Начинать рассказывать об уходе за рипсалидопсисом надо с вопроса: а вы точно уверены, что перед вами именно это растение? Дело в том, что у рипсалидопсиса есть двойник, с которым его постоянно путают — это растение под названием шлюмбергера или в народе декабрист. Они действительно очень похожи, но все же различить их можно, если знать, на что конкретно обращать внимание.

Итак, отличить рипсалидопсис от шлюмбергеры можно по форме цветка: у первого венчик расположен симметрично, а у второй — под углом, скошено. Цветки розового рипсалидопсиса — ароматные.

Период цветения рипсалидопсиса приходится на весну, часто он зацветает к Пасхе, за что и получил прозвище пасхального цветка. Шлюмбергера — декабрист соответственно цветет в декабре. Рипсалидопсис отдыхает с октября по январь, то есть до цветения, а период покоя шлюмбергеры приходится на февраль-март, когда растение уже полностью отойдет от цветения.

Если присмотреться, то можно заметить, что сегменты стволика у рипсалидопсисов имеют выступы округлые и сглаженные, а на концах есть колючки в виде щетины. А у шлюмбергеры листовые сегменты имеют острые углы и фигурные зубцы.

По своей природе рипсалидопсис относится к кактусам, но не к пустынным, а лесным. Его родиной являются влажные леса Южной Америки, там он растет в тенистых тропиках. Близкими родственниками рипсалидопсиса являются эпифиллумы, рипсалисы, рипсалидопсисы зигокактусы они же шлюмбергеры — это все лесные кактусы.

Рипсалидопсисы цветут весной — с марта по май в течение 1,5-2,5 месяцев, цветки распускаются на концах побегов. Окраска цветов различная, встречаются бежевые, розовые, коралловые, бордовые варианты. Чем пышнее растение, чем больше у него побегов — тем обильнее цветение. Именно поэтому рипсалидопсис нуждается в обрезке — предпочтительно много коротких побегов (тогда получается цветущий кустик), чем несколько длинных плетей, которые со временем к тому же истощаются. Обрезают кактус после цветения.

Виды и сорта рипсалидопсиса

У рипсалидопсиса «Партнера», одного из самых распространенных в комнатном цветоводстве, цветки имеют яркий лососевый цвет.

«Розовый» рипсалидопсис цветки имеет нежно розовые, а его гибрид рипсалидопсис «Граесери» — сиренево-розовые и ярко-желтые выступающие тычинки.

Если вы любите яркие цветы, то вам по душе придется рипсалидопсис сорта «Андромеда» — его цветки крупные и красно-малиновые.

А сорт «Аника» имеет более нежный окрас цветов — малиново-розовый, что интересно, в бутонах цветки кажутся красными.

Рипсалидопсис «Аурига» имеет ярко-оранжевый цвет, «Кастор» — истинно красный, а «Торано» можно узнать по желтой полосе на малиновых лепестках.

Сорт «Фоникс» имеет лепестки яркого розового цвета, «Цетусэ» — это классическое бордо, а «Сириус» — настоящая белоснежная невеста.

Освещение

В описании ухода многих растений главным требованием является хорошее освещение. А вот для рипсалидопсиса оно вовсе не нужно. В природе он растет под сенью больших деревьев, кустов, куда солнечный свет практически не попадает. В домашний условиях хорошо освещенное окно лучше отдать другим растениям, а рипсалидопсису выделить тенистый уголок подальше от прямых солнечных лучей — они его обожгут и начнут угнетать. Ему подойдет северное окно, некоторые восточные и западные, полуподвальные помещения, холлы, коридоры, где мало естественного света.

Температурный режим

Что касается температуры, то она должна быть умеренная и постоянная в течение всего года, с небольшими перепадами лето-зима. Для теплого периода идеальной температурой является 18-23 градуса, для зимы 16-18 градусов. Жару этот кактус переносит плохо, поэтому, когда наступает ее пик, растение лучше убрать в самое прохладное место в доме — можно даже в ванную комнату, без естественного света он какое-то время проживет, а вот от сухой жары может серьезно пострадать.

Влажность воздуха

Высокая влажность воздуха только приветствуется. Рипсалидопсис хоть и кактус, но лесной и тропический, поэтому его можно и нужно мыть и опрыскивать, а при необходимости ставить на поддон с мокрым керамзитом. Рекомендуется проводить гигиенически процедуры после захода солнца.

Полив

С января-февраля по сентябрь рипсалидопсису требуется обильный полив. Влага крайне нужна для закладки бутонов и полноценного цветения. Цветок поливают так, чтобы земля в горшке всегда была влажная. С началом осени рипсалидопсис уходит на покой на три-четыре месяца. В это время полив надо сократить, но также следить, чтобы земля не засыхала.

Пересадка

Из-за своеобразного жизненного цикла рипсалидопсис пересаживают не ранней весной, а ранним летом, после того как пройдет цветение. Это дает возможность цветку восполнить свои силы, уйти на покой здоровым и следующей весной зацвести в полную силу.

Субстрат

Для рипсалидопсисов подходит готовый субстрат для кактусов. Также можно приготовить грунт самостоятельно, взяв в равных частях торф, листовую, дерновую землю, речной песок. Субстрат должен быть слабокислым и легким.

Подкормка

Для подкормки рипсалидопсиса используют минеральный комплекс для кактусов, который вносят раз в две недели. Органические удобрения для этого растения противопоказаны.

Размножение

Размножается рипсалидопсис очень легко и охотно, буквально каждый сегмент готов стать отдельным растением. Лучше взять черенок из 2-4 сегментов, место слома подсушить сутки-двое и высадить во влажный грунт с речным песком. Заглубить черенок надо совсем чуть-чуть, для опоры можно использовать подставку. Для поддержания влажности низ черенка по желанию обкладывают мхом. Укоренение происходит через 2-5 недели. Также можно размножить рипсалидопсис и семенами.

Болезни и вредители

Из вредителей рипсалидопсис поражают паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец.

Хавортия (Haworthia) — это популярный в домашнем цветоводстве суккулент из семейства асфоделовых.

Свое название цветок получил от его открывателя, английского ученого-ботаника, который изучал растительность тропической Африки — Э.Хаворта.

На своей родине хавортия растет в засушливых районах, но выбирает не открытые участки под палящим солнцем, а те, где присутствует тень от деревьев и кустарников.

Как и все суккуленты хавортия имеет мясистые листья и особую корневую систему, такое строение позволяет ей стойко переносить длительные периоды без влаги.

Для цветоводов это растение привлекательно именно благодаря своей листве — длинной, сильно заостренной, покрытой чешуйками или наростами.

Розетка формируется прямо от земли, у хавортии нет стебля либо же он очень короткий.

Окрас листьев может быть разным, встречаются очень интересные, пестрые разновидности.

Иногда в домашних условиях растение зацветает, но поскольку цветки мелкие и невзрачные, рекомендуется сразу удалять цветонос, чтобы хавортия не истощалась и не останавливалась в росте.

Уход за этим суккулентом традиционный и не очень сложный, но есть и свои особенности.

В домашних условиях наиболее часто выращивают три вида хавортий: Рейнвардта, жемчужную и полосатую.

Хавортия Рейнвардта (Haworthia reinwardtii) можно узнать по лицу и изнанке листа — сверху он гладкий, а снизу покрыт поперечными наростами.

Если листья поднимаются кверху, то листья кажутся полосатыми.

Этот вид весьма крупный, вырастает до 15-20 см в высоту.

Хавортия жемчужная (Haworthia margaritifera) так называется, потому что ее листья с двух сторон усыпаны круглыми бело-перламутровым бугорками, похожими на жемчужины.

Листья около 8 см в длину, плотные, мясистые.

У хавортии полосатой (Haworthia fasciata) розетка имеет диаметр до 15 см, а листья длиной 5-10 см, узкие и темно-зеленые, с нижней стороны покрытые наростами.

Как ухаживать за хавортией

Освещение

Несмотря на то, что родиной хавортии являются африканские тропики, яркое солнышко это растение не любит.

На солнечном южном окне на листьях могут появляться бурые пятна — ожоги, также могут начать сохнуть их концы и края.

Освещение должно быть достаточно ярким, рассеянным, но без прямых солнечных лучей, лучше всего подходит западная или восточная сторона.

На севере с большой долей вероятности хавортии будет не хватать света, что замедлит ее рост и развитие.

Температурный режим

Хавортия может переносить достаточно высокие температуры, однако оптимально содержать это растение при 23-25 градусах.

Умеренная температура идет ей на пользу и не вызывает никаких проблем в уходе.

При высокой температуре растение старается сохранить силы и замедляет свой рост, чтобы экономить воду и питательные вещества.

Хавортия нуждается в зимовке, в периоде покоя с более низкой температурой, около 10-13 градусов.

При этом освещение должно оставаться прежним — ярким и рассеянным.

Влажность воздуха

Для хавортии влажность воздуха не имеет большого значения, она замечательно растет там, где воздух слишком сухой для других растений.

Повышенная влажность может оказаться даже вредной для нее и привести к загниванию листьев.

Опрыскивать или мыть растение не надо, пыль с листьев аккуратно удаляют влажной мягкой тряпочкой или губкой. Надо следить, чтобы вода не попала в середину розетки или пазухи листьев.

Полив

Поливают хавортию умеренно и аккуратно, при комнатной температуре достаточно немного увлажнять грунт 1-2 раза в неделю.

Перед поливом надо потрогать землю, верхний слой должен быть сухим.

В естественных условиях хавортия нормально переносит засуху, в домашних лучше не экспериментировать и не лишать растение влаги надолго.

Хотя это тот цветок, который дождется вас из отпуска в целости и сохранности.

Пересадка

Хавортия является компактным растением, которое не сильно разрастается, поэтому пересадку проводят ранней весной при необходимости замены горшка или грунта.

Большой горшок ей не нужен, в слегка тесных условиях она растет даже лучше.

Емкость выбирают неглубокую, делают хороший слой дренажа.

Для красоты можно посадить сразу несколько кустиков хавортий в один горшок, только не размещайте их слишком близко, чтобы, когда розетки подрастут, они не мешали друг другу.

Субстрат

Для хавортии нужен слабокислый, слегка глинистый грунт, с добавлением парниковой, листовой или дерновой земли.

В субстрат можно добавить речной песок или кирпичную крошку.

Глинистый грунт имеет свойство со временем проседать и уплотняться, песок или кирпичная крошка предотвратят это.

Также рекомендуется периодически рыхлить землю в горшке, чтобы она сохраняла свою обычную плотность.

Удобрение

Хавортию удобряют только в период активного роста, то есть с марта по октябрь.

Для подкормки используют комплексные минеральные удобрения для суккулентов, которые вносят вместе с поливом не чаще чем один раз в месяц.

Переизбыток питательных веществ только навредит растению.

В период покоя хавортия не нуждается в подкормке.

Размножение

Хавортия размножается семенами, «детками» и листовыми черенками.

Размножение семенами — это долгий и трудоемкий процесс, в домашних условиях применяется крайне редко.

К весне на хавортии часто образуются «детки» или дочерние розетки, с корнями или без.

Их можно легко отделить и посадить в отдельный горшок.

Детку без корней надо для начала укоренить во влажном песке.

Листовой черенок перед укоренением подсушивают несколько дней, а после также высаживают во влажный песок.

Хавортия: болезни и вредители

Хавортия склонна к загниванию, надо аккуратно поливать растение, старясь не попасть в середину розетки, при пересадке не забывать о дренажном слое, чтобы вода не застаивалась, между поливами давать грунту просохнуть.

Пятна на листьях появляются от солнечных ожогов или вследствие перекорма удобрениями.

При недостатке освещения хавортия теряет свою привлекательность, выглядит вяло, листья опускаются и мельчают.

Из вредителей хавортию может поражать щитовка, мучнистый червец.

Каланхоэ — это знаменитое и распространенное комнатное растение. Но у него существует множество видов, которые существенно различаются между собой как по внешнему виду, особым полезным свойствам, так и по уходу. Мало знать, что у вас растет именно каланхоэ, чтобы цветок хорошо себя чувствовал, рос, развивался, обильно цвел необходимо точно определить его вид и обеспечить зеленому питомцу рекомендованный уход.

Каланхоэ Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana) является многолетником, суккулентом из семейства Толстянковых, его родиной считается жаркий остров Мадагаскар. Листья имеет темно-зеленые, плотные, гладкие, полуглянцевые, край у них резной, иногда появляется красная кайма. Форма листа яйцевидная, в некоторых случаях стремится к прямоугольнику. Растение в домашних условиях вырастает не крупным, максимум достигает 30 сантиметров в высоту и в диаметре куста.

Каланхоэ Блоссфельда цветет мелкими, около 1 сантиметра в диаметре махровыми цветками, собранными в плотные кисти. Окрас природного вида красный, среди гибридов встречаются розовые, желтые, оранжевые, коралловые. Период цветения приходится на зиму-весну, может длиться несколько месяцев подряд.

Освещение

Этот вид каланхоэ светолюбив и плохо переносит недостаток освещения. Поскольку Каланхоэ Блоссфельда начинает цвести в зимнее время, когда в наших краях солнце в дефиците, то на этот период цветок надо разместить на южном окне или в любом другом хорошо освещенном месте. После цветения, а также поздней весной и летом, горшок с каланхоэ можно переставить на западный или восточный подоконник. Северная сторона малопригодна для выращивания этого растения. При слишком интенсивном освещении, когда каланхоэ длительно находится под прямыми солнечными лучами, его листья начинают краснеть. Это служит сигналом, что цветок следует немного притенить.

Температурный режим

Каланхоэ Блоссфельда хоть и является выходцем из жаркой Африки, предпочитает умеренное тепло. В летнее время растение неплохо переносит повышение температуры до 26-30 градусов, но зимой, когда начинается цветение, рекомендованной температурой содержания является 13-17 градусов. При более высокой период цветения будет коротким, цветки начнут портиться быстрее.

Влажность воздуха

Влажность воздуха для каланхоэ Блоссфельда не имеет большого значения, этот вид отлично переносит сухой воздух квартир и при этом не страдает. Но все же не стоит размещать растение близко к радиаторам и другим приборам отопления. От периодического опрыскивания или прохладного душа (один раз в одну-две недели) ему будет только лучше — листва станет блестящей, сильной, плотной.

Полив

В летнее время каланхоэ Блоссфельда нуждается в обильном поливе, нельзя допускать пересушки земляного кома. Поливать растение следует сразу как только начинает подсыхать верхний слой. Но при таком интенсивном поливе очень важно использовать подходящий грунт, чтобы вода не застаивалась, а расходовалась растением, а ее излишки уходили через дренажный слой. В зимнее время полив сокращают и поливают каланхоэ по мере надобности, проверяя землю перед каждым поливом. Для полива лучше использовать мягкую и отстоянную воду, тогда удастся избежать преждевременного засоления почвы.

Субстрат

Для каланхоэ Блоссфельда требуется питательный богатый грунт, который бы хорошо впитывал и отдавал воду. Наиболее оптимальной для выращивания этого вида является смесь из дерновой, листовой земли, торфа, перегноя, речного песка в равных пропорциях. Не лишним будет добавить немного (1/8 части) древесного угля. Обязательно нужен дренажный слой, его можно сделать из керамзита, кирпичной крошки, щебня или даже кусочков пенопласта.

Пересадка

Пересадку каланхоэ Блоссфельда проводят каждый год, в замене грунта нуждаются как молодые, так и взрослые растения. Если корневая система хорошо развита, можно заменить горшок на больший. Пересадку рекомендовано проводить весной, после цветения. В это же время проводят обрезку отросших стеблей, а также удаляют засохшие соцветия.

Подкормка

Подкормку каланхоэ проводят в период активной вегетации. Для удобрения используют комплексные препараты для кактусов или суккулентов разведенные в половинной дозировке. Подкармливают каланхоэ Блоссфельда один раз в 10-14 дней при поливе.

Размножение

Каланхоэ Блоссфельда легко размножается листом и черенком. Для этого весной или летом (можно после обрезки) посадочный материал помещают в тепличку, грунтом может служить влажный речной песок, торф или специальные таблетки для укоренения.

Болезни и вредители

Из вредителей каланхоэ могут поражать щитовка, тля, трипс. При недостаточном поливе листья становятся мягкими, на стеблях появляются одеревенелые наросты. При слишком интенсивном увлажнении на каланхоэ начинает развиваться гниль, плесень. Если цветку мало света, его побеги вытягиваются, листья мельчают.

Мята широко используется: в пищевых продуктах, в косметике — мята японская (Mentha arvensis) и мята перечная (Mentha piperita); в фитотерапии и ароматерапии — мята перечная, мята водяная (Mentha aquatica), мята болотная (Mentha pulegium); в фармакологии — преимущественно мята перечная.

Мята – род многолетних трав, распространенных в большинстве стран света с умеренным климатом. Благодаря приятному, прохладному, освежающему и ароматному вкусу своих темно-зеленых листьев, мята повсеместно используется в кулинарии, кондитерском деле, ликеро-водочной и табачной промышленности.

Ее добавляют в чаи, прохладительные напитки, сиропы, мороженое и конфеты. Мяту в порошке добавляют в мясные фарши. Соус из мяты прекрасно сочетается с блюдами из баранины. В виде свежей зелени ее кладут в супы и салаты.

Во многих странах Европы и Азии мяту также разводят для получения эфирного масла, добываемого путем перегонки стеблей, срезанных до цветения. Его широко применяют в лечебных целях, а также в парфюмерной промышленности.

Размножение и посадка мяты

Мята легко размножается вегетативно – корневищными черенками, предпочтительно в фазе 3-5 листьев. Посадку проводят ранней весной (конец апреля – начало мая) и в августе. Подготовка почвы производится заблаговременно. Перед посадкой глубоко обработанный и очищенный от сорных трав участок под мяту окончательно разделывается бороной, после чего разбивается на гряды. В сырых местах их делают повыше, а в сухих местностях, наоборот, гряды углубляют в землю, чтобы дождевая вода могла лучше задерживаться. Отрезанные корневищные черенки кладутся в проведенные в грядках бороздки и прикрываются землей.

Если вы собираетесь выращивать мяту в своем саду или огороде, имейте в виду, что у мяты есть один недостаток – она довольно агрессивна и сильно разрастается, благодаря ползучим корневищам, занимая все новые пространства. Чтобы она не доставляла вам много хлопот, рекомендуется сразу оградить ее, закопав на глубину залегания корневищ ограничительные полоски из железа, пластмассы или шифера.

Где выращивать мяту?

Мята предпочитает солнечное местоположение и плодородную, глубокую, рыхлую и достаточно влажную почву. Она хорошо переносит и затенение, но в этом случае почва должна быть менее влажной.Особенно хорошо эта культура растет на влажном богатом черноземе. На известковой почве она много теряет в аромате. Места с излишним увлажнением и тяжелой глинистой почвой для мяты непригодны.

Предшествующим растением могут быть разные овощи, под которые земля удобряется навозом. Обычно мята на одном месте больше 2-3 лет не держится, так как ее побеги “кочуют” с места посадки. После мяты сажают картофель, лук, зеленый горошек и другие овощи.

Уход за мятой

Уход за мятой заключается в рыхлении почвы, окучивании, поливке (по мере необходимости) и пропалывании сорных трав. Подкормку растений проводят ранней весной. Для получения большей зеленой массы весной, по мере отрастания, рекомендуется провести сильную обрезку: мята будет лучше куститься.

В защиту от морозов гряды осенью засыпают слоем рыхлой земли, либо укрывают лапником, соломой, сухим листом, еловыми ветвями или навозом. Посадки мяты следует возобновлять каждые 3-4 года, так как они плохо противостоят сорнякам и быстро выпадают.

Заготовка и хранение мяты

Мята дает урожай с первого года жизни. Перед употреблением в свежем виде сорвите со стебля листья и порвите, порежьте или используйте целыми в зависимости от рецепта. В свежем виде мята добавляется как пряная зелень в салаты, в молочнокислые супы, к мясу, морепродуктам и рыбе, в бобовые и гороховые горячие блюда. Следует учитывать, что тепловая обработка убивает свежесть, поэтому добавлять пряность в горячие блюда рекомендуется перед тем, как подавать на стол.

Срезанная мята очень быстро вянет жарким днем, поэтому держать ее надо в прохладном месте – завернув во влажное кухонное полотенце или положив в герметичную тару в холодильник.

Мята также хорошо сушится. Сбор на сушку рекомендуется проводить в июле-августе, в начале цветения, так как листья в этот период накапливают наибольшее число полезных веществ и приятны на вкус. Срезанные стебли сушат в тени в пучках, затем соцветия и листья обрывают, растирают в не очень мелкий порошок и хранят в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте. В таком виде мята отлично сохраняет запах всю зиму.

В сухом виде мяту можно добавлять в мясные супы, жаркое из говядины и баранины, телятины, в маринады и соусы для мяса, в гороховые и фасолевые супы и другие горячие блюда.

Вредители и болезни

Отрастающую мяту повреждает мятная блоха. Меры борь бы с ней сходны с теми, что рекомендованы против кре стоцветных блошек. Это насекомое дает за лето всего одно поколение. Растению вредят не только взрослые жуки, но и их личинки (корням). Окукливается мятная блоха в августе. Значит, осенью после второй уборки мяты можно обработать грядку карбофосом (10%-ный концентрат эмульсии) 60 г на 10 л воды.

На огородах, расположенных в низких сырых местах, мяте заметный урон наносят жуки и личинки мятного листоеда. Как и предыдущий вредитель, это насекомое может повреждать листья. В отличие от других растений, фузариоз у мяты проявляется иначе — растения отстают в росте, увядают, стебли у корневой шейки темнеют и за гнивают. Эффективных мер борьбы не разработано, но замечено, что избыточная сырость участка способствует развитию фузариоза. Необходимо усиленное проветри вание плантации, соблюдение высокой агротехники и ограниченный полив.

Мучнистая роса также поражает мяту. Проявляется в виде белого паутинного налета на листьях, а в конце лета появляются еще и черные точки. Меры борьбы — прополка сорняков, раз реженная посадка и на семенной плантации двукратное, через 10—12 дней, опрыскивание 1,5%-ным раствором коллоидной серы с добавлением к 10 л раствора 40 г жидкого (калийного) или зеленого мыла.

Ржавчина мяты. У зараженных растений на нижней поверхности листовой пластинки появляются оранжевые пятна. Инфекция поражает растения через корни. Пораженные растения необходимо удалять и их нельзя удобрять.

Тли. В качестве средства борьбы подойдут инсектицидные масла и мыла. Биологический враг тли – божьи коровки.

Клещи. Мелкие паукообразные разных цветов (красного, коричневого, желтого или зеленого). Повреждают клетки листьев и питаются клеточным соком. Пораженные растения вянут, на листьях появляются бурые пятна. Естественные враги – божьи коровки. Для борьбы можно использовать потоки воды или инсектицидные мыла.

Мелисса, или лимонная мята является многолетним травянистым растением. Его сажают из-за полезных лечебных свойств, душистого аромата и успокаивающего эффекта. Мелисса широко применяется в консервации, придает неповторимый аромат супам, салатам, а чай с мятой – это любимая многими классика. Неудивительно, что многие хотят посадить это растение в открытом грунте у себя на даче.

Посадка мелиссы

Лекарственную мяту высаживают семенами, они очень мелкие и сохраняют всхожесть несколько лет. Некоторые предпочитают сажать семена в открытый грунт, но в таком случае наблюдается маленький процент всхожести. К тому же мята, выращенная из семян, при первоначальной посадке в открытый грунт, первый год не будет цвести. Семена следует присыпать землей не глубже 1,5 см.

Если вы хотите добиться обильных качественных посадок мяты, то ее следует высаживать в открытый грунт уже в виде рассады. Во второй половине марта необходимо посеять семена в стаканчики или небольшой ящик, а затем поместить на светлое место. Стоит учитывать, что семена мелиссы не дают стопроцентной всхожести. Также лимонную мяту можно высевать в теплице.

Высаживая семена мелисы, нельзя закапывать их глубоко в землю, достаточно всего полсантиметра. После появления первых ростков, рассаду нужно проредить, так как слишком густые посадки могут мешать нормальному развитию друг друга. Оставляйте между растениями приблизительный промежуток в 5 см.

Мятная рассада требует интенсивного освещения, поэтому для расположения ящичка следует выбирать самое светлое место в доме из имеющихся. Когда наступят солнечные весенние деньки, рассаду можно вынести на балкон. Также мята хорошо реагирует на внесение азотных удобрений, поэтому периодически можно проводить процедуру подкормки.

Когда возраст мятной рассады достигнет полутора месяцев, необходимо пересадить сеянцы в открытый грунт. Конечно, нужно обращать внимание на погоду и если еще достаточно холодно, то с высадкой следует повременить. При посадке саженцев отступайте расстояние около 30 см, а между рядами отступ нужно делать в два раза больше.

Как выбрать место для мелиссы?

Лимонная мята не отличается особой прихотливостью, но на правильном месте произрастает и выглядит намного лучше. Растение хорошо реагирует на суглинистую, рыхлую и богатую питательными веществами почву. Для посадки не рекомендуется выбирать влажные места или вблизи водоемов, так как мелисса очень плохо переносит избыток влаги и гораздо лучше растет в сухом месте.

Мелисса крайне светолюбивое растение и ее прекрасный аромат раскрывается полностью только на солнечном участке. Конечно, она будет расти и в тени, но тогда интенсивность ее запаха уменьшится. Это связано с тем, что эфирные пахучие масла в мяте образуются только под воздействием солнечного света, да и листики при недостатке света получаются не такими пышными. Для желтолистной мелиссы идеально подходит светлая полутень, так как слишком яркие лучи могут обжечь растение.

Также при посадке следует учитывать, что растение может расти на одном месте до десяти лет, поэтому к выбору места нужно подходить со всей серьезностью. Лимонную мяту рекомендуется располагать близко к грядкам с другими посадками, так как ароматный цветонос привлекает много пчел, и они обязательно залетят и на другие культуры. Садоводы советуют высаживать мяту на одной грядке с другими полезными травами, например с тархуном, тимьяном, чабрецом или базиликом.

Место для выращивания мелиссы следует готовить уже с осени. Выполняется перекопка почвы на 20 см, земля очищается от корней сорняков, и производится подкормка навозом.

Как ухаживать за лимонной мятой?

Основной уход за мелиссой заключается в своевременной поливке, избавлении от сорняков и регулярном рыхлении. В течение сезона необходимо выполнить обрезание побегов 2-3 раза, полностью удаляя все побеги и оставляя только 10 см стебля. Такой способ позволяет добиться пышной густой растительности.

С мяты можно собрать семена для следующего сезона, но для этого не нужно подкармливать растения, так как иначе семена могут не вызреть. Во всех остальных случаях мелиссу рекомендуется удобрять перегноем или навозом.

На время зимовки важно обеспечить растению оптимальные условия, чтобы мелисса смогла спокойно перенести минусовые температуры. В конце сезона культуру следует удобрить фосфорно-калийными удобрениями, а с наступлением холодов покрыть мульчей из торфа, перегноя и компоста. Процедуру мульчирования следует проводить несколько раз в зимний период, чтобы не дать погибнуть корневищу растения. После покрытия мяты мульчей корни необходимо укутать толстым слоем сена или соломы. Стоит учитывать, что после достижения мяты возраста старше 5 лет, ее устойчивость к холодам резко понижается.

С наступлением весны растение активизируется, и важно обеспечить ему обильную подкормку, особенно когда мелисса войдет в фазу активного роста. Лимонная мята отлично реагирует на внесение навозных удобрений в пропорции 1:6 и птичьего помета 1:10. Также полезно периодически вносить минеральные добавки: калийную соль из расчета 25 гр на 1 кв. метр, суперфосфаты – 30 гр на 1 кв. метр и аммиачную селитру в пропорции 20 гр на 1 кв. метр.

При избытке влаги мелисса может страдать от белой пятнистости и ржавчины. Профилактикой данных заболеваний является прореживание посадок, регулярное избавление от сорняков и тщательный контроль качества семян.

Побеги лимонной мяты обычно срезают перед цветением, именно тогда их листья источают наиболее интенсивный аромат. Если обеспечить культуре правильный уход, то в дальнейшем за один сезон можно снимать урожай до трех раз. Если мята высевалась семенами, то в первый год не рекомендуется собирать урожай более одного раза, но если весной выполнялось деление куста, то можно провести и две срезки. Срезанные листья лучше использовать сразу, так как они быстро покрываются серыми пятнами. Также их можно засушить, оставив сушиться в тени при температуре не более 35 градусов. Заготовленное сырье следует хранить в закрытых банках при прохладной температуре.

Родиной щавеля является Западная Европа, там его успешно употребляли в пищу, готовили из него супы, соусы, салаты, также он был востребован в медицине. В России долгое время на щавель не обращали внимание, считали его сорняком. На сегодняшний день насчитывается более сотни сортовых и диких разновидностей этого растения, в зависимости от вида в пищу употребляют листья, стебли, корни или клубни. Щавель — это многолетнее растение из семейства гречишных, которое может вырастать до 1 м в высоту. В разведении используют компактные и сочные сорта.

Поскольку щавель многолетник, его можно выращивать несколько лет подряд, обычно, в зависимости от сорта и условий, щавель растят 1-2 года или 3-4 года. Дольше четырех лет выращивать щавель на одном месте не рекомендуют, так как начинает вырождаться сорт, падает урожайность, ухудшается качество листьев. На огороде для щавеля лучше всего подходят грядки, на которых ранее росли огурцы, кабачки, патиссоны, лук, зелень.

Щавель любит влагу и для него подходят тенистые влажные места — его можно посадить у стены дома, у забора, в тени больших деревьев. В полной тени и при постоянной влаге могут развиться грибковые заболевания и плесени, поэтому солнце, пусть на короткое время, необходимо. Также можно выращивать щавель на открытом солнце, но тогда надо обеспечить ему постоянный и обильный полив.

Щавель можно выращивать практически в любых условиях, он отлично переносит холод и заморозки до 5-7 градусов. Всходы начинают появляться как только температура поднимается чуть выше нуля. Быстрее всего растет щавель при 15-16 градусах.

Подготовка грунта для посадки

Щавелю нужен плодородный и богатый грунт, лучше всего подходят суглинистые почвы, можно выращивать и на супесчаных, но тогда обязательно вносят перепревший навоз и перегной. Лучше, чтобы грунт был нейтральным, но разрешается выращивание и в слабокислых почвах. Подготовку грунта начинают с его очистки. Очень важно удалить все сорняки, иначе щавель будет плохо расти и уборка культуры будет затруднительна. Землю под грядки перекапывают, рыхлят, если почва очень засорена, то вносят аммиачную селитру в объеме 20 г на м2.

Время посева

Щавель хорош тем, что его можно высеивать круглый год, зимой в том числе. Каждый может выбрать наиболее подходящее время посадки и скорректировать готовность первого урожая. При весенней посадке урожай собирают в конце лета или в начале осени, объем зелени при этом получается больше, чем при прошлогоднем посеве летом. При промышленном выращивании в эти сроки щавель не высаживают, так как осенью эта культура не востребована. Чтобы посев щавеля был экономически выгодным, его высеивают в середине лета. Быстро появляются всходы и щавель зимует уже хорошо подрощенным, а ранней весной он снова пускается в рост и становится возможным быстрый сбор урожая. Осенний посев дает результат почти такой, как и летний, но сбор урожая в этом случае откладывается на 1-2 недели. В теплых регионах щавель можно высеивать и зимой, так урожай будет более ранним, чем при весеннем посеве, но чуть более поздним, чем при летнем.

Посев щавеля

Выращивание щавеля из семян в открытом грунте не требует предварительной подготовки посадочного материала. Рекомендовано использовать свежие семена, так как у них более высокая всхожесть. Щавель традиционно высаживают на грядки с шириной междурядий в 20-25 см. Сеют щавель плотно, так, чтобы интервал между растениями был 5-7 см. Семена заделывают на глубину 1,5 см. Щавель прорастает быстро, первые всходы появляются уже на 8-14 день.

Уход за щавелем

Уход за щавелем весьма прост. Главное регулярно рыхлить землю, удалять сорняки и поливать. Щавель плохо переносит недостаток влаги, грунт всегда должен оставаться мокрым.

Хорошо растение реагирует на подкормки, при многолетнем выращивании их проводят весной. На 1 м2 вносят 4 литра удобрения из 5 г мочевины и 10 г нитрофоски — их растворяют в воде и проливают грунт. Либо же можно внести по 10 г хлористого калия и аммиачной селитры и 25 г суперфосфата на 1 м2.

Перед зимовкой при летнем или осеннем посеве листья срезают, чтобы они, засохнув, не перекрыли доступ кислорода к корням. Корневища можно выкопать и отправить в погреб на хранение или использовать для зимней выгонки щавеля в теплице.

Если щавель атаковали вредители, то все мероприятия по их уничтожению проводят только после среза листьев.

Салат – это однолетнее растение семейства сложноцветных, которое отличается большим разнообразием сортов и видов. Выращивание салата можно проводить как в теплице на даче, так и в домашних условиях на подоконнике.

Салат - вкусный диетический овощ, богатый витаминами и минеральными элементами. Его рекомендуют употреблять в пищу при хроническом гастрите, заболеваниях нервной системы, атеросклерозе. Он нормализует водный обмен в организме, снижает уровень холестерина, укрепляет кровеносные сосуды.

Выращивание салата в открытом грунте

Выращивать салат на большей части территории нашей страны можно в течение всего года: зимой в защищенном грунте, а весной, летом и осенью в открытом.

Главное преимущество этого растения перед другими зелеными культурами заключается в том, что именно оно одним из первых позволяет получить богатую витаминами зелень уже в начале сезона.

Для салата совершенно не подходят засоленные кислые почвы, а также тяжелые глинистые участки. Хороший урожай салата можно получить на плодородных, богатых гумусом почвах, при регулярных подкормках минеральными удобрениями.

Подготовку участка под посадку салата проводят заранее. Лучше всего это делать осенью.

При перекопке вносят перепревший навоз или перегной из расчета четыре-пять килограмм на один квадратный метр и нитрофоску 60-70 грамм на кв.м.

Если почва на участке засоленная, то добавляют гипс, а если кислая - проводят известкование.

Выращивание салата в открытом грунте для получения раннего урожая можно проводить через рассаду, возраст которой должен быть не меньше месяца. Рассаду высаживают таким образом, чтобы корневая шейка  находилась на уровне почвы.

Уже в середине апреля можно проводить посев кочанного и листового салата, кресс-салата, спаржевого салата, салатной горчицы, огуречной травы.

Уход за салатом

Особенностью ухода  за салатом при его выращивании является достаточный полив. Недостаток влаги может привести к стрелкованию растений. В жаркую погоду его необходимо поливать ежедневно. При этом желательно не попадать на листья салата, так как велика вероятность развития грибковых заболеваний. Обязательны также прополка и рыхление почвы.

Минеральные удобрения вносят под эту культуру в небольших количествах. Это связано с тем, что все виды салата растут достаточно быстро и нуждаются в минимальных дозах питательных элементов.

Для салата опасен как недостаток питательных веществ, так и избыток. При передозировке азотом в нем резко возрастает количество нитратов, и культура становится непригодной в пищу.

Уборку салата проводят рано утром. После срезки растения желательно охладить, поместив  в камеру холодильника,  с температурой 2-4 градуса. После этого он отлично транспортируется и прекрасно хранится в течение двух недель.

 Сорта салата

В России районировано много сортов салата. К группе салатных овощей относятся: кресс-салат, руккола, полевой салат, водяной кресс, цикорий обыкновенный и салатный, латук-салат и другие.

Сорта салата лучше всего приобретать устойчивыми к такому заболеванию, как бремия, а также опасному вредителю тле, назоновии.

Выращивание салата с высокой устойчивостью к заболеваниям позволяет уменьшить количество химических обработок растений, что особенно важно для культуры, которая употребляется в свежем виде.

Салат Айсберг. Кочанный салат, который немного напоминает белокочанную капусту, имеет зеленовато-белые хрустящие листья с мелкозубчатыми краями. Масса кочана достигает 1 килограмма и более. Салат Айсберг обычно употребляют в свежем виде, заправленным растительным маслом.

Салат Ромен. Волокнистые листья этого салата образуют удлиненный кочан. Ромен имеет терпкий пряный вкус и сочную зелень. Этот сорт хорошо сочетается с пряными травами и сметанным соусом. Является основой для приготовления салата «Цезарь».

Салат Уйсун. Достигает высоты 120 сантиметров. Широко распространен в Монголии, Японии, Китае, Индии и Непале. В пищу употребляют всю верхнюю часть растения. Листья едят только в свежем виде, а стебли еще в соленом и жареном.

Салат Эндивий. Образует розетку из глубоко рассеченных удлиненных листьев. Для удаления пикантной горечи, их выдерживают в соленой воде или отваривают. Этот вид салата употребляют в тушеном и свежем виде, используют для приготовления супов и гарниров.

Маслянистый салат. Округлые, плотные кочаны этого сорта салата имеют красноватый или светло-зеленый оттенок. Зелень очень нежная и вкусная, со сладковатым привкусом. Перед подачей нас стол его не режут, а разрывают руками.

Коралловый салат. Сорта салата лолла россо или лолло бионда прекрасно подходят для выращивания в открытом грунте. Нежные морщинистые листья имеют красновато-розовый или светло-зеленый оттенок и слегка горьковатый ореховый вкус. Коралловый салат прекрасно сочетается с жареным мясом.

Салат Фризе. Сорт представляет собой разновидность салатного цикория. Для его рассеченных удлиненных листьев характерна некая горчинка. Она появляется  у салата в тот момент, когда его лишают солнечного света. Выращивание салата этого сорта  имеет некоторые особенности.  Для того чтобы сердцевина у растения осталась нежной и желтой, во время созревания листья связывают.

Кинза – это лекарственное растение, ставшее популярным благодаря своему сильному эфирному аромату и пряному вкусу. Также ее называют кориандром или китайской петрушкой. Свежую кинзу добавляют в овощные салаты, используют в качестве приправы для супов, мясных и рыбных блюд, а семена растения отлично дополняют вкусовой оттенок хлеба, кондитерских изделий, маринадов и других продуктов.

В составе кориандра имеется повышенное содержание аскорбиновой кислоты и минеральных веществ. Нашла применение кинза и в народной медицине, так как обладает мочегонным и антисептическим эффектом.

Несмотря на свою экзотичность, кинза отлично растет в условиях открытого грунта. Если быть точными, то до момента созревания семян растение именуется кинзой, а если оставить культуру на более длительный срок, то можно получить пряные семена в виде маленьких коробочек, которые называются кориандр.

Готовим почву для кориандра

В начале посадки семян следует определиться с местом для выращивания. Кинза хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах с невысокой щелочной средой. Лучше всего выбирать место, где ранее произрастали многолетние травы. Очистите землю от растений, перекопайте и смешайте почву, добавив туда скошенной травы.

Для китайской петрушки подходят легкие почвы, поэтому при перекопке земли можно добавить немного песка. Также кинза очень любит плодородную почву и высокий урожай показывает именно на такой земле, что требует внесения регулярных подкормок. Место не должно быть сильно освещенным, так как кориандр не является светолюбивым растением и предпочитает скрываться в тени пышных ветвистых деревьев. Кроме того не подходят для выращивания глинистые и тяжелые почвы.

Как сажать кинзу

Участок для кориандра необходимо подготовить еще осенью, удобрив почву калийной солью и суперфосфатом. Посадка растения осуществляется весной, когда земля будет достаточно увлажнена. Приступать к процедуре можно уже в апреле, чтобы через пару недель выполнить еще один посев на другой грядке. Еще через несколько недель следует высадить другую грядку. Таким образом в период вегетации можно собирать свежую кинзу в течение продолжительного времени, а также заготовить большое количество семян.

Кинза является однолетним растением, поэтому высаживать ее необходимо каждый год. Перед самим посевом почва вновь тщательно перекапывается и удобряется аммиачной селитрой, навозным перегноем и торфом. Затем место для посадки нужно обильно полить, после чего выждать пару часов и приступать к посадке. Кориандр высевается рядами, соблюдая дистанцию между рядами не менее 15 см и придерживаясь глубины посева в 1,5-2 см. Расход семян составляет до 3 гр на 1 м2. Между самими семенами соблюдается дистанция от 10 до 15 сантиметров.

Первые всходы следует ожидать в течение 3 недель. Крайне важно удалять все сорняки с грядки кинзы, так как они могут погубить еще неокрепшие ростки.

При желании кориандр можно высаживать и ранней весной, так как растение хорошо переносит низкие температуры. В таком случае достаточно присыпать семена землей и благополучно забыть про них до наступления весны.

Также перед высадкой рекомендуется замочить семена в стимуляторе для лучшей всхожести кориандра. Отличным природным стимулятором является сок алоэ.

Как ухаживать за кинзой

Основной уход за кинзой сводится к выполнению регулярной прополки, рыхлении и своевременном поливе, который в зависимости от погоды осуществляется раз в 7-10 дней. Если лето выдалось дождливым, то кинзу можно не поливать дополнительно. А вот при жаркой погоде нельзя забывать про полив, так как растение может обойти период завязывания розетки и пустить стрелки. Если хочется получить более ранний урожай, то кинзу лучше сажать в небольшую тепличку, или просто сделать временное укрытие, накрыв грядку полиэтиленовой пленкой.

Когда саженцы достигнут примерно 5 сантиметров, их можно подкормить азотным удобрением, растворяющимся в воде. Достаточно использовать всего 1/4 стакана разведенного удобрения на каждые семь метров земли с культурой. Окрепшим саженцам требуется намного меньше воды, чем юным растениям, поэтому важно не переливать кинзу.

Нельзя позволять кориандру слишком густо разрастаться. Когда растения достигнут высоты в 5-7 сантиметров, необходимо проредить слабые низкие саженцы и оставить сильные здоровые посадки. Вырванные растения можно использовать для употребления в пищу в свежем виде.

Также нужно предотвращать рост сорняков, периодически выполняя прополку, либо разбрасывая у основания кинзы немного мульчи, когда молодые саженцы уже появятся на свет.

Стоит отметить, что кинза считается культурой длительного дня. Если будет наблюдаться резкое уменьшение продолжительности светового дня, то растение может отреагировать на это отрицательно, замедлившись в росте, однако сама зелень может расти с удвоенной силой.

При выращивании кориандра на свежую зелень, рекомендуется вовремя отслеживать завязывание цветоносов, так как они могут оказать негативное влияние на молодую листву.

Как собирать урожай кориандра

Во время сбора первого урожая, нужно отрезать некоторые листья или стебли кориандра, которые растут ближе к уровню земли. Процедуру обрезки можно проводить, когда растение достигнет высоты в 10 и более сантиметров. Для готовки необходимо использовать только свежие части растения, так как старые могут иметь слегка горьковатый привкус.

При сборе урожая нельзя обрезать более трети листвы кориандра, так как это может погубить растение. После обрезки кинза может давать новые листики еще на протяжении нескольких циклов.

Если вы хотите высушить собранные листики, то их необходимо разложить по стеклянным банкам, плотно закрыть и поставить в прохладное затененное место.

Сбор семян с кориандра осуществляется во второй половине августа. Сначала их следует тщательно высушить на солнце, затем очистить семена от шелухи и поместить в бумажные пакетики. Правильно выращенные семена имеют бурый оттенок и пряный эфирный аромат.

Выращивание кинзы и кориандра – это немного разные по времени созревания процессы, поэтому если вы хотите получить свежую листву и семена, необходимо заранее разделить территорию на две части.

Огородники на своих участках выращивают петрушку двух видов: корневую и листовую. Корневые сорта отличаются образованием к концу сезона крупного корня-корнеплода конусовидной формы, содержащего те же полезные вещества, что и надземная часть растения. У листовых разновидностей корневая система сильно разветвлённая и пищевой ценности не представляет, а зелень может быть как обычной, так и кудрявой.

Сроки посадки семян

Высокая морозоустойчивость семян петрушки позволяет высаживать их самой ранней весной, едва грунт прогреется до +4 °C. Для таких сроков посадки существует три важных предпосылки:

необходимость ранней (до середины мая) посадки корневых сортов, чтобы корнеплоды успели сформироваться вызреть за сезон вегетации;

длительное время прорастания семян;

возможность зелёных всходов выдерживать заморозки до -9 °С.

Для того чтобы на столе всегда была свежая и молодая зелень, листовые сорта можно досевать вплоть до начала августа. Поздние посевы можно оставить зимовать на грядке. Тогда они дадут ранний урожай в начале следующего сезона. Этого же можно ожидать и от корневой петрушки, оставленной на зимовку. Чтобы получить раннюю зелень для своего стола, весной такие посадки сразу после схода снега укрывают плёнкой.

Вполне возможен и озимый вариант посева петрушки. В этом случае сухие семена заделывают в почву во второй половине октября. После выпадения снега над посевами снежный покров искусственно увеличивают. Если зима малоснежная, то лучше закрыть озимые посадки зелени лапником или слоем мульчи, который следует убрать уже ранней весной. Такие посадки дают всходы практически сразу после того, как растает снег и земля достаточно прогреется. Для ускорения процесса можно сделать плёночное укрытие, но и под открытым небом молодые растения не погибнут, так как способны выдержать заморозки до -9 °C.

Для получения ранневесеннего урожая практикуют выращивание петрушки через рассаду. Тогда семена высевают в небольшие картонные или торфяные ёмкости в конце февраля или первой декаде марта, а через месяц, примерно в середине апреля, подросшие растения перемещают в открытый грунт. Такой способ позволяет получить до шести срезов зелени за сезон.

Подготовка семян к посеву

Существенный недостаток петрушки – долгая (до трёх недель) всхожесть семян, но с этим вполне успешно можно справиться, если предварительно проделать с посевным материалом несколько манипуляций.

Перед посевом следует семена подержать в тёплой, но не горячей воде двое-трое суток.

Меняйте воду каждые 4 или 5 часов.

Затем поместите семена на один день в раствор стимулятора роста.

Эффективность действия раствора повысится, если одновременно применить его барботирование (насыщение кислородом воздуха).

При такой обработке вы уже через неделю получите проклюнувшиеся семена, которые при помещении в почву сразу тронутся в рост.

Подготовка места

Петрушка, особенно её корневые сорта, предпочитает рыхлые плодородные почвы. Слишком тяжёлый грунт приводит к деформации корнеплодов и увеличивает время всхожести семян. Место для посадки готовят осенью, перекапывая и добавляя перегной или навоз. Весной достаточно будет внести только комплексную минеральную подкормку, содержащую суперфосфаты, хлористый калий и селитру. Не лишним будет компост или древесная зола.

Грядку для этой зелени лучше располагать в месте, закрытом от сквозняков и хорошо освещаемом солнышком.

В качестве предшественников петрушка очень не любит растения семейства крестоцветных: морковь, укроп, кинзу или тмин. После них зелень на этой грядке нельзя сажать ещё 3–4 года. Как последователь любых других овощных и зеленных культур, особенно тыквы, томатов, кабачков и огурцов, растение великолепно развивается, не испытывая серьёзных проблем.

Схема посадки

Собираясь сажать петрушку, подготовьте примерно 1 грамм семенного материала для 1 м2 грядки при озимом посеве. Для весенней посадки потребуется увеличить количество семян на 30 %.

Ряды для посадки как листовой, так и корневой петрушки делают с интервалом от 8 до 12 см в зависимости от вида. Более плотно обычно высеваются кудрявые сорта, когда растения располагаются через 4–6 см. Сорта с обычными листьями высеваются в гнёзда, расстояние между которыми выдерживается в пределах 10–12 см.

Посадочные ямки для корневой петрушки располагают с промежутком 2–4 см, при этом в каждую опускают только одно семечко. При посадке листовых видов в одно гнездо помещают по 3–4 семени, предусматривая последующее прореживание.

Если посадка производится осенью, то глубина заделки семян должна составлять около 2 см, а при весенней посадке достаточно глубины лунок в 7–9 мм.

Уход после посадки

После посева семян в открытый грунт весной борозды присыпают небольшим слоем почвы, которую слегка уплотняют и обильно поливают. Затем грядку до появления всходов можно прикрыть плёнкой. Озимые посадки мульчируют или закрывают лапником, а при летних посевах почву обильно увлажняют ещё перед помещением в неё семян.

До появления всходов уход заключается в регулярном проветривании, бережном поливе посевов и удалении сорняков.

Уход во время выращивания

Заботиться о всходах зелени совсем не сложно. К поливам и прополкам добавляются ещё рыхления, прореживание всходов и подкормки.

Прореживают посадки после образования 2-го или 3-го разрезного листа. В это же время делают первую из двух подкормок раствором настоя коровяка с добавлением сернокислого калия и суперфосфата (по 15 граммов на ведро). Через пару недель проводят повторную подкормку.

Для предотвращения накопления азота в корнеплодах и листовой зелени в августе азотосодержащие подкормки следует прекратить. Однако для растения в течение всего сезона вегетации очень полезно внесение удобрений, содержащих микроэлементы, внекорневым методом. Это требуется сделать два раза за сезон, чередуя с корневыми подкормками.

Растение совершенно не требовательно к объёму получаемой влаги, однако, если вы хотите получить нежную и сочную зелень, поливайте петрушку часто и помногу. С другой стороны, листья, получающие мало воды, лучше аккумулируют эфирные масла и поэтому становятся гораздо ароматнее. Таким образом следует выращивать петрушку, зелень которой планируется засушить. Для этого за одну-две недели до срезки полив растений сводят к минимуму, а при достаточно влажном лете – вообще прекращают.

Окончательно собирают зелень при начале первых заморозков. Тогда же рекомендуется убирать и корневую петрушку, так как к этому времени корнеплоды накопят максимальное количество ценных веществ и окончательно созреют для хранения.

Те растения, которые остаются на зиму в грунте, следует прополоть, замульчировать и в дальнейшем при необходимости прикрыть лапником.

Родиной укропа (пахучего или огородного, Anethum graveolens) официально считается Азия, но существуют и другие версии. Во всяком случае он был хорошо известен еще в Древнем Египте. В средние века в Европе укроп считался не только пряным, но и декоративным растением. Также считалось, что вдыхание аромата укропа способствует прояснению разума. Семена укропа были завезены в Америку первыми переселенцами. В настоящее время широко распространен практически повсеместно.

Укроп выращивается в огородах, на балконах в горшочках. Размножается укроп семенами, которые высевают ранней весной или осенью. Чтобы иметь свежую зелень в течение всего периода, нужно сеять укроп в несколько сроков с марта по июль. Укроп - холодостойкое растение, его всходы легко выдерживают весенние заморозки. Любит освещенные участки, хорошо отзывается на удобрения. Для получения семян укроп убирают в период, когда 60-70 % их побурели. Растения срезают, связывают в снопики и оставляют на дозаривание. Затем обмолачивают.

Заготавливают укроп на зелень в молодом возрасте при высоте растений до 25 см. Ее употребляют или свежей, или сушат при температуре не выше 30 °С в хорошо проветриваемых помещениях, или консервируют, используя для этого уксус или соль. Для консервирования и засолки овощей укроп заготавливают сразу после цветения, в начальной фазе созревания семян.

Укроп хорошо сочетается со всеми овощами. В кулинарии применяют свежий и сушеный укроп. Свежие листья добавляют в супы, соусы, овощные салаты, мясные, рыбные, молочные, грибные блюда. Зонтики соцветий придают тонкий вкус квашеной капусте, соленым огурцам и помидорам, маринованному луку. А сухой молотый укроп добавляют в соусы, мясные и рыбные супы, жаркое, овощное рагу.

Листья и стебли, а особенно семена укропа, широко применяются в медицине. Листья и стебли применяют при бессоннице, гипертонической болезни, как мочегонное. Семена- при болезнях пищеварительных органов и печени, как средство, повышающее аппетит, как успокаивающее и отхаркивающее при заболеваниях дыхательных путей. Наружно отвар листьев применяют для примочек при переутомлении глаз, а также для лечения различных кожных заболеваний. Эфирное масло укропа применяется в пищевой, кондитерской, парфюмерно-косметической проимышленности.