Курица Тикка масала с характерным соусом со сливками, томатом и пряным маринадом отлично создает атмосферу традиционной Индии, хотя было придумано британцами.
Индийские специи придают блюду сногсшибательный аромат.
Ингредиенты для курицы
2 куриные грудки без кожи,
1/4 ст. ложка перца жгучего,
1 ч. л. соли,
1 чашка йогурта или цельного молока,
2 ст. л. растительного масла,
2 средних зубчика чеснока,
1 ст. л. свежего имбиря
Для соуса Mасала
3 ст.л. растительного масла,
1 репчатый лук,
2 зубчика чеснока,
2 ч.л. свежего имбиря,
1 свежий перец чили,
1 ст.л. томатной пасты,
1 ст.л. гарам масала (порошок),
2 ч.л. сахара,
1/2 ч.л. соли,
2/3 стакана сливок,
1/4 ст нарезанных листьев кинзы.
Гарам масала (порошок) представляет собой смесь молотых специй из корицы, гвоздики, кардамона и аниса.
При отсутствии готового порошка положите все специи в кофемолку и измельчите в порошок.
Рецепт приготовления курицы
Промываем куриные грудки в теплой воде, сушим бумажным полотенцем.
Перемешиваем острый перец и соль. Смешиваем куриные грудки со специями в большой миске.
Хорошо перемешиваем, чтобы покрыть всю курицу.
Затем укладываем грудки на противень, смазанный маслом, и запекаем в духовке 40-60 минут.
В большой миске взбиваем йогурт, масло, чеснок, пропущенный через чесночницу и натертый на терке имбирь.
Откладываем в сторону, пусть настоится.
Готовим соус. В жаровне при средней температуре доводим масло до кипения.
Добавляем лук, нарезанный кубиками и обжариваем, помешивая, до слегка золотистой корочки, около 10 минут.
Добавляем натертый на терке имбирь и чеснок, пропущенный через чесночницу, гарам масала и перец чили, предварительно очищенный от семян и мелко нарезанный.
Растираем специи на огне минуту-две до консистенции пасты.
Готовим приблизительно 3 минуты.
Добавляем томатную пасту, сахар, соль, доводим до кипения.
Уменьшаем высокую температуру до средней, готовим в течение 15 минут.
Затем медленно вливаем сливки, постоянно помешивая соус.
Пока готовится соус, куриные грудки опускаем в зарезервированную йогуртовую смесь (грудки должны быть покрыты толстым слоем йогурта), затем укладываем на противень и отправляем в сильно разогретую духовку, на 10-15 минут.
Обжариваем до золотистой корочки.
Куриные грудки достаем из духовки и нарезаем на куски.
На последнем этапе добавляем обжаренные кусочки курицы в соус и варим на небольшом огне под приоткрытой крышкой около 3-5 минут.
Если соус слишком густой, можно добавить небольшое количество воды.
Курицу тикка масала подаем в горячем виде. Украшаем кинзой и орешками кешью или листьями мяты.
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо — 2 шт
Ванилин (щепотка)
Сметана — 4-5 ст. л.
Сахар — 3-4 ст. л.
Мука — 5-6 ст. л.
Сода (гашенная уксусом) — 0,5 ч. л.
Рецепт:
Замесить тесто чуть гуще, чем на мучные блины...
Макаем ложку в холодную воду, берём тесто и выкладываем на сковороду...
Жарим на небольшом огне.
Выкладываем на тарелочку и посыпаем сахарной пудрой...
Первая, классическая схема, предназначена для обычного пуска электродвигателя: кнопку «Пуск» нажали – двигатель включился, кнопку «Стоп» нажали – двигатель отключился. Причем вместо двигателя Вы можете подключать любую нагрузку, например, мощный ТЭН.
Для удобства понимания схема разделена на две части: силовая часть и цепи управления.
Силовая часть запитывается от трехфазного переменного напряжения 380В с фазами «А» «В» «С». В силовую часть входит: трехполюсный автоматический выключатель QF1, три пары силовых контактов магнитного пускателя 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 и трехфазный асинхронный эл. двигатель М.
Цепь управления получает питание от фазы «А».
В схему цепи управления входят кнопка SB1 «Стоп», кнопка SB2 «Пуск», катушка магнитного пускателя КМ1 и его вспомогательный контакт 13НО-14НО, включенныйпараллельно кнопке «Пуск».
При включении автомата QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние контакты магнитного пускателя 1L1, 3L2, 5L3 и там дежурят. Фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку «Стоп» приходит на контакт №3 кнопки «Пуск», вспомогательный контакт пускателя 13НО и так же остается дежурить на этих двух контактах. Схема готова к работе.
При нажатии на кнопку «Пуск» фаза «А» попадает на катушку пускателя КМ1, пускатель срабатывает и все его контакты замыкаются. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на эл. двигатель. Двигатель начинает вращаться.
Вы можете отпустить кнопку «Пуск» и двигатель не отключится, так как с использованием вспомогательного контакта пускателя 13НО-14НО, подключенногопараллельно кнопке «Пуск», реализован самоподхват.
Получается так, что после отпускания кнопки «Пуск» фаза продолжает поступать на катушку магнитного пускателя, но уже через свою пару 13НО-14НО. На нижнем рисунке стрелкой показано движение фазы «А».
А если не будет самоподхвата, придется все время держать нажатой кнопку «Пуск» пока будет работать эл. двигатель или любая другая нагрузка, питающаяся от магнитного пускателя.
Чтобы отключить эл. двигатель достаточно нажать кнопку «Стоп»: цепь разорвется, управляющее напряжение перестанет поступать на катушку пускателя, возвратная пружина вернет сердечник с силовыми контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат двигатель от трехфазного питающего напряжения.
А теперь рассмотрим монтажную схему цепи управления пускателем.
Здесь все практически так же, как и на принципиальной схеме, за небольшим исключением реализации самоподхвата.
Чтобы не тянуть лишний провод на кнопку «Пуск», ставится перемычка между выводом катушки и одним из ближних вспомогательных контактов: в данном случае это «А2» и «14НО». А уже с противоположного вспомогательного контакта провод тянется непосредственно на контакт №3 кнопки «Пуск».
Ну вот, мы с Вами и разобрали простую классическую схему подключения магнитного пускателя. Также на одном пускателе можно собрать схему автоматического ввода резерва (АВР), которая предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией.
Ну а если остались вопросы или сомнения по работе пускателя, то посмотрите видеоролик, из которого Вы дополнительно подчерпнете нужную информацию.
Схема подключения реверсивного магнитного пускателя.
Такая схема используется в основном, где нужно обеспечить вращение эл. двигателя в обе стороны, например, сверлильный станок, подъемный кран, лифт и т.д.
На первый взгляд может показаться, что эта схема намного сложнее, чем схема с одним пускателем, но это только на первый взгляд.
В схему добавилась еще одна цепь управления, состоящая из кнопки SB3, магнитного пускателя КМ2, и немного видоизменилась силовая часть подачи питания на эл. двигатель. Названия кнопок SB2 и SB3 даны условно.
Для защиты от короткого замыкания в силовой цепи, перед катушками пускателей добавились два нормально-замкнутых контакта КМ1.2 и КМ2.2, взятые от контактных приставок, установленных на магнитных пускателях КМ1 и КМ2.
Для удобства понимания схемы, цепи управления и силовые контакты пускателей раскрашены в разные цвета. А чтобы визуально не усложнять схему, цифробуквенные обозначения пар силовых контактов пускателей не указываются. Ну а если возникнут вопросы или сомнения, прочитайте еще раз предыдущую часть статьи о подключении магнитного пускателя.
1. Исходное состояние схемы.
При включении автоматического выключателя QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние силовые контакты магнитных пускателей КМ1 и КМ2 и там остаются дежурить.
Фаза «А», питающая цепи управления, через автомат защиты цепей управленияSF1 и кнопку SB1 «Стоп» поступает на контакт №3 кнопок SB2 и SB3, вспомогательный контакт 13НО пускателей КМ1 и КМ2, и остается дежурить на этих контактах. Схема готова к работе.
На рисунке ниже показана часть реверсивной схемы, а именно, монтажная схема цепей управления с реальными элементами.
2. Работа цепей управления при вращении двигателя влево.
При нажатии на кнопку SB2 фаза «А» через нормально-замкнутый контакт КМ2.2поступает на катушку магнитного пускателя КМ1, пускатель срабатывает и его нормально-разомкнутые контакты замыкаются, а нормально-замкнутыеразмыкаются.
При замыкании контакта КМ1.1 пускатель встает на самоподхват, а при замыкании силовых контактов КМ1 фазы «А», «В», «С» поступают на соответствующие контакты обмоток эл. двигателя и двигатель начинает вращение, например, в левую сторону.
Здесь же, нормально-замкнутый контакт КМ1.2, расположенный в цепи питания катушки пускателя КМ2, размыкается и не дает включиться магнитному пускателюКМ2 пока в работе пускатель КМ1. Это так называемая «защита от дурака», и о ней чуть ниже.
На следующем рисунке показана часть схемы управления, отвечающая за команду «Влево». Схема показана с использованием реальных элементов.
3. Работа цепей управления при вращении двигателя вправо.
Чтобы задать двигателю вращение в противоположную сторону достаточно поменять местами любые две питающие фазы, например, «В» и «С». Вот этим, как раз, и занимается пускатель КМ2.
Но прежде чем нажать кнопку «Вправо» и задать двигателю вращение в обратную сторону, нужно кнопкой «Стоп» остановить прежнее вращение.
При этом разорвется цепь и управляющая фаза «А» перестанет поступать на катушку пускателя КМ1, возвратная пружина вернет сердечник с контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат двигатель М от трехфазного питающего напряжения. Схема вернется в начальное состояние или ждущий режим:
Нажимаем кнопку SB3 и фаза «А» через нормально-замкнутый контакт КМ1.2поступает на катушку магнитного пускателя КМ2, пускатель срабатывает и через свой контакт КМ2.1 встает на самоподхват.
Своими силовыми контактами КМ2 пускатель перебросит фазы «В» и «С» местами и двигатель М станет вращаться в другую сторону. При этом контакт КМ2.2, расположенный в цепи питания пускателя КМ1, разомкнется и не даст пускателюКМ1 включиться пока в работе пускатель КМ2.
4. Силовые цепи.
А теперь посмотрим на работу силовой части схемы, которая и отвечает за переброс питающих фаз для осуществления реверса вращения эл. двигателя.
Обвязка силовых контактов пускателя КМ1 выполнена так, что при их срабатывании фаза «А» поступает на обмотку №1, фаза «В» на обмотку №2, и фаза «С» на обмотку №3. Двигатель, как мы определились, получает вращение влево. Здесь переброс фаз не осуществляется.
Обвязка силовых контактов пускателя КМ2 выполнена таким-образом, что при его срабатывании фазы «В» и «С» меняются местами: фаза «В» через средний контакт подается на обмотку №3, а фаза «С» через крайний левый подается на обмотку№2. Фаза «А» остается без изменений.
А теперь рассмотрим нижний рисунок, где показан монтаж всей силовой части на реальных элементах.
Фаза «А» белым проводом заходит на вход левого контакта пускателя КМ1 и перемычкой заводится на вход левого контакта пускателя КМ2. Выхода обоих контактов пускателей также соединены перемычкой, и уже от пускателя КМ1 фаза «А» поступает на обмотку №1 двигателя М — здесь переброса фазы нет.
Фаза «В» красным проводом заходит на вход среднего контакта пускателя КМ1 и перемычкой заводится на правый вход пускателя КМ2. С правого выхода КМ2 фаза перемычкой заводится на правый выход КМ1, и тем самым, встает на место фазы «С». И теперь на обмотку №3, при включении пускателя КМ2 будет подаваться фаза «В».
Фаза «С» синим проводом заходит на вход правого контакта пускателя КМ1 и перемычкой заводится на средний вход пускателя КМ2. С выхода среднего контактаКМ2 фаза перемычкой заводится на средний выход КМ1, и тем самым, встает на место фазы «В». Теперь на обмотку №2, при включении пускателя КМ2 будет подаваться фаза «С». Двигатель будет вращаться в правую сторону.
5. Защита силовых цепей от короткого замыкания или «защита от дурака».
Как мы уже знаем, что прежде чем изменить вращение двигателя, его нужно остановить. Но не всегда так получается, так как никто не застрахован от ошибок.
И вот представьте ситуацию, когда нет защиты.
Двигатель вращается в левую сторону, пускатель КМ1 в работе и с его выхода все три фазы поступают на обмотки, каждая на свою. Теперь не отключая пускательКМ1 мы включаем пускатель КМ2. Фазы «В» и «С», которые мы поменяли местами для реверса, встретятся на выходе пускателя КМ1. Произойдет межфазное замыканиемежду фазами «В» и «С».
А чтобы этого не случилось, в схеме используют нормально-замкнутые контакты пускателей, которые устанавливают перед катушками этих же пускателей, и таким-образом исключается возможность включения одного магнитного пускателя пока не обесточится другой.
6. Заключение.
Конечно, все это с первого раза понять трудно, я и сам, когда начинал осваивать работу эл. приводов, не с первого раза понял принцип реверса. Одно дело прочитать и запомнить схему на бумаге, а другое дело, когда все это видишь в живую. Но если собрать макет и несколько дней посвятить изучению схемы, то успех будет гарантирован.
Эти коды предназначены для использования инженерами сервисных центров и продвинутыми пользователями. Поэтому предупреждаем: если вы не уверены в действиях - не делайте этого, или полагайтесь на свой страх и риск.
*#06# — Узнать IMEI;
*#*#4636#*#* — Сведения и настройки;
*#*#8351#*#* — Voice Dialer Logging Enabled;
*#*#4636#*#* — Этот код может быть использован для получения интересной информации о телефоне и аккумулятора. Он показывает следующие 4 меню на экране:
- Информация о телефоне;
- Информация об аккумуляторах;
- Статистика аккумулятора;
- Статистика использования.
*#*#7780#*#* — Этот код сбрасывает следующие настройки на заводские:
- настройки Вашего Google-аккаунта, хранящиеся на Вашем смартфоне;
- данные и настройки системы и приложений;
- загруженные приложения.
Код НЕ удаляет:
- текущие системные приложения и приложения поставляющиеся со смарфоном;
- данные на SD карте (фото, видео и т.д.).
PS: Перед тем, как сбросить настройки смартфон запросит подтверждение, так что до самого последнего момента у Вас будет шанс передумать.
*2767*3855# — Подумайте прежде, чем вводить этот код. Этот код используется для заводского форматирования, то есть, запускает удаление всех файлов и настроек включая те, которые хранятся во внутренней памяти. Так же он переустанавливает прошивку смартфона.
PS: После введения кода есть только один путь назад — быстро вытащить батарею и начать восстановление данных через ПК.
*#*#34971539#*#* — Этот код используется для получения информации о камере телефона. Он показывает следующие четыре параметра:
- Обновление прошивки камеры в образ (не пытайтесь повторить этот вариант);
- Обновление прошивки камеры на SD-карте;
- Получить версию прошивки камеры;
- Посмотреть сколько раз обновлялась прошивка.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте первый вариант, в противном случае ваша камера телефона перестанет работать, и придется нести телефон в сервисный центр для переустановки прошивки камеры.
*#*#7594#*#* — Этот код может быть использован для изменения режима кнопки «Отбой / Вкл.Выкл.». По умолчанию, при длительном нажатии кнопки, будет показан экран с предложением выбрать любой вариант: «Переключиться в беззвучный режим», «Режим полета» или же «Выключить смартфон».
Вы можете изменить предложенные варианты используя этот код. К примеру, можно сделать так, чтобы телефон сразу же выключался, без выбора из меню нужного варианта.
*#*#273283*255*663 282*#*#* — Код открывает экран копирования файлов, на котором можно сделать резервные копии своих данных (фото, аудио и т.п.)
*#*#197328640#*#* — Этот код можно использовать для входа в режим обслуживания. Вы можете запускать различные тесты и изменять настройки в сервисном режиме для WLAN, GPS и Bluetooth;
*#*#232339#*#* или *#*#526#*#* или *#*#528#*#* — WLAN (используйте кнопку «Меню» для запуска различных тестов);
*#*#232338#*#* — показывает MAC адрес WiFi;
*#*#1472365#*#* — GPS-тест;
*#*#1575#*#* — Еще один тест GPS;
*#*#232331#*#* — Bluetooth- тест;
*#*#232337#*# — Показывает адрес устройства Bluetooth;
Коды для запуска различных заводских тестов:
*#*#0283#*#* — Пакетные Loopback;
*#*#0*#*#* — LCD-тест;
*#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* — Мелодия-тест;
*#*#0842#*#* — Устройство тест (тест вибрации и подсветки тест);
*#*#2663#*#* — Сенсорный экран, версия;
*#*#2664#*#* — Сенсорный экран, тест;
*#*#0588#*#* — Датчик движения;
*#*#3264#*#* — RAM версия.
Это основные коды для «Андроид», которые могут понадобится продвинутому пользователю смартфона. Еще раз повторимся: не вводите коды, если не уверены в их предназначении! Но для решения некоторых проблем в работе устройства на «Андроид» эти коды крайне полезны. Стоит подумать прежде, чем вводить какой-либо код для «Андроид», т.к. это может привести к частичной или полной потери данных и вывести из строя само устройство.
В данной статье по откосам мы будем использовать классический метод. То есть штукатурку откосов. Главное в штукатурки откосов это создать направляющие, по которым мы будем править наши откосы. Существует два способа создание направляющих, давайте рассмотрим оба.
Первый способ использовали и используют мастера, которые начинали много лет назад, когда многих современных приспособлений просто не было.
Способ заключается в использовании для направляющих прямые доски (выставленные с помощью уровня по краю будущего откоса) и самой рамы окна, а правилом служила малка, специально подрезанная для формирования будущего откоса.
Малку вырезали из фанеры или дощечки, край, который формировал откос, должен был быть максимально прямой.
При набрасывании раствора прямой край малки его равномерно распределяет, формируя ровную поверхность.
1 Деревянная планка (доска)
2 Строительный уровень
3 Малка
4 Плоскость откоса
5 Крепеж (гвоздь или саморез)
Второй способ (как на фото) тоже применяет направляющие, которые формируются из малярных уголков и штукатурных м
Принцип штукатурки такой же что и в первом случае. Накидываем раствор и правилом или шпателем подходящей длины формируем откос.
Плюс второго способа в том, что угол откоса армируется малярным уголком, тем самым защищая его от трещин и сколов.
Для выполнения работ нам понадобится
Материалы:
1 Мешок штукатурной смеси (на развес намного дороже).
2 Финишная шпаклевка 1- 2кг.
3 Водоэмульсионная краска (1,4кг) для внутренних работ (внутри помещения) и фасадная для наружного окрашивания.
4 Грунтовка 1л.
5 Малярная или штукатурная сетка для верхнего откоса (ее выбор и размеры зависят от толщины слоя).
6 малярные уголки и направляющие (маяки). Для их предварительного крепления могут понадобиться гвозди, пластилин, монтажная пена, гипсовая или алебастровая смесь.
7 Наждачная бумага (нулевка).
Инструменты:
1 Ведро
2 Смеситель с дрелью
3 Мастерок
4 Шпателя
5 Правило
6 Малярная кисть
1 Первым делом с остатков откосов надо снять старую краску (или обои). Если это водоэмульсионка или просто побелка, то снимается простым шпателем. А если масляная или эмаль краска, то кроме шпателя понадобится еще и строительный фен.
2 Дальше надо определится с конфигурацией откосов, и выставить наши направляющие предварительно прогрунтовав места будущих откосов.
Малярные уголки и направляюще маяки выставляем, используя строительный уровень (или отвес). И предварительно крепим их, используя наиболее подходящий нам способ (гвозди, пластилин, монтажная пена, клей, гипсовая или алебастровая смесь).
3 Затем окончательно крепим маяки готовой штукатурной смесью и ждем когда она хорошо схватится (застынет).
4 Готовим условия для верхнего откоса. Потому что это самое уязвимое место, с точки зрения штукатурки. Поэтому там мы крепим малярную или штукатурную сетку для армирования штукатурки.
Сетку выбираем в зависимости от толщины наносимой штукатурки. Если намечается большой слой, то можно установить сетку рабицу.
5 Готовим штукатурную смесь средней контестенции в ведре используя дрель с миксером для получения однородной массы. Если видно что слой будет большой то накидываем слой предварительно по всей длине откоса и даем раствору схватится (застыть).
Это делается для того чтобы штукатурка нанесенная толстым слоем не поплыла. Незабываем провести шпателем (или правилом) по направляющим, чтобы раствор не вышел за границы откоса.
6 Затем наносим раствор и правилом вытягиваем раствор по направляющим формирую откос штукатурной смесью. Стараемся штукатурить качественно, чтобы пришлось меньше шпаклевать.
Но это необязательно наша главная задача на этом этапе правильно сформировать откосы, хорошо выведя внутренние и внешние углы и добиться ровной плоскости откоса.
Когда раствор схватится то крупные трещины и впадины проходим более жидким раствором, процесс схожий со шпаклевкой.
Незабываем перед каждым этапом грунтовать поверхность.
7 После высыхания штукатурки грунтуем сформированные откосы предварительно очистив их от мелких частиц щеткой.
Начинаем шпаклевать подготовленной финишной шпаклевкой размешанной миксером до однородной массы.
Если в качестве емкости используем ту, которую использовали для штукатурки ее необходимо тщательно вымыть.
Высохшую шпаклевку обрабатываем наждачной бумагой (нулевкой) для удаления небольших дефектов. При необходимости оставшиеся дефекты снова грунтуем, шпаклюем и после высыхания шкурим.
8 Последний этап. Снова снимаем малярный скотч, протираем оконную раму, опять наклеиваем новый скотч с отступом 1- 2мм. Наносим грунтовку и окрашиваем откос минимум два раза. И тут же аккуратно снимаем ленту.
Окно, рама которого выполнена из дерева и уже окрашена лакакраской нужно защитить малярным скотчем, отступив на 1 – 2 мм от прилегания откоса к раме.
Можно, конечно, вспомнить школьную программу по геометрии и «удариться» в чертежи, можно, но проще сделать шаблон по факту и решить эту задачу на лету.
Приступим!
Для этого нам потребуется:
• картон,
• нож,
• ножницы,
• строительный степлер,
• скотч
• ножовка или эл. лобзик
• маркер или карандаш
Сборка (монтаж) шаблона в фото описании
По факту, на участок пола, который требуется постелить ДСП, ОСП или фанеру, вырезаем и подгоняем полосы картона (следует учесть, что подгонка осуществляется с легким отступом от края стены от 2 до 5 мм).
Скрепляем полосы степлером (без сильного нажатия, чтобы избежать сдвига полос, а также не допустить крепежа картона к деревянному полу, если он служит основанием, если пол бетонный, то необходимость в такой предосторожности отпадает). Проклеиваем поверх наших соединений широкий скотч.
В принципе, шаблон готов, но не торопимся его поднимать, поскольку такая конструкция не надежная и требуется ее укрепить дополнительными поперечными и угловыми полосами, также используя степлер и скотч.
Готовый шаблон, усиленный поперечными и угловыми полосами, которые не дадут ему «играть», укладываем на материал напольного покрытия, обводим маркером и затем вырезаем ножовкой или электролобзиком.
Остается только уложить вырезанный материал на свое место и закрепить его, в зависимости от основания пола. Как видно по фотографии, подгонка получилась идеальная.
Вырезаем ДСП, ОСП (OSB), фанеру для пола по шаблону | Видео пояснение
Естественно, это не единственный способ выполнения шаблона и его скрепления. Для этого отлично послужат и рейки или другие подручные материалы, но в данном случае, был использован картон, так как он служит упаковочным материалом и поэтому, вездесущ и не требует дополнительных затрат
На сленге строителей это называется: «Отбить горизонт».
Обычно для этого пользуются гидроуровнем или лазерным уровнем (нивелиром), но одному гидроуровнем пользоваться неудобно, а лазерный уровень дорогой (особенно хороший).
Есть простой выход, для этого берем недорогую лазерную указку, крепим ее на кусок пенопласта скобами из проволоки и помещаем в ёмкость с водой. Ёмкость устанавливаем, например, на табурет, включаем указку, и аккуратно проворачивая посуду с водой, отмечаем маркером лазерные точки.
Затем, остается соединить точки, очертив между ними линию приложив правило или другой, длинный, ровный предмет.
Точность горизонтали обеспечивается свойством поверхности воды, которая всегда занимает строгое горизонтальное положение.От точной горизонтальной линии, мы уже можем вычислять любые (верх, низ) линии используя простую рулетку, а вертикаль, отмечая простым отвесом.
Никоретте, спрей д/местного применения 1мг/доза 150 доз
Препарат для лечения никотиновой зависимости.
Форма выпуска, состав.
Спрей для местного применения от бесцветного до светло-желтого цвета, прозрачный или слегка опалесцирующий раствор, с запахом мяты.
В 1 мл - никотин 13.6 мг
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 150 мг, этанол - 97 мг, трометамол - 40.5 мг, полоксамер - 40 мг, глицерол - 25 мг, натрия гидрокарбонат - 14.3 мг, левоментол - 10 мг, ароматизатор мятный QL24245 - 4 мг, ароматизатор Cooler 2 SN046680 - 3 мг, сукралоза - 1.5 мг, ацесульфам калия - 1.5 мг, хлористоводородная кислота 10% - достаточное количество до pH 9, вода - достаточное количество до 1 мл.
Показания.
Для облегчения явлений абстиненции (синдрома отмены), связанных с прекращением курения табака.
Режим дозирования
Дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от степени зависимости от табака и применяемой лекарственной формы.
Побочное действие.
Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, тревожные состояния.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в животе, раздражение слизистой оболочки полости рта, икота, метеоризм, болезненность или раздражение языка; при использовании жевательных резинок - боли в жевательных мышцах, стоматит, повреждение эмали зубов при прилипании к ним жевательной резинки.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмии; редко - тахикардия, гиперемия кожи.
Дерматологические реакции: при применении трансдермальных терапевтических систем - зуд, эритема, дерматит, пузыри на коже, крапивница.
Прочие: аллергические реакции, фарингит.
Противопоказания к применению.
Нестабильная стенокардия, тяжелые аритмии, недавно перенесенное нарушение мозгового кровообращения, эрозивно-язвенные нарушения ЖКТ в фазе обострения, беременность, лактация.
Применение при беременности и кормлении грудью.
Никотин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Хорошо проникает через плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком.
Особые указания.
Никотин хорошо всасывается со слизистых оболочек и кожных покровов, проникает через ГЭБ.
Никотин применяется в экспериментальной фармакологии для анализа действия веществ. В связи с широким распространением курения табака никотин представляет значительный интерес в токсикологическом отношении. В медицинской практике применение ограничивается использованием для облегчения отвыкания от курения.
Используйте спрей для местного применения НИКОРЕТТЕ, когда вам хочется курить.
Способ применения.
Сделайте 1 или 2 впрыскивания тогда, когда обычно вы выкуривали сигарету, а также в случае появления тяги к курению. Если после однократного впрыскивания тяга к курению в течение нескольких минут не снижается, следует произвести второе впрыскивание.
Большинству курильщиков требуется применение 1–2 доз спрея каждые 0,5–1 ч. Каждый час разрешается принимать не более 4 дозированных впрыскиваний спрея. Не следует впрыскивать более 2 доз спрея за один прием или применять более 64 доз в течение суток (или 4 дозы в час в течение 16 часов).
Условия хранения.
При температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности - 2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке
При попытке из панели управления запустить УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ Пользователей выплывает ошибка "Недопустимое число аргументов или присвоение значения свойства".
Чтобы исправить это недоразумение попробуем сделать так:
• В меню «Пуск» нажмите пункт «Выполнить».
• Вставляем токую строчку notepad C:\repair.bat . Нажмите «Да», если необходимо.
• Скопируйте следующий текст и вставьте его в окно открывшегося блокнота:
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 nusrmgr.cpl
regsvr32 /i mshtml.dll
regsvr32 themeui.dll
regsvr32 vbscript.dll
• Закройте окно блокнота и нажмите «Да» при появлении запроса о сохранении изменений.
• Скопируйте следующий текст и вставьте его в строку ввода окна выполнения, затем нажмите кнопку «Ок»:
• После успешного выполнения команды перезагрузите компьютер.
Также можно зайти в учётные записи через пункт «Выполнить», для этого выполните команду сontrol userpasswords2
Удачи в освоение компьютера
Вам понадобятся: Жесткий картон, 4 небольших клипов, пряжа разных цветов.
1. Прежде всего надо определить размер помпона, который вы хотите сделать.
Итоговый помпон будет на 10% больше по размеру, чем сам картонный шаблон.
Данный вариант шаблонов для помпонов отличается от привычных нам кружков с вырезами внутри.
Предлагаем вам сделать шаблоны из полукругов с концами немного длиннее, скорее, если бы вы разрезали пополам овал, по форме похожий на подкову.
На каждом конце шаблона сделайте линии сгиба, так как потом мы будем соединять их в помощью клипов для того, чтобы образовался круг.
2. Затем надо сделать полукруг меньше (до сгибов) и тоньше и приклеить к большому полукругу, который напоминает нам по форме подкову, таким образом мы создаем место для разрезания ниток.
Такая конструкция позволит легко вставить ножницы и разрезать нитки.
3. Затем шаблон без внутренней меньшей по размеру вкладки надо соединить со второй частью со вкладкой и склеить.
Вы уже заметили, какая это удобная получилась конструкция для вставки ножниц.
Если вы будете делать ее из прочного картона, этот шаблон прослужит вам долго.
4. Таких шаблонов с двумя длинными полукругами и одни маленьким полукругов в середине делаем в количестве двух штук.
5. Затем используем разного цвета пряжу, чтобы сделать яркие и красивые помпоны.
Обратите внимание на рисунок, как поочередно использованы цвета ниток. 
Так мы обматываем два шаблона.
6. Следующий этап –соединения полукругов в круг, используя клипы, мы ими зажимаем концы полукругов, посмотрите, как это сделано на рисунке.
7. Следующий этап создания красивых помпонов –это, собственно, разрезание ниток.
8. Теперь вставьте нить между картонными фигурам по кругу.
Потяните и туго завяжите. На следующем этапе, вы можете отсоединить зажимы и вытащить картонные фигуры.
Помпон готов, теперь вы знаете новый удобный способ, как сделать красивые помпоны.
Помпон готов, теперь вы знаете новый удобный способ, как сделать красивые помпоны.