в рыхлении почвы под кустами и обработке растений раствором хлорофоса (0,2%) или карбофоса.

Способы борьбы с болезнями

Опасны для садовой земляники не только вредители, но и разнообразные грибковые заболевания. Самые частые болезни клубники:

Увядание фузариозное – проявляется в виде некроза по краям листьев, появлением бурых пятен и постепенным отмиранием черешков и листовых пластин.

Увядание фитофторозное – листья становятся сероватыми, а их черенки и прикорневая розетка краснеют. Растения задерживаются в росте и развитии, а корневая система постепенно отмирает.

Мучнистая роса – поражает всю надземную часть растения, отчего листья скручиваются, становясь фиолетовыми, и покрываются белым налётом. Это заболевание препятствует нормальному опылению и формированию полноценных ягод.

Серая гниль – проявляется в виде серо-коричневых пятен с пушком на поверхности, появляющихся на ягодах. Листья приобретают бурый или тёмно-серый цвет, а завязи и плодоножки высыхают.

Белая и бурая пятнистость – очень быстро распространяется по всей плантации, покрывая листья сплошными бурыми или мелкими бело-пурпурными пятнами и способствуя их быстрому пожелтению и отмиранию.

Чтобы справиться с болезнями садовой земляники, следует знать несколько способов профилактики, которые зависят от вида поражения.

Фузариозное и фитофторозное увядание. Метод борьбы с этими заболеваниями заключается в своевременной смене места выращивания земляники. Перемещайте посадки каждые четыре года, так как патогенные грибы имеют способность накапливаться в почве. Для посадки приобретайте только здоровые кустики, а больные растения убирайте с гряды и сжигайте.

Мучнистая роса. Справиться с этим заболеванием помогает ранняя (до цветения) обработка клубники раствором медного купороса с добавлением мыла (30 г на 15 л жидкости).

Серая гниль. Хорошо предотвращает развитие заболевания мульчирование хвойным опадом или соломой, а также обработка посадок ранней весной раствором бордоской жидкости в концентрации от 2% до 4%.

Бурая и белая пятнистость. Для предотвращения активизации этих грибковых инфекций важно тщательно очищать гряды от сухой листвы, а появившиеся молодые листы опрыскать раствором медного купороса в известковом молоке или другими фунгицидами (например, фальконом или метаксилом).

Чтобы наверняка защитить свои посадки клубники от возможных заболеваний и вредителей, не забывайте о нескольких основных правилах:

приобретайте посадочный материал только у проверенных производителей;

перед посадкой обрабатывайте кустики и землю;

своевременно переносите гряды на новое место;

регулярно уничтожайте сорняки, которые часто служат питательной средой для грибков и вредителей;

практикуйте посадки рядом с садовой земляникой полезных растений – таких, как люпин, – которые отпугивают вредителей и способствуют восстановлению почвы.

Практически у каждого настоящего садовода на участке найдётся хотя бы один розовый куст. Эти цветы невероятно популярны во все времена независимо от моды. Для здоровья и обильного цветения розам необходим грамотный и своевременный уход, главной составляющей которого является весенняя обработка. Капризные красавицы нуждаются в мульчировании, удобрении, подвязывании к опорам, обрезке и обязательном опрыскивании от многочисленных напастей.

Вредители роз и способы борьбы с ними

В климате средней полосы России розовые кусты больше всего страдают от клещей и тли, поэтому в первую очередь следует бороться именно с этими насекомыми.

Паутинный клещ. Его присутствие обнаруживается образованием на листьях коричневых точек, а затем и целых пятен. Обратная сторона листовой пластины при этом покрывается белой паутиной. Зиму насекомые проводят под слоем коры и в опавшей листве.

Для борьбы с клещом необходимо тщательно убирать в приствольном круге и сжигать опавшую листву и другие растительные остатки. Помогает и использование химических препаратов. В самом начале вегетации кусты надо опрыскать раствором любого акарицида, например, такого, как «Фуфанон» или «Фитоверм». Эффективна и обработка рапсовым маслом.

Тля розанная. Этот вредитель длиной не больше 2 мм оккупирует нежные верхушки стеблей, а также листья, высасывая питательный сок. При нападении насекомых повреждённые листья и стебли деформируются. Но главная опасность для растения заключается в том, что тля переносит многие опасные вирусные или грибковые заболевания.

Для борьбы с небольшим количеством можно применять обычное механическое стряхивание или сбивание струёй воды при поливе. Большое количество насекомых уничтожают с помощью инсектицидов, чередуя обработки «Актарой», «Децисом», «Препаратом 30» и «Актелликом». Хорошо отпугивают вредителей посадки рядом с розами гипсофилы или лаванды.

Нематоды. Эти крошечные черви-паразиты также представляют для роз серьёзную проблему, так как поражают все части куста – от корней до листьев, образуя на них вздутия – галлы, препятствующие нормальному питанию растения. Кроме того, нематоды переносят вирусы, а через образованные ими отверстия внутрь корней и стеблей проникают патогенные грибы.

Действенной мерой борьбы с вредителями станет посадка бархатцев, которые выделяют отпугивающие и токсичные для нематод вещества. При заражении по возможности следует заменить верхний слой почвы в приствольном круге. Сильно поражённые кусты выкорчёвывают и уничтожают. Из химических препаратов эффективен «Фитоверм», раствором которого обрабатывают грунт на клумбе. В условиях теплицы хорошие результаты принесёт пропаривание почвы.

Трипсы. Эти насекомые опасны для многих растений, и розы не являются исключением. Появление вредителей становится заметным из-за возникновения на листьях белых некротических образований и серебристого налёта. Трипсы высасывают из растения соки, нарушая его питание и одновременно заражая различными вирусами. Некоторые виды повреждают не только листву, но и цветы.

В качестве профилактических мер применяется своевременная уборка и уничтожение растительных остатков и сорняков, а также изоляция уже поражённых кустов. Гибнут трипсы и их личинки после обработки инсектицидами типа «БИ-58» или «Актары».

Пилильщик розанный. Разные виды ложногусениц прогрызают ходы внутри молодых побегов или скелетируют листья растения, вызывая их отмирание.

Весной для профилактики поражения всего куста и соседних растений необходимо удалить и уничтожить больные побеги, а также применить опрыскивание растворами инсектицидов «БИ-58», «Фуфанон», «Актара» или другими.

Альтернативные методы борьбы с вредителями

Кроме химических и механических методов борьбы с насекомыми-паразитами эффективны биологические способы: применение бактериальных препаратов, настоев и отваров полыни, лука, чеснока, пижмы, табака и многих других. Часто хорошо помогает высадка растений-антагонистов, обладающих отпугивающими свойствами и токсическим воздействием (бархатцы, ноготки, лаванда и др.). Недостатками таких способов являются избирательность действия, трудоёмкость и необходимость длительного курса лечения.

Заболевания роз и борьба с ними

Очень часто поражения розовых кустов различными вредителями приводят к заражению растений вирусными инфекциями, грибковыми или бактериальными болезнями, переносчиками которых является большинство насекомых-паразитов. Самыми опасными для роз и наиболее часто встречающимися являются грибковые заболевания.

Стеблевой рак (инфекционный ожог). Заболевание проявляется в виде красновато-бурых пятен на стеблях. Гриб-возбудитель попадает в ткани растения через повреждённые участки коры или при обрезке. Способствует возникновению недуга избыток азота при подкормках, особенно после второй половины июня.

Для того чтобы предотвратить появление или распространение болезни, следует ранней весной вырезать все больные побеги, а остальной куст сразу после обрезки, ещё до начала вегетации обработать раствором медного купороса. Небольшие участки можно просто срезать, сразу закрыв ранки садовым варом.

Мучнистая роса розы. Поражает листья, молодые побеги и бутоны, образуя на них бело-серые пятна, приводя к деформации и высыханию.

Наиболее уязвимы для этого заболевания кусты, растущие в плохо проветриваемых участках сада и перекормленные удобрениями. В качестве профилактических мер ранней весной проводят опрыскивание раствором медного купороса, настоя коровяка или древесной золы, а также рапсовым маслом. Хорошие результаты даёт обработка микроудобрением «Силиплант», которое не только препятствует возникновению разнообразных грибковых инфекций, но и укрепляет сосуды.

Ржавчина розы. Во второй половине весны на верхней части листьев растения, поражённого болезнью, появляются бугорки ржавого цвета, а обратная сторона покрывается оранжевыми пузырями. Заражённые побеги покрываются болячками и трещинами. Возникновению недуга способствует слишком тёплая и влажная весна.

В качестве защитных мер эффективно работают иммуномодуляторы «Эпин», «Циркон» и другие, а также опрыскивание системными фунгицидами типа «Фундазола».

Серая гниль. Проявляется заболевание побурением верхней части обрезанных побегов, а при высокой влажности – образованием пушистого серого налёта. В дальнейшем побеги усыхают, цветки либо вообще не распускаются, либо сильно деформируются и покрываются язвами.

Для профилактики заболевания посадки не следует слишком загущать. Кроме того, необходимо во время подкормок вносить достаточное количество калия и фосфора, а также своевременно удалять сорняки. Помогают сопротивляться болезни внесение марганцевых микроудобрений и обработка фунгицидами. Поражённые части куста необходимо аккуратно вырезать.

Корневой бактериальный рак. Это заболевание вызывается почвенной бактерией, при попадании которой на растение сначала на корнях, а затем на корневой шейке и в нижней части побегов появляются уродливые наросты (опухоли). Сначала эти образования меняют цвет на более тёмный, затем твердеют и начинают гнить. Нарушается развитие всего куста, который практически перестаёт расти и постепенно погибает.

Средств борьбы с этим заболеванием не существует. Поражённые розы, имеющие наросты у корневой шейки, надо выкорчевать и сжечь. Если вы обнаружили небольшие опухоли на побегах, то растение иногда удаётся спасти, если наросты срезать и провести обработку куста раствором медного купороса.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Молодые листья и побеги при этом заболевании покрываются пурпурными пятнами. Постепенно листья сохнут и опадают, а кора покрывается трещинами. Иногда на тыльной стороне листовой пластины появляется беловатый налёт. При этом грибковом поражении растение не зацветает, так как бутоны не могут раскрыться. Особенно благоприятные условия для развития болезни создаются при холодной и влажной погоде.

Для профилактики болезни необходимо вносить в почву подкормку с достаточным содержанием фосфора и калия, а также микроудобрения типа «Цитовита». Для борьбы с грибком поражённые части вырезают и уничтожают, а куст обрабатывают фунгицидами «Превикур», «Ридомил Голд» и другими, эффективными в борьбе с фитофторой.

Однолетние георгины являются настоящим украшением любого дачного участка. Они начинают цвести ранней весной и увядают лишь после первых заморозков. По этой причине эти садовые растения нередко используются при оформлении клумб и создании причудливых композиции их живых цветов.

Выращивать георгины не сложно, однако следует учитывать, что размножаются они семенами. Причем, если просто бросить их в грунт, то всходов можно и не дождаться. Поэтому на дачном участке обычно высаживают рассаду, что позволяет не только экспериментировать с оформлением сада, но и быть уверенным в том, что задумка увенчается успехом.

Существует огромное количество сортов георгин, поэтому их можно подбирать не только по цвету, но и по размеру. Раньше всего начинают цвести низкорослые растения, поэтому при выборе семян на этот важный аспект все же следует обратить внимание. Причем, заниматься проращиванием цветов из семян следует уже в начале апреля, чтобы к середине мая сад пестрел и благоухал роскошными георгинами. Их семена не требуют предварительной дезинфекции и вымачивания, даже если вы собирали посадочный материалы самостоятельно, а не покупали в специализированном магазине. А вот грунт придется предварительно прокалить в духовке при температуре +70-80 градусов.

Для семян обычно используют обычный речной песок, который при желании можно смешать с перлитом. Им следует заполнить пластиковые контейнеры или же деревянные лотки, а затем обильно увлажнить. После этого в грунте формируются небольшие лунки на расстоянии 2-3 см друг от друга, в которые необходимо опускать сразу по несколько семян. Делается это для того, чтоб гарантировано добиться всхожести георгин. Глубина лунок не должна превышать 1-2 см, иначе росткам будет очень трудно пробиться на поверхность.

После того, как семена помещены в грунт, тару с будущей рассадой следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы добиться тепличного эффекта. Ведь температура внутри контейнеров должна составлять не менее +25-26 градусов. Если это требование нарушить, то более половины семян попросту не прорастет. Пленку необходимо каждый день снимать на несколько минут. При этом семена нужно поливать 2-3 раза в неделю теплой отстоявшейся водой. Примерно через 7-8 дней появятся первые всходы, а через 2 недели с момента посадки георгин можно будет выполнять пикировку. Правда, если вы проращиваете сразу несколько сортов георгин, то контейнеры и лотки с рассадой нужно будет сразу пометить. Ведь практически до момента формирования бутонов вы не сможете определить, какой именно сорт перед вами. В итоге можно попросту испортить тщательно продуманную цветочную композицию, хаотично высадив георгины различных сортов.

Эти цветы растут очень интенсивно, поэтому если вы начали проращивать семена в начале апреля, то к концу месяца рассаду можно будет высаживать в открытый грунт. Правда, перед этим георгины должны пройти процедуру закаливания. Пленку с контейнеров необходимо снять примерно на 2-3 сутки после того, как показались первые ростки. После пикировки георгины поливают 2 раза в неделю и несколько раз подкармливают удобрениями для садовых цветов. Примерно за 5 дней до их высадки в открытый грунт нужно снизить в помещении температуру примерно до +10 градусов. В конце апреля это сделать совсем не сложно, если в помещении, где находится рассада, круглосуточно держать открытым окно. Тем не менее, даже после высадки закаленных георгин в открытый грунт нужно внимательно следить за погодой и при возникновении угрозы заморозков накрывать цветы на ночь полиэтиленовой пленкой.