С приходом теплых летних дней приусадебные участки начинают потихоньку заполняться различными посадками. Садоводы выращивают овощные культуры, не забывая украшать свой огород и цветами. Многие из огородников оставляют свой выбор на ромашке.

Садовая ромашка – это многолетнее растение, относящееся к семейству сложноцветных. Неприхотливая в уходе, ромашка является одним из абсолютных лидеров в выращивании на дачных участках. Что и говорить, а эти маленькие солнышки могут привнести на огород огромное количество тепла и света.

Садовая ромашка (за размеры некоторые садоводы называют цветок «гигантским») может достигать в первую год цветения до семидесяти, а то и восьмидесяти сантиметров в высоту. Удерживать такую высоту цветку помогает невероятно мощный ствол. У некоторых сортов он достигает до одного сантиметра в диаметре! В зависимости от сорта лепестки ромашки могут быть и яйцевидные, и с небольшим закруглением на конце.

Если выращивать ромашку на одном месте несколько лет, то в последующие годы будет наблюдаться чрезмерное загущение куста. Стебли будут истончаться, а сами цветки – уменьшаться в размерах с каждым последующим годом. Как только садовод заметит такую тенденцию, рекомендуется на следующий год сделать новую посадку гигантской ромашки.

Среди садоводов особую популярность снискали такие сорта ромашки, как:

«Принцесса» – отличается очень крупными красивыми цветками белого цвета, используется для срезки, цветет долго и продолжительно

«Аляска» – цветки могут достигать до девяноста сантиметров в длину. Часто этот сорт сажают под зиму, он неприхотлив и морозоустойчив.

«Серебряная принцесса» – цветки, в сравнении с другими сортами, средние по высоте. Могут цвести с июля и до самых заморозков. Сорт отличается крупными белоснежными цветками.

«Победитель» – высокорослый (до девяноста сантиметров) сорт с красивыми крупными цветками. Ромашка растет не менее четырех лет, цветение можно увидеть только на второй год после посадки.

Выращивание ромашки безрассадным способом

Садовую ромашку можно вырастить прямым высаживанием в открытый грунт. Изначально нужно определиться с выбором сорта, а также местом для посева цветков. Ромашка обожает расти на залитых солнцем участках, однако может радовать садоводу своим изумительным цветением и в полутени. Желательно, чтобы за день растение могло находиться хотя бы несколько часов на открытом солнце. Садовая ромашка предпочитает расти на плодородных почвах с нейтральной кислотностью.

Выращивать гигантскую ромашку можно рассадным и безрассадным способом. Если садовод принимает решение высаживать семена сразу же на участок, то делать это следует не раньше конца мая – начала июня. Естественно, все зависит от климатических особенностей региона, и если ночные заморозки еще не отошли, то высадку цветов лучше отложить. Исключение составляет сорт «Аляска», его сеют под зиму.

Семена ромашки очень мелкие, поэтому заглублять их не требуется. Достаточно будет лишь слегка припорошить их землей. После того как на молодых растеньицах появится по пять настоящих листочков, их рассаживают. Расстояние между посадками должно быть не менее сорока сантиметров. К осени ромашка зацветает.

Выращивание садовой ромашки рассадным способом

sadovaya-romashka3В горшки с хорошей дренажной системой семена ромашки высаживают уже в марте. Их можно просто присыпать землей, не углубляя. Не стоит особенно густить посадки. Иначе потом придется их пикировать. Сверху рассаду закрывают пленкой и ждут прорастания. После того как появятся первые всходы, следует переставить рассаду на окно поближе к солнечному свету. Через две недели рассада взойдет, а пересаживать ее в открытый грунт лучше не раньше мая, когда окончательно уйдет угроза ночных заморозков. Высаживают в открытый грунт рассаду на расстоянии тридцати – сорока сантиметров друг от друга.

Уход за садовой ромашкой

Правильный уход за ромашкой сводится к регулярному поливу, своевременному внесению подкормок, прополке посадок, а также профилактике от болезней и укрытию на зиму.

Ромашка любит обильный полив, поэтому не следует допускать пересыхания грунта особенно в жаркую погоду. Перед тем как высадить ромашку в открытый грунт, в почву необходимо внести компост. Это же вещество можно использовать при дальнейшем мульчировании кустов. В период бутонизации ромашку следует подкармливать мочевиной. Иногда в период формирования бутонов ромашку атакует тля. Ее можно сбить струей воды или обработать растения специальным препаратом.

На зиму молодые однолетние посадки стоит укрыть. Для этой цели можно использовать сухие листья. Весной с посадок снимают укрытие и удобряют аммиачной селитрой из расчета двадцать грамм на квадратный метр. Трех- и четырехлетние растения на зиму можно не укрывать.

Садовые ромашки используются и в групповых, и в одиночных посадках.

Если бы на Земле исчезли абсолютно все цветы, и на планете остались лишь эти представители флоры, то садоводы были бы не обделены пестротой красок, изобилием видов и умопомрачительным букетом ароматов. Эти цветы — флоксы!

Название травянистых многолетников флоксов происходит от греческого слова «phlox» (пламя). Возможно, это связано с яркими красными цветами, присущими некоторым видам флоксов. Флоксы — это те цветы, которые выращивали на своих приусадебных участках еще наши прабабушки. Сегодня селекционерам удалось вывести множество новых сортов многолетника. Благодаря этому, изумительные флоксы вновь получили широкое распространение на всей территории России.

Флоксы не требуют особого ухода при выращивании и легко размножаются. Это дает им право считаться одними из самых популярных цветов на клумбе. Однако этот красивый многолетник следует обязательно готовить к зиме.

Осенний уход за флоксами

Посадка

Правильная посадка флоксов осуществляется два раза в год: весной и осенью. Если садовод по каким-либо причинам не успел этого сделать весной, то высадить флоксы перед наступлением зимних холодов вполне реально. Главное — соблюдать основные правила агротехники. Первое — это время. Высаживать флоксы следует не позднее августа, иначе корневая система травянистого растения попросту не успеет укорениться и многолетник погибнет.

Итак, необходимо взять зрелый четырехлетний куст и аккуратно выкопать его из земли, отделить часть растения вместе с земляным комом. В заранее приготовленную лунку добавляем столовую ложку фосфорсодержащих удобрений, пару столовых ложек золы и перепревший перегной. Молодое растение заглубляем на пять сантиметров, а верхушку обрезаем примерно на двадцать пять сантиметров. Перед тем как наступят первые осенние заморозки молодые посадки следует слегка окучить и засыпать землей.

Внесение подкормки

Флоксы успеют набрать питательных элементов, если садовод будет подкармливать их в течение всего периода вегетации и цветения. Поэтому не будет особого криминала, если дачник не внесет удобрений в осенний период. Однако если все же есть такая возможность, то лучше подкормить флоксы калийными и фосфорсодержащими удобрениями. А вот азотистыми подкормками увлекаться не стоит. От них флоксы могут пойти в рост, что будет губительно для растений в период наступления заморозков. Поэтому с середины августа следует подготовить растение к переходу в состояние покоя.

Мульчирование и укрытие

Отечественные сорта флоксов давно привыкли к нашим морозным зимам, поэтому прекрасно могут переживать холодное время года и без мульчирования. Что нельзя сказать о новых зарубежных сортах цветков. Но и тут есть одно но! Зимы бывают малоснежные, поэтому когда температура держится на отметке -15 градусов, у флоксов отмирают почки, а при -20 градусах у растения полностью вымерзает корневая система. Кроме того, если погода зимой будет переменчивой, т.е. периоды оттепели будут сменяться сильными заморозками, обманутые кажущимся теплом почки флоксов могут тронуться в рост и погибнуть. Чтобы предупредить все возможные неприятные ситуации, посадки следует замульчиваровать.

В качестве мульчи отлично подойдет конский навоз. Специалисты отмечают, что в этом органическом материале содержится азот. Но он не будет доступен для флоксов осенью, и будет расходоваться растениями в период весенней оттепели. Если конского навоза под рукой не оказалось, можно использовать торф или перегной. Объем мульчи должен составлять не менее трех четвертей ведра на один куст.

После внесения мульчи следует сделать укрытие. Традиционно хорошо использовать в качестве укрытия еловый лапник. Нельзя использовать с этой целью рубероид и полиэтилен, так как под ними флоксы начнут преть.

Обрезка

Удаление надземной части флоксов производят до наступления зимних заморозков. Делать это лучше при помощи секаторов. Главное — произвести обрезку точно в срок. Если удалить надземную часть слишком рано, то в корневой системе растения может возникнуть дефицит питательных веществ. Поэтому флоксы следует обрезать в соответствии с периодом их цветения. Раннецветущие растения следует обрезать уже в конце лета, а вот поздноцветущие — в конце сентября. Проводить удаление надземной части растений следует таким образом, чтобы на поверхности остался пенечек высотой не менее десяти сантиметров.

Подготовка к зиме

Самое главное в подготовке флоксов к зимовке: уберечь почки от вымерзания. Поэтому за растением необходимо следить и в зимний период. Если зима выдалась малоснежной, следует собирать снег с дорожек и набрасывать его на клумбы. Не следует забывать об укрытии и мульчировании, и тогда никакие морозы не будут страшны вашему саду.

Флоксы — это изумительные цветы, которые при должном уходе будут радовать дачников своим восхитительным видом в течение многих лет.

Царица осени… именно так величают загадочную и немного грустную хризантему. Когда большинство летних растений отцвели, хризантема становится полноправной хозяйкой клумб, рабаток, контейнерных посадок. Неприхотливое и удивительно морозостойкое растение распространено практически повсеместно, хотя родиной этого изумительного цветка считается Китай. Именно в этой стране 2000 лет назад обнаружили этот удивительный цветок! Значительно позже восхитительная хризантема попала в страны Европы, где успешно прижилась. Там она успешно украшает садовые посадки начиная с 18 века. Впоследствии в народе изысканный морозостойкий цветок стали называть «Осенние астры».

В России также любят выращивать изумительные хризантемы. Сегодня осенние цветы можно встретить и на приусадебном участке, и в ботаническом саду. Поздно цветущее растение любят и с удовольствием высаживают в открытый грунт два раза в год: весной или осенью.

Высаживание растений в период осенней подготовки к наступлению заморозков может быть опасным. Однако хризантема прекрасно, а главное: очень быстро укореняется, поэтому в осенний период вполне возможно произвести высадку растения в открытый грунт.

Осенний уход за хризантемами

Посадка

При высадке хризантем в открытый грунт осенью главное — соблюсти сроки. Слишком ранняя посадка может стать причиной активного роста хризантемы. Таким образом, растение начнет радовать садовода своим чудесным цветением в период первых заморозков, что приведет к гибели «Царицы осени». Если высадить «Королеву осени» слишком поздно, то она не успеет укорениться и набрать достаточное количество питательных веществ, чтобы достойно пережить холода.

Самое лучшее время для посадки хризантем — это последние числа сентября или первые октября. Если садовод решил высаживать растение осенью, необходимо проследить за тем, чтобы на кустах были сформированы прикорневые побеги. Считается, что в таком случае растению будет легче укорениться, и оно без проблем переживет холода.

Некоторые садоводы идут на небольшую хитрость. Они покупают посадочный материал в осенний период, дожидаются ,когда пройдет период цветения, а затем помещают растения в холодное посещение (например, подвал) при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Весной, после того как установится стабильная плюсовая температура и окончательно отступят морозы, хризантему можно будет с уверенностью высаживать в открытый грунт.

Подкормка

Перед тем как приступить к обрезке и укрытию цветков, хризантему следует удобрить. Для этой цели прекрасно подойдут калийно-фосфорные подкормки. Они помогут цветку без проблем пережить холода. Азотистые удобрения использовать не следует, от них хризантемы могут пойти в рост и погибнуть при наступлении заморозков.

Обрезка

Подготовку кустов к наступлению холодной погоды можно сразу же после внесения удобрений. Делать это следует только после того, как хризантемы полностью отцветут. Кусты следует обрезать. По общему правилу следует подрезать кусты примерно на четверть от поверхности грунта.

Для обрезки хризантемы дачники используют секаторы. Но и тут есть одно «но»: перед использованием садовый инструмент следует тщательно обработать. Секаторы можно протереть спиртом или замочить на полчаса в марганцовке. Если дачнику предстоит обрезать не один, а несколько кустов, то инструмент следует протирать после каждой обрезки. Таким образом, садовнику удастся уберечь посадки от заражения инфекциями, грибковыми заболеваниями или переносом вредителей с куста на куст. Срезанные хризантемы великолепно украсят комнату и принесут в дом ощущение уюта и тепла!

Полив и укрытие

Подрезанные, удобренные кусты хризантем следует полить. Многие садоводы предпочитают проводить влагозарядный полив перед наступлением холодов. На каждый куст нужно расходовать не менее половины ведра воды.

Укрывают кусты хризантем после того, как будут произведены все подготовительные к зимовке процедуры. В качестве укрытия можно использовать сухие листья, сено, опилки, лапник. Предпочтительнее выбирать натуральные материалы, которые могут дышать. Под искусственным укрытием (полиэтиленовой пленкой или рубероидом) корневая система растения будет преть и в результате погибнет.

Зимовка хризантем в саду

Если садовод уверен, что в климатических условиях региона хризантема прекрасно перенесет холода, то можно с уверенностью оставлять ее зимовать прямо в открытом грунте. Если такой уверенности нет, то следует выкопать кусты вместе с земляным комом. Хранить растения следует в погребе при температуре не выше +5 градусов (чтобы не пошли в рост), а по весне снова высадить в открытый грунт.

Изящная осенняя красавица хризантема удивительным образом облагородит ваш сад. Она будет радовать дачников своим божественным цветением даже тогда, когда большинство растений уже будут находиться в состоянии покоя.

Для оформления сада, клумбы, цветника есть множество различных вариантов, но флоксы являются гарантированно беспроигрышным приемом. Эти цветы вносят краски, яркость и легкость в ландшафт, ухаживать за ними не сложно, но есть несколько правил агротехники, благодаря которым флоксы пышнее и охотнее цветут, выглядят ухоженными и сильными.

Родина флоксов — Северная Америка, климат там далеко не мягкий, отличается сильными перепадами температур в течение года. Это сделало флоксы стойкими и выносливыми, цветы хорошо растут в средней полосе России, успешно выращивать их можно и в северных регионах, обеспечив правильную зимовку.

В переводе с греческого «флокс» означает пламя, такое название цветок получил из-за схожести одного природного вида красного цвета с огненными языками. В роду флоксов насчитывается более 50 видов, все кроме одного — многолетники, только флокс под название Друммонда является однолетним растением. Селекционная работа с флоксами велась очень активно, сегодня существует более тысячи сортов, которые приятно удивляют разнообразием цветовой палитры, размерами и другими качествами.

Виды и сорта многолетних флоксов

Многолетние флоксы разделяют на высокие и стелющиеся. Это определяет применение растений в ландшафтном дизайне, высокие флоксы могут вырастать до двух метров в высоту и поэтому их лучше использовать на заднем плане либо для оформления большого участка, а стелющиеся хорошо вписываются в роккарии, ими украшают миксборды и бордюры.

Метельчатый флокс. Один из самых известных и наиболее культивируемых видов, имеет очень много сортов. Флокс метельчатый может быть ранним, средним и поздним — учитывайте сроки цветения при составлении композиции в цветнике. Кустики в высоту вырастают от 40 до 180 см — это высокий вид флоксов. Стебли прямостоячие, листва растет густо, лист гладкий, блестящий, удлиненный, с острым кончиком и ярковыраженной центральной прожилкой. Соцветия метельчатые, в зависимости от сорта могут иметь разную форму: шаровидную, пирамидальную, коническую и т.д. Соцветия состоят из небольших цветков, простых или махровых, диаметром от 2 до 5 см. Флокс метельчатый имеет множество вариантов окраса, не бывает только чисто желтого и синего.

Пятнистый флокс. Стебель тонкий, опушенный, листья узкие. Кустики средней высоты, в пределах 40-70 см. Соцветия пышные, но рыхловатые, цветки имеют двойную окраску, больше всего сортов в розовых тонах.

Флокс Дугласа. Это стелющаяся разновидность флокса, применяется для создания «коврового» покрытия на клумбах. Флокс Дугласа высоту имеет 5-7 см, стебель опушенный, листья заостренные, зеленые, это вечнозеленое растение, сохраняющее свою декоративность круглый год. Цветение наступает в начале лета.

Флокс столононосный. Природный вид, не столь декоративен как, например, флокс метельчатый, имеет вид полевого или лугового цветка. Это растение стелющееся со стоячими побегами высотой 20-30 см. Цветки расположены по всей длине стебля, на конце соцветие, цветки простые, преимущественно в сиренево-розовой гамме.

Флокс шиловидный. Вечнозеленый вид, листья у него очень узкие и плотные – как шило, образует плотный ковер высотой 7-15 см, цветет в начале лета, иногда бывает повторное цветение. Цветы белого, розового, малинового цвета.

Флокс растопыренный. Образует ковер из побегов высотой 20-25 см. Цветет голубыми цветками в мае-июне, листва светло-зеленая или пестрая (зеленая с белым).

Многолетние флоксы: посадка и уход

Для посадки флоксов подходят полу тенистые или солнечные участки, в полной тени растение будет плохо расти и цвести. На полном солнцепеке флоксам также будет не очень комфортно, цветы могут начать выгорать, мельчать, сохнуть. В идеале флоксы должны находиться половину светового дня солнце, а половину – в тени. Часто их высаживают под большими деревьями или с западной или восточной стороны дома.

Флоксы очень любят влагу, но расти в грунте с близко расположенными водами они не смогут. Также не подходят почвы задерживающие влагу, с большим процентом глины в составе – земля должна быть рыхлая и плодородная. Не высаживайте флоксы в тех местах, где весной и при дождях застаивается вода, лучше разместить их на возвышении, а не в низине.

Флоксы можно высаживать дважды в год – осенью и весной. Чаще садоводы предпочитают весеннюю посадку – так привычнее, по осени многие готовят только деревья и кустарники. К тому же при весенней посадке сортовые флоксы, редкие и ценные гибриды, точно не померзнут. Однако посадка весной тормозит развитие растения и летом молодые флоксы цветут менее пышно и один раз. Весной флоксы сажают в начале апреля (в теплых регионах) или в середине мая (в северных).

Осенью сажать флоксы более хлопотно, так как надо успеть это сделать за 4-5 недель до первых заморозков, а потом укрыть саженцы их на зиму. Зато при осенней посадке флоксы лучше приживаются, раньше начинают расти, а уже в начале лета можно ждать пышного полноценного цветения.

Можно сажать и пересаживать флоксы и летом, обычно так делают, когда уже есть клумба из этих цветов, и они нуждаются в омоложении, либо же есть необходимость их размножить. При заготовке черенков летом на постоянное место их высаживают только на следующий год.

Перед посадкой флоксов в любое время года землю предварительно вскапывают и сильно увлажняют. За несколько дней грунт проливают большим количеством воды, не менее чем 5-6 ведер на 1 м2. Во время посадки земля должна быть влажной, но не мокрой, и крайне важно, чтобы грунт был увлажнен в глубине, а не только на поверхности. После посадки земля проседает, уплотняется и даже обильный полив может не дать нужного результата.

Еще перед посадкой флоксов в почву добавляют компост, по 2-3 ведра на 1 м2 , 150 г суперфосфата и 250 г древесной золы. Если земля кислая, то вносят известь.

Посадку флоксов проводят в пасмурную погоду или в вечернее время, яркое и прямое солнце негативно сказывается на саженцах.

Расстояние между растениями при посадке должно быть не меньше 40 см, помните, что эти растения сильно разрастаются, это касается и высоких флоксов, и стелющихся. В среднем на один метр квадратный высаживают 5-6 растений, количество зависит от размеров взрослого куста.

Важно правильно расположить корневища при посадке. Корешки расправляют, корневище укладывают на такую глубину, чтобы после оседания грунта, глазки оказались заглублены на 5 см, не больше. Слишком глубокая посадка значительно тормозит развитие флоксов. Если же недостаточно заглубить деленку, то основание стебля и главные вегетативные почки окажутся слишком близко к поверхности и зимние холода погубят растение.

После посадки флоксы обильно поливают, достаточно 2-3 ведер воды на 1 м2. После того как почва оседает, для сохранения влажности ее мульчируют торфом и опилками. Флоксы поливают по мере необходимости обильно, частый полив небольшим количеством воды смачивает лишь верхний слой грунта. Полезно периодически рыхлить землю вокруг флоксов, только делать это надо аккуратно, чтобы не повредить корневище.

После посадки флоксы подкармливают минеральными удобрениями. На 1 м2 вносят 20 г аммиачной селитры или 10 г карбамида, 15 г хлористого калия и столько же суперфосфата. Дважды за весну, когда начинается процесс активного роста, флоксы кормят органикой и минералами. Для удобрения 1 м2 в 8 литрах воды растворяют литр настоя коровяка или 500 мл куриного помета и по 20 г аммиачной селитры, мочевины и суперфосфата. С наступлением лета органикой удобрять перестают и увеличивают дозу минеральных фосфорно-калийных удобрений до 80 г. Подкармливают флоксы раз в две недели.

Весной, после того как молодые побеги подрастут до 7-10 см, кустики прореживают: удаляют слабые веточки и оставляют только самые сильные. Прореживание позволяет выращивать флоксы с крупными цветками, цветение таких растений более пышное и длительное. Также помогает прищипка побегов в конце мая или вначале июня.

Зимовка

В южных регионах, где зимой минусовая температура не опускается ниже 10-15 градусов и морозы держатся непродолжительно время, флоксы отлично зимуют в открытом грунте без укрытий. В средней полосе и севернее зимой флоксы могут померзнуть, предугадать это сложно. Флоксы готовят к зимовке в открытом грунте традиционным способом: грунт мульчируют, сверху накрывают соломой, лапником, ящиками, используют и специальные садовые материалы для укрытия. На севере, где зима не только суровая, но и долгая, флоксы вряд ли смогут перезимовать в открытом грунте даже с хорошим укрытием. Сохранить цветы можно только одним способом: выкопать на зиму корневища и отправить их на зимовку в подвал, а по весне снова высадить их на участок.

Размножение

Флоксы довольно легко размножаются делением куста и корневища. Достаточно чтобы на каждой деленке была одна точка роста и немного корешков. Флоксы рано пробуждаются и начинают расти, поэтому часто садоводы предпочитают делить кустики весной: так ценный сорт флокса успевает подрасти за осень и раннюю весну. А потом его можно разделить на более мелкие части.

Многолетняя хризантема садовая — это удивительное растение, которое радует дачников своими красочными цветами с середины лета и до поздней осени. Флористы и садоводы-любители высаживают хризантемы как отдельно, так и в составе цветочных миксов.

Краткий экскурс в историю… Садовая хризантема относится к старейшим декоративным растениям. Родиной чарующего взгляд многолетника считается Азия. Первое упоминание о хризантеме мы можем найти у древнекитайского мыслителя Конфуция. Великий философ так писал о цветах: «Они полны желтого великолепия». Доподлинно известно, что одежду с изображением этого удивительного цветка могли носить только велико поставленные особы, принадлежавшие к правящей династии Поднебесной. Примерно с XVIII века садовые хризантемы были завезены в Европу, и с этого момента изумительные цветы получили широкое распространение во многих странах мира.

Хризантема садовая многолетняя – это растение семейства Сложноцветных. На первый взгляд может показаться, что это один цветок, однако приглядевшись, мы понимаем, что имеем дело с большой корзиной язычковых или трубчатых цветков.

Классификация сортов садовой хризантемы

Садовая хризантема — это одно из самых распространенных на Земле растений. Не удивительно, что такое обилие разнообразных цветков следует как-то классифицировать. Впервые попытка упорядочить многообразие садовой хризантемы была предпринята еще в 1104 году. Именно тогда в Китае была выпущена книга, в которой подробно описывалось тридцать шесть сортов хризантем. Постепенно эта классификация изменялась с учетом появления новых сортов.

Мировые типы классификации садовых хризантем

Многие любители «Королевы сада» пытались произвести классификацию ее сортов. Поэтому на сегодня существует огромное количество различных теорий. Мы выделим и кратко осветим наиболее популярные из них.

1. Классификация Ван Мао-шена (1959). Данный тип упорядочения хризантем охватывает более 1000 растений. Автор предложил разделить все известные ему садовые многолетник на девять подгрупп в зависимости от типа соцветий. У него получилось выделить:

простые и полумахровые;

махровые;

полушаровидные и шаровидные;

перьевидные;

лучистые;

хватающие;

Когти дракона;

волосистые;

османтоцветные.

2. Классификация Скотта (1951). Систематизация многообразия хризантем по Скотту получила широкую популярность в XX веке в странах Западной Европы, СССР и США. На сегодняшний день является одной из наиболее популярных среди профессиональных флористов и садоводов-любителей. Итак, в чем же заключается сама классификация?

Скотт положил в основу классификации хризантем как основные, так и второстепенные признаки растений. В основные он внес размер и форму цветков, а также соцветий, а во второстепенные — форму дисков и величину соцветий.

Интересна и структура авторской классификации. Всего Скотт выделил 15 классов хризантем. Все классы он распределил по двум разделам и четырем секциям.

3. Классификация Ябровой-Колаковской. Этот тип классификации был очень популярен в СССР, да и сегодня многие растениеводы руководствуются именно этим перечнем. В основу свое концепции автор заложила морфологически-систематический принцип. Теория автора была успешно внедрена в Сухумском ботаническом саду.

4. Классификация Дрезденского института садоводства (1960). Этот вид классификации популярен и среди специалистов, и среди простых любителей хризантем. Дело в том, что данная систематизация хризантем учитывает и западные сорта, и цветы китайского и японского происхождения.

Все хризантемы поделены на 2 большие группы: простые и махровые. В рамках каждой группы выделяют классы хризантем. Всего в рамках этой классификации существует 11 классов.

Группа 1. Простые хризантемы. К группе номер 1 относятся такие классы как: немахровые, полумахровые, анемоновидные.

Группа 2. Махровые хризантемы. К группе номер 2 относят 8 классов хризантем: пауковидные, отогнутые свисающие, плоские, полушаровидные, шаровидные, кудрявые, лучевидные, помпонные.

Условия для выращивания многолетних сортов хризантем

Несмотря на такое многообразие сортов, сегодня мы можем выделить основные правила посадки и ухода за садовой хризантемой. Они применимы практически ко всем сортам, выращиваемым на территории нашей страны.

Прежде чем высаживать многолетнюю хризантему, следует подробно ознакомиться с условиями ее содержания. Поздние холодостойкие сорта смогут радовать садовода вплоть до начала ноября, а вот ранние отцветают уже к середине лета.

Полив растений также напрямую зависит от сорта выбранной для посадки хризантемы. Виды растения с крупными, но тонкими листьями требуют больше влаги нежели их невысокие приземистые собратья.

Все сорта хризантемы без исключения любят солнечный свет. И тут с совершенной определенностью можно говорить о том, что это относится ко всем сортам хризантем без исключения.

«Королева сада» терпимо относится к недостатку или полному отсутствию подкормок, а вот их переизбыток переносит с большим трудом. Поэтому многие садоводы не слишком утруждаются внесением подкормок. Достаточно лишь изредка питать грунт вокруг растений, и хризантемы будут прекрасно расти и ежегодно цвести даже на бедных почвах.

Посадка многолетней хризантемы

Вырастить многолетнюю хризантему под силу любому садоводу: и опытному, и начинающему. Главное: правильно выбрать сорт растения. Условия местного климата должны полностью удовлетворять конкретному виду хризантем. Составим поэтапную схему посадки садовой хризантемы.

Выбор сорта

Хочется сказать пару слов о выборе сорта хризантем. К примеру, крупноцветковые растения считаются более привередливыми. Такие цветки чаще всего выращивают в южных регионах, а также в оранжереях и ботанических садах. Хризантемы корейские отличаются мелкими цветками, они прекрасно переносят пониженные температуры и могут выращиваться в условиях средней полосы России.

Определение места для посадки

Как мы уже писали выше, хризантемы не могут нормально расти и развиваться без солнца. Поэтому и выбирать для высадки хризантем следует только хорошо освещенные участки. Нельзя высаживать хризантемы в темных и сырых местах сада. Желательно, чтобы выбранный для хризантем участок освещался не менее 5 часов в день.

Выбор почвы

Хризантемы достаточно скептически «относятся» к обильному внесению подкормок и богатой удобрениями почве. Корни многолетнего растения нуждаются в прекрасной вентиляции, поэтому почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. Хризантема предпочитает расти в почве с нейтральной кислотностью либо в слабокислой среде. Поэтому уровень Ph должен колебаться в пределах от 5,5 до 6,5.

Выбор времени

Посадку хризантемы можно проводить 2 раза в год: весной и осенью. Но многое опытные садоводы настоятельно рекомендуют перенести этот процесс на весну. По большому счету, можно посадить хризантему и осенью, но тогда под большое сомнение попадает то, переживет ли такой куст зиму? Некоторые садоводы приобретают, а затем высаживают ее в открытый грунт. Как правило, такие растения не успевают прижиться осенью и погибают. Поэтому их лучше хранить до весны в сухом подвале с плюсовой температурой вместе с овощами.

Чаще всего садоводы высаживают в открытый грунт уже укорененные черенки. Такой посадочный материал можно приобрести в любом цветочном магазине. Поэтому основной период посадки приходится на конец мая — начало июня, когда окончательно отступит угроза ночных заморозков.

Технология высадки хризантем в открытый грунт

Если садовод пересаживает заранее пророщенные цветы, то их следует пересаживать с комом земли. В подготовленную для высадки хризантем лунку или траншею засыпают удобрение. Можно обогатить почву комплексно подкормкой (приобрести в цветочном магазине) либо внести перепревший навоз. Не следует слишком заглублять черенки. Расстояние между посадками должно быть не менее 30-50 см (зависит от сорта растения). После высадки в открытый грунт саженцы следует тщательно полить, а затем удобрить «Корневином». Он позволит сформировать мощную корневую систему растения.

На этом посадка растения считается завершенной. Следующий этап — уход за садовыми хризантемами.

Уход за садовыми хризантемами

Полив

Хризантема очень любит поливы. Но тем не менее отличается исключительной засухоустойчивостью! В первые недели после посадки садовые хризантемы следует регулярно поливать. Также не стоит забывать о рыхлении грунта. В период формирования корневой системы и образования подземных побегов растение не должно испытывать недостатка в кислороде.

Мульчирование

Садовый многолетник благотворно отзывается на процедуру мульчирования. Это позволяет не только защитить молодые кусты от вредителей, но и обезопасить молодые посадки от распространения грибковых заболеваний. Также мульча прекрасно защищает молодые кусты от образования сорняков. В качестве мульчи можно использовать опилки, сосновую кору или иголки.

Удобрение

Как мы уже отмечали выше, хризантема может прекрасно обходиться и без удобрений, однако подкармливать растение все же нужно. В качестве подкормки можно использовать комплексное удобрение либо приготовить самостоятельно. Формула для приготовления: 2 (натрий):1 (фосфор):1 (калий).

Первую подкормку можно проводить уже после того как черенки тронутся в рост. Следует аккуратно внести комплексное удобрение под каждый куст. Через две недели после внесения удобрений молодые посадки можно подкормить птичьим пометом, коровяком.

Следующую подкормку желательно проводить в период бутонизации. Тут прекрасно подойдут фосфорно-калийные удобрения. Фосфор благотворно влияет на цветение хризантем, а также усиливает их сопротивляемость к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Многие садоводы рекомендуют подкармливать хризантемы сернокислым калием. Такое удобрение помогает хризантемам сохранять красоту соцветий. В особенности применение сернокислого калия рекомендуется для питания обильно цветущих сортов.

Болезни и вредители

Чаще всего многолетник поражается мучнистой росой. В этом случае на листьях выступает характерный белый налет. Поврежденные ткани засыхают, рост замедляется. Борьбы с заболеванием следует начинать с удаления всех пораженных участков. Затем следует обработать посадки бордоской жидкостью либо «Топазом», «Чемпионом» и иными схожими по действию химикатами.

Нередко благополучное развитие растения прерывается из-за серой гнили. Она проявляется в в виде пятен светло-коричневого окраса на соцветиях. Впоследствии соцветия полностью сгнивают. При обнаружении первых признаков заболевания следует немедленно удалить поврежденные соцветия сжечь их. Если болезнь распространилась на весь куст, то следует выкопать его полностью, а затем сжечь.

Корневой бактериальный рак — это еще одно заболевание, которое может поразить садовую хризантему. Болезнь не подлежит лечению и проявляется в формировании существенных выступов на прикорневой шейке растения. При обнаружении первых признаков болезни кусты немедленно выкапываются и сжигаются. Так как инфекция передается через почву, то грунт дезинфицируют формалином.

Нередко садовая хризантема страдает от вредителей. К ним относится тля, нематода, луговой клоп, трипс, личинки майского жука. Лучшее средство в борьбе с вредителями — это инсектициды.

Подвязка

Если сорт садовой хризантемы является высокорослым, то растения следует подвязывать к колышкам. Это защитит их в дождь и ветер.

Многолетняя садовая хризантема — это настоящая Королева сада! А за королевой нужен королевский уход! Правильно выбранный сорт, грамотная посадка, своевременный полив и качественное удобрение позволят вашей Королеве радовать вас своим цветением в течение долгих лет.

Ингридиенты

-1 стакан молока (250 мл)
-3 стол.ложки какао порошка
-3 стол.ложки сахара
-3 стол.ложки муки
-70-80 грамм сливочного масла
- 1/4 плитки шоколада

Приготовление

Поставить кастрю, налить молоко, положить сахар,муку и какао.
Включить плиту и периодически помешивать веничком для взбивания, иначе на дне начинает прилипать мука. 
Когда закипело, варить  минуту и убираем с огня.
Минут 20 дадть остыть. 
Теперь кладем кусочки масла и хорошо размешиваем.

Сверху натереть на терке 1/4 плитки шоколада 

Переложить массу в баночку.
Ещё можно добавить молотых орехов

Продукты (на 8 порций)

Свиной фарш - 500 г

Рис - 0,5 стакана

Лук репчатый - 1 шт.

Томат-паста - 2-2,5 ст. ложки

Сметана - 150 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Способ приготовление

Рис хорошо промыть.

Залить холодной водой, довести до кипения. Варить на небольшом огне 15-20 минут.

Откинуть рис на сито, но не промывать! Охладить.

Включить духовку. Лук репчатый почистить, помыть и мелко нарезать.

В миску выложить фарш, резаный лук, посолить и поперчить. Хорошо перемешать.

Добавить к фаршу рис и 1 ст. ложку томатной пасты. Хорошо мокрыми руками перемешать.

Форму или сковороду без ручки смазать сметаной.

Скатать шарики около 5 см в диаметре. Выложить тефтели с рисом в форму.

Сделать соус, для этого смешать сметану, томат (1-1,5 ст. ложки), соль, перец и немного воды (0,5 стакана).

Ложкой облить каждый шарик сметанно-томатным соусом.

Поставить форму с тефтелями на среднюю полку. Тушить "Ёжиков" при температуре 180-200°С до появления сверху корочки, около 30-40 минут.

Тефтели с рисом "Ёжики" готовы. Подавать с любимым гарниром.

Вам потребуется:

500 г говяжьего фарша
200 г творога
1 яйцо
50 г кедровых орехов
2 ст.л. пармезана
цедра одного лимона 
1 головка репчатого лука
3 зубчика чеснока
5-6 веточек петрушки
2 ч. л.сухого базилика 
1 ч.л. сухого майорана
горсть измельченных сухарей
соль

Соус:
2 банки нарезанных помидоров (600 мл)
150 мл бульона
3 ст. л. бальзамического уксуса

Как готовить:

1. Обжаривем кедровые орешки на сухой сковороде.
Лук и чеснок мелко нарезаем. Обжариваем на оливковом масле лук, чеснок и сухие травы. 

2. Смешиваем фарш и творог. Туда же добавляем петрушку, яйцо, измельченные сухари, тертый сыр, цедрую лимона. Перемешиваем, солим.

3. Добавляем обжаренный лук с приправами и кедровые орешки. Даем чуть охладиться, так удобней будет лепить фрикадельки.

4. Желательно сразу налепить все фрикадельки, чтобы не терять время при их обжарке.

5. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и обжариваем фрикадельки по паре минут с каждой стороны, до золотистой корочки. 

6. Тем времен сделаем соус. 
Пюре из томатов (если у Вас целые томаты, протрите их чрез сито или измельчите в блендере.) смешайте с бульоном и прогрейте, добавьте бальзамический уксус. Но не кипятите!

7. Когда все фрикадельки будут обжарены, я укладываю их в глубокий сотейник и заливаю горячим соусом. Закрываем крышкой и потушим 15-20 минут. 

И у Вас целый сотейник вкуснейших фрикаделе

На подоконнике в домашних условиях очень быстро и успешно растет маленький острый перец. Во-первых, его всегда вырастает много. Во-вторых, он острый, поэтому для приготовления любого первого или второго блюда будет достаточно одной перчинки. В-третьих, перец на подоконнике смотрится красиво, эффектно и декоративно.

При выборе того, какой перец на подоконнике посадить, внимание следует обращать на скороспелые сорта, которые не требуют повышенного количества света. Если выращивание перца на подоконнике происходит с декабря по июнь, то ему нужно в зимние и весенние месяцы обеспечивать дополнительное освещение. Если же перец растет с марта по сентябрь, то заботы о дополнительно освещении не требуется. 

Кусты мелкоплодного перца огонек на подоконнике невысокие – всего до 50 см в высоту. Листики мелкие, а плоды могут расти как поодиночке, так и пучками. Форма плодов, как правило, похожа на вытянутые пирамидки, но также плоды могут по форме напоминать шарик, сливы или цилиндр. 

Окраска также может быть разных оттенков: красная, оранжевая, желтая. В период созревания перчики меняют свой цвет. Если окончательный цвет должен быть красным, то в период роста перцы будут сиреневыми и оранжевые. 

Это интересно! Между прочим, во время плодоношения цветение не прекращается, так что, несколько месяцев остренького с собственной грядке будет обеспечено. 

Посев 

Итак, как вырастить перец на подоконнике? Для начала необходимо прорастить семена и затем высадить их в землю. Для высаживания подойдет специальный грунт для баклажанов, помидора или перца. Грунт насыпать в контейнер и обильно полить. Начинать сажать семена только на следующий день. Глубина лунки для посадки должна быть не более одного сантиметром. Чтобы семена быстрее взошли, контейнер необходимо накрыть пленкой и поставить в теплое место.

Последующий уход

Когда семена перца взойдут, и на них появится несколько листиков, каждое растение необходимо пересадить в собственный горшок. Для растения наиболее подходит горшок объемом около одного литра. Обязательно на дно горшка необходимо уложить дренаж и сделать отверстия для стока лишней воды. 

Перец в домашних условиях

Самыми хорошими сторонами света для выращивания перца считается юго-запад и юго-восток. Если окна выходят на север, то утром и вечером перец необходимо обязательно дополнительно подсвечивать. Полив производится в поддон. Вода подливается постоянно, когда поддон пустеет. 

Чтобы перец плодоносил круглый год

Добиться круглогодичного плодоношения задача довольно простая. Растению необходимо обеспечить температуру 22 градуса днем и 19 градусов ночью. Иногда зимой перец, который расположен на подоконнике, может страдать от перегрева. Чтобы этого не произошло, батарею рекомендуется прикрывать одеялом. 

Одновременно на одном кусте перца может быть до пятидесяти плодов. Перец огонек является многолетним растением, так что, плодоносить он будет в течения пяти лет. 

Комнатный перец приносит в жилище только одни плюсы. Он не только поднимает настроение своим ярким цветом, не только одаривает острыми и полезными плодами, но также заботится о здоровье жильцов квартиры. Растение обладает бактерицидным свойством и делает воздух вокруг себя чище, убивает микробов.

Курзе – это дагестанские национальное блюдо, похожее на наши пельмени. От обычных пельменей курзе отличаются особым способом лепки и чуть более острой начинкой. Известно множество рецептов курзе с различными начинками, я предлагаю с картошкой.

Ингредиенты

Тесто

• Мука пшеничная — 380 г
• Вода — 250 г
• Масло растительное — 3 ст. л.
• Уксус (столовый 9%) — 1 ст. л.
• Соль — 1 ч. л.

Начинка

• Картофель (очищенный) — 450 г
• Укроп — 20 г
• Лук репчатый — 150 г
• Масло растительное — 1.5 ст. л.
• Соль — 1/2 ч. л.
• Перец красный жгучий — 1/4 ч. л.

Приготовление

В миску просеять муку с солью, сделать ямку.

Влить в серединку воду.

Затем добавить растительное масло и уксус.

Замесить тесто (может понадобиться добавить чуть больше муки, примерно 20 гр.). Накрыть тесто полотенцем и поставить отдыхать.

Тем временем картофель почистить, помыть и отварить до готовности в подсолёной воде.

Лук почистить, помыть, порезать кубиками и обжарить на растительном масле.

Укроп помыть и мелко порезать.

С картофеля слить отвар, но не выливать его. Размять картофель, добавить 80 мл. картофельного отвара и ещё раз размять.

В картофельное пюре добавить укроп, перец и обжаренный лук. Хорошо перемешать. Начинка готова.

Тесто тонко раскатать и выдавить круги, диаметром 8-9 см.

На кружок кладем немного начинки.

^ Вначале соединяем концы, как на обычных пельменях.

^ Потом поочередно, по чуть-чуть, прихватываем сначала одну боковую стенку

^ Затем другую.

^ Таким образом должна получиться косичка.

Курзе отварить в воде в течение 7-10 минут, вынуть шумовкой и можно подавать к столу