Накладываем бандаж

Распространенным способом починки является накладывание резиновой заплатки на место прорыва. Конечно, этот способ годится для водоотведения, а не для батарей отопления. О них скажем чуть позже. Так вот нам потребуется кусок резиновых перчаток (плотных) больше по размеру, чем место протечки и проволока. Пассатижами закрепляйте  концы проволоки, которой стянете края резинового бандажа. Также можно воспользоваться автомобильным хомутиком подходящего диаметра – очень полезная вещь в доме, рекомендуем запастись таким на аварийный случай.

Крепим стеклоткань

Другим способом устранения протечки является клеевой бандаж стеклотканью. Ее стоит смачивать в эпоксидной смоле. Наматывайте на трубу ткань внахлест и дайте высохнуть часов двенадцать. Напоминаем, что число мотков вокруг труб не должно быть меньше шести, а по ширине ткань должна превосходить прорыв в полтора раза. После намотки бандаж обязательно крепите. Ждите, пока все не затвердеет до полного высыхания. Воду пускайте после окончательной просушки.

Сварка «холодная»

Довольно быстрым способом залатать испортившуюся трубу в последнее время стало использование холодной сварки. Этот материал есть в обычном хозяйственном магазине. Прочитайте инструкцию, разомните тюбик до состояния пластилина и скрепите разрыв. Спустя пару часов воду вполне можно подавать. По надежности этот способ не очень долговечный, но до недельного прихода сантехников протянет.

Капроново-цементная накладка

Малоизвестный способ ремонта, каким пользуются иной раз мастера. Вот при правильном применении он прослужит несколько десятилетий. Берете колготки с дырочками, которые больше не потребуются хозяйкам и смачиваете в растворе цемента, марки не меньше 400. Затем накручиваете внахлест, аккуратно располагая до прорыва и после него на пару дециметров больше. Упакованная таким образом труба должно высохнуть до окончательного затвердевания. Прослужит, как уже говорилось, долго.

Выбор унитаза

Установить унитаз самостоятельно не очень сложно, если разобраться в некоторых деталях функционирования системы. Перед тем как поставить новый агрегат, мастеру придется проделать работы по демонтажу старого. Также необходимо подобрать новый унитаз с бачком так, чтобы комплект удачно подошел к ванной комнате.

Выбор модели унитаза

Перед тем как установить унитаз своими руками, надо выбрать нужный комплект. Сегодня все ведущие бренды на рынке сантехники выпускают очень много линеек различных унитазов и биде. Чтобы не запутаться в таком многообразии моделей, надо подходить к покупке осмысленно.


Унитаз подвесной

1. Материал. В первую очередь, надо обратить внимание на материал, из которого изготовлен унитаз. В магазинах в наличии можно найти модели из санфаянса, фарфора, чугуна и других материалов. Отмечено, что наилучшими характеристиками отличается именно фарфор. Он легко очищается и не впитывает запахи, что немаловажно для такого предмета, как унитаз. Многие люди приобретают недорогой санфаянс. Этот материал по-прежнему очень популярен, однако он не является лучшим. Санфаянс порист, он отлично впитывает запахи, от которых не так легко избавиться.
2. Цена. Стоимость унитазов сегодня колеблется в самых широких пределах. Покупать очень дешевые агрегаты не рекомендуется, потому что они могут потом доставить немало хлопот. Некачественная керамика и комплектующие заставят владельца переплатить в будущем мастеру за ремонт системы. Не стоит при этом покупать и слишком дорогие агрегаты. Вряд ли есть смысл приобретать роскошный унитаз на золотой ножке в обычную городскую квартиру.
3. Модель. Модельный ряд унитазов очень широк. Покупая агрегат, надо руководствоваться размерами ванной комнаты. Если она совсем маленькая, то можно приобрести подвесной унитаз со встроенной системой смыва. Это позволит сэкономить лишнюю площадь. Такие унитазы очень компактны и отлично смотрятся. В больших ванных комнатах хорошо будут смотреться унитазы с биде.
4. Конструкция бачка. Бачки могут иметь горизонтальную, вертикальную и наклонную систему смыва. Выбирая комплект, надо обязательно обратить внимание на эту деталь. Выбор системы смыва зависит от того, какая из них функционирует у владельца в доме.

Демонтаж старого унитаза

Установка унитаза

Обратите внимание! Если унитаз очень старый, то он буквально "прирос" к основанию. В таком случае его демонтаж создаст некоторые трудности.

1. Сначала надо продезинфицировать унитаз хлоркой.
2. Далее следует хорошо экипироваться для работы. Надо защитить руки и глаза от попадания воды и осколков керамики.
3. Необходимо перекрыть воду.
4. Из бачка сливается оставшаяся вода.
5. Когда все подготовлено, надо приступить к демонтажу. В первую очередь, отсоединяются болты, которые крепят унитаз к полу. Если система относительно новая, то нужно просто развернуть болты, вынуть их, а затем отсоединить пластиковую трубку от канализационной системы. Потом отсоединяется труба, которая служит для поступления воды. После этого унитаз можно отсоединять от основания.

Подготовка места

Многие задаются вопросом, как правильно установить унитаз.

Для начала надо подготовить должным образом место под новый агрегат.

1. Пол в туалете очищается от различного мусора и остатков материалов.
2. Канализационное отверстие и система поступления воды накрываются.
3. В том месте, где стоял старый унитаз, надо провести разметку под дюбели.
4. Отверстия нужно сверлить алмазным сверлом.
5. В магазине необходимо купить комплект шурупов и дюбелей для монтажа унитаза.

Монтаж нового унитаза

Подключение унитаза к канализацииВ основном все унитазы монтируются одинаково. Отличия могут быть только в различных дополнительных опциях. Монтаж самого простого унитаза и самого сложного все равно построен на одном принципе.

1. Сначала производится присоединение унитаза к канализационному отверстию. Убрав временную заглушку из системы, надо поставить агрегат на место и прикрутить его к полу.
2. Места прикручивания лучше заранее обработать силиконовым герметиком.
3. Теперь необходимо укрепить болты на пяте агрегата.
4. После этого устанавливается гофрированный рукав. Перед монтажом его надо как следует обработать силиконовым герметиком.
5. Заключительный этап — монтаж бачка. Правильная установка бачка унитаза — залог того, что система будет работать без сбоев. Бачок крепится болтами. После этого устанавливается шланг, подающий воду.

Схема бачка унитаза

Монтаж бачка — не самое сложное дело. Основная проблема чаще всего бывает при регулировке поплавка. Установка поплавкового клапана требует внимательности. При выборе бачка необходимо проверить, какой именно клапан идет в комплекте.

Поплавковый клапан отвечает за регулировку напора воды.

Обратите внимание! Чем ниже установлен клапан, тем меньше расход воды. Надо проследить, чтобы при монтаже уровень воды не достигал сливного отверстия на 5 мм.

Чтобы разбираться в них нужно для начала понять, как устроены каждый из этих видов радиаторов.
Состоит из однородного металла алюминия. Не чистого, а сплава его с кремнием для прочности. Отливают его в специальной форме по секционно или реже блочно. Секции скручиваются между собой резьбовым соединением с использованием прокладки для герметизации стыка. Конструкция самой секции устроена так, что в сборе несколько секций образуют лепестки с конвекционными ходами для лучшей теплоотдачи.
Как уже было сказано внешне схож с алюминиевым, но в устройстве есть разница. Внутренняя часть секции радиатора состоит из горизонтальных и вертикальных, стальных труб. Горизонтальные трубы больше в диаметре, чем вертикальные. Снаружи трубы «одеты» в алюминий. Конструкция алюминиевой «шубы» также ребристая, как и у полностью алюминиевых. Отсюда такая внешняя схожесть. Секции также скручиваются между собой резьбовым соединением с применением прокладки. Отдельные трубки секций образуют систему трубок в виде коллектора, которая предназначена для циркуляции по ней теплоносителя.
Так как сталь намного прочнее алюминия биметаллические радиаторы способны выдерживать на много большее давление и гидроудары.
Теперь, зная конструкцию и тех и других радиаторов вам не «впарят» алюминиевые радиаторы под видом биметаллических.
Обратите внимание на место радиатора, где находится резьба для соединения секций. В биметаллическом радиаторе резьба нарезана в стальной трубе. Поэтому сталь отличается от алюминия цветом, часто можно наблюдать границу двух металлов опять же в районе резьбы (но бывает этот переход не виден)
Сравните вес биметаллического радиатора с весом алюминиевого с одинаковым по размеру и равным числом секций. Сталь тяжелее алюминия, поэтому вес одной секции
биметалла может весить до полу килограмма больше, нежели своего «двойника». А в целом эта разница будет чувствительна даже без применения весов.
возьмите магнит, желательно неодимовый. Он намного сильнее других. Но можно и обычным.
Поднесите магнит где-нибудь с краю радиатора ближе к его центру, вместо максимально близкого предполагаемого прохождения металлической трубы. Сталь притягивается к магниту, алюминий этого свойства лишен. Поэтому, у биметаллического радиатора будет наблюдаться небольшое притяжение, так как магнит будет находиться не в плотную к трубе, а на некотором расстоянии из-за окружающей её алюминиевой оболочки.
Кстати, магнитом можно воспользоваться ещё на не установленном радиаторе, поднеся его к резьбе для соединения. Здесь будет явно чувствоваться эффект притяжения, если это будет биметалл.

Ранний переход на повышенную передачу в процессе эксплуатации авто может привести вас к скорой встрече с мастером по ремонту двигателей, обороты при движении необходимо держать не менее 2000 об/мин

Диапазон в 2500–3500 об/мин считается для автомобиля наиболее экономичным.

Специалисты рекомендуют выбирать именно его при равномерном движении со средней или высокой скоростью, чтобы уменьшить затраты горючего.

Некоторые водители считают, что, быстро переходя на повышенные ступени и удерживая частоту вращения колен вала на уровне 1000–1500 об/мин, они снижают расход топлива.

Такое мнение ошибочно - для ускорения с низких оборотов автомобилю требуется намного больше горючего, появляется детонация ,что приводит к быстрому износу Кривошипно-шатунного механизма (КШМ) двигателя

Чтобы узнать, как правильно переключать скорости, необходимо понять, какую компоновку используют современные механические трансмиссии.

Раннее включение повышающей передачи не приведёт к снижению затрат горючего - обороты упадут до минимума, как в ситуации, описанной выше.
Кроме того, использование наибольших ступеней в городе неоправданно - их создавали для равномерного движения по загородному шоссе.

Чтобы избежать преждевременной поломки коробки передач, ускоренного износа мотора и сцепления, стоит избегать резких движений рычагом, а также правильно балансировать педалями, стараясь не допускать резких ударов и пробуксовок.

Если же вас интересует, как менять передачи, чтобы уменьшить расход топлива, то необходимо постоянно поддерживать обороты двигателя в узком рабочем диапазоне.

При помощи механической КПП можно также тормозить мотором, предотвращая попадание в опасные ситуации.

Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель.
Пять минут работы двигателя на холостом ходу соответствует одному километру пути.

Во время режима принудительного холостого хода автоматически отключается подача топлива, например, во время движения под уклон или при торможении.

Во время этого режима не "газовать" и не выключать сцепление, чтобы сработала система отключения подачи топлива для уменьшения расхода топлива.

Освоив правила переключения, вы сможете полностью контролировать свой автомобиль, добившись оптимальной динамики, минимальных расходов и абсолютной безопасности.

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала.
Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы.
Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения.
Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности.
Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

1.Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин.
Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.

2.Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных.
В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар.
В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).

3.Если нужно резко увеличить обороты двигателя при езде с самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента.
Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения калевала снова падает.
Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.

Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует.
При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Как правило, резистор для светодиода рассчитывается по закону Ома. Для того чтобы воспользоваться формулой и определить величину сопротивления, необходимо иметь минимум данных - это ток и напряжение.

Чтобы произвести расчет резистора для светодиода, можно воспользоваться удобным калькулятором. Введя необходимые данные и выбрав тип соединения, который будет использоваться, все подсчеты произведутся в автоматическом режиме.

ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32

(1) - Значение параметра для диагностики системы не используется

*   - Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82

** - При снятии клеммы АКБ эти параметры принимают фиксированные значения (FHO=0,97 - 0,98,  FRA=1)

ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.