Обычные высокорослые сорта томатов, предназначенные для выращивания в парниках и открытом грунте, сложно выращивать дома или на балконе, так как эти растения развивают очень мощную корневую систему, и при ограниченном объеме почвы им не хватает питания. Для этой цели пригодны карликовые сорта: Рубин, Бонсай, Джордж Буш, балконное очарование, новость Канады, японский комнатный, Florida Petit, Cerry, Minibel, Tiny Tim. Очень интересно и недавнее нововведение - ампельный сорт Tumbler, пригодный для выращивания в подвесной корзинке. Уход за комнатными томатами мало чем отличается от ухода за грунтовыми сортами и обычными комнатными растениями: полив, регулярные подкормки, при необходимости подвязывание к опорам. Хотя есть и некоторые особенности. Наградой за хороший уход станут гроздья плодов с вишню величиной.

Формирование куста
Формирование кустов томатов направлено на улучшение освещенности и проветривания растений, что предупреждает грибковые заболевания.

Среднерослые сорта формируют в два стебля. Для этого под первым соцветием цветочной кисти оставляют пасынок и, как обычно, подвязывают его к дополнительному колу или шпалере. У низкорослых помидоров формируют 2—3 стебля, для чего кроме первого пасынка оставляют еще и второй пасынок.

Стебли томатов ломкие, поэтому по мере роста рассады растения подвязывают к кольям или к шпалере. В дальнейшем при использовании кольев растения подвязывают к кольям второй и третий раз, а при использовании шпалеры верхушки растений один раз в неделю подкручивают вокруг шпагата, привязанного к шпалере.

В течение всего периода вегетации необходимо удалять пасынки – побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Без пасынкования кусты помидоров получаются загущенными, хуже освещаются и питательные вещества, получаемые от корневой системы, тратятся на рост и развитие пасынков. Вследствие этого формирование и рост плодов на них, как правило, задерживается, урожаи на таких кустах низкие. Во избежание заражения растений вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают пальцами, стараясь не повредить главный побег и листья. Пасынки удаляют сразу же, как только можно ухватить их пальцами. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-З см. Эту операцию лучше всего проводить утром, когда пасынки легко обламываются.

Кроме пасынков удаляют также больные и пожелтевшие листья, а также листья, закрывающие плоды нижних кистей растения, когда эти кисти полностью сформировались. Остальные листья срезать не следует, так как они нужны для синтеза органических материалов.

Температура, полив и подкормки
Особое внимание следует уделять соблюдению температурного режима и усиленному проветриванию комнаты. Оптимальной является температура 25-28°С в дневное время и 15-16°С ночью. До цветения и плодоношения температура может быть на 2-3°С ниже. Температура почвы должна быть не ниже 17-20°С. Регулируют температуру воздуха проветриванием, открывая двери и форточки. Сквозняки помидорам не страшны.

Проветривание является обязательным через 2-3 часа после полива, особенно в период цветения растений. Во время цветения влажность воздуха не должна превышать 65%.

Томаты - растения светолюбивые, они хорошо переносят прямые солнечные лучи и страдают от недостатка света.

Поливать помидоры следует редко, по мере подсыхания почвы (не более 2 раз в неделю), но обильно, полностью смачивая почву. Лучше поливать в первой половине дня теплой водой (20-25°С). Если томаты посажены в ящики, поливать нужно почву вокруг куста, а не под куст. После полива, как только почва немного подсохнет, ее рыхлят, что замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает поступление воздуха к корням. Одновременно с рыхлением почвы производят окучивание растений, что способствует образованию новых корней.

Подкармливают томаты минеральными удобрениями, а также коровяком (1:5) из расчета 1 л раствора на растение.

Первую подкормку, желательно органическим удобрением, проводят после высадки рассады на постоянное место. Остальные подкормки делают минеральными удобрениями с интервалами 10-12 дней, в основном в период плодоношения. Хорошие результаты дают внекорневые подкормки, т. е. опрыскивание листьев питательным раствором. Они способствуют лучшему росту и развитию растений и предотвращают осыпание цветков.

Цветение и плодоношение помидор
Помидоры – самоопыляющаяся культура, искусственное опыление им не требуется, но для лучшего завязывания плодов производят легкое встряхивание цветочных кистей. Для этого в период цветения раз в 3-4 дня постукивают по стеблю растения так, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на цветки, расположенные ниже. Для того чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, сразу после опыления необходимо полить почву или провести опрыскивание цветков. Во время цветения второй и третьей кисти для лучшего завязывания плодов растения опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Для предотвращения опадания цветков и улучшения качества плодов цветковые кисти можно обработать стимуляторами роста.

Перед созреванием плодов верхушку главного побега удаляют. Одновременно обрывают все цветочные кисти, так как плоды на них сформироваться уже не успеют, но они не дадут нормально развиваться сформировавшимся плодам.

Для ускорения формирования и развития плодов используют также прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, чтобы оборвать мелкие корешки. Затем растение поливают и окучивают. После этого происходит ускоренный рост, формирование и созревание плодов.

Помидоры - достаточно популярная культура, которую несложно выращивать через рассаду. Причем рассада помидоров не очень требовательна к условиям выращивания. Рассаду помидоров огородники сажают в несколько сроков: для получения раннего урожая и для массового созревания. А для позднего (осеннего) сбора урожая помидоры выращивают прямым посевом в почву семенами. Раннюю рассаду лучше выращивать с пикировкой. Семена сеют в подходящие ящики или посуду с глубиной слоя земли в 3-5см. Расстояние между семенами 1-2см, глубина заделки 0.5-1 см. Сверху для защиты от пересыхания ящики закрывают пленкой. Температуру воздуха поддерживают на уровне 23 - 25*С.

После появления всходов пленку с ящиков убирают, увеличивают световой режим (ставят в более светлое место), и в течение 5-7 дней температуру снижают до 14-18*С. Рассада помидоров растёт очень быстро, поэтому уже черех две недели после посадки её пикируют. Производят пикировку в стадии 1-2 настоящих листиков. Прикапывают под семядоли и осторожно уплотняют почву так чтобы не повредить корни. Обычно пикируют по два растения в стаканчик, диаметр стаканчиков - 6-8см. Сразу после пикирования, для лучшей приживаемости рассаду ставят в тень и не допускают сквозняков. Перед высадкой в почву рассаду следует закалить в течении 5-7 дней, выставляя их на открытый воздух на несколько часов постепенно увеличивая продолжительность "воздушных ванн". В почву рассаду высаживают на 3-4см глубже уровня земли в стаканчике.

Рассаду в больших количествах можно выращивать не пользуясь стаканчиками. Для этого семена тоже высевают в широкую низкую посуду, а затем пикируют в ящики со слоем земли в 6-7см. Расстояние между растениями тоже 6-7см. Во время роста землю постепенно подсыпают на 1-2 см. За 12-15 дней до высадки на постоянное место почву между растениями прорезают ножом на глубину 10-15 см. Это способствует образованию дополнительной корневой системы и оплетанию корнями кубиков земли, благодаря чему растения будет проще вынимать при пересадке.

Помидоры попали к нам из сухих тропиков Южной Америки. Поэтому это теплолюбивое, устойчивое к воздушным засухам растение. У нас хорошо удается на суглинистых и супесчаных почвах. Рассаду томата можно вырастить в комнате, используя ящики, стаканы, консервные банки. Ящики можно держать в комнате или парнике. Для закалки рассады днём ящики нужно ставить на веранде или в других прохладных помещениях. Чтобы получить здоровые сеянцы томата, всходы, не сбросившие семенную оболочку удаляют. Пикируют сеянцы в стаканчики 6х6см . Обычно рассаду ранних томатов выращивают до 50-60 дневного возраста.

Оптимальная влажность в местах выращивания не должна превышать 60%. У большинства жителей России помидоры живут в теплицах, где обычно большая влажность воздуха. В результате томаты заболевают бурой пятнистостью листьев. На них сверху появляются желтые пятна разной величины, а снизу - оливковый налет, постепенно листья засыхают. Если степень поражения невелика, опрысните их одним из препаратов: Ридомил Голд МЦ, Профит, бордоская смесь, хлорокись меди, Оксихом. Теплицу постоянно проветривайте.

Многие начинающие любители-овощеводы искренне радуются, когда видят на помидорном кусте большое количество пасынков в стадии цветения. Но ведь наши климатические условия не позволяют к началу августа всем цветочным кистям сформироваться в плоды. И поэтому из-за неправильного пасынкования иные любители выращивают большое количество недоразвитых плодов, а спелых получают единицы. Оставшиеся зеленые плоды обычно поражаются фитофторой, погибают от августовских туманов.

Поэтому рекомендуется на помидорном кусте, кроме основного ствола, оставлять не более двух пасынков и формировать куст в три ствола. На боковых стволах (пасынках) после сформирования цветочной кисти нужно произвести прищипку ствола выше соцветия. На основном стволе оставляют не более двух-трех цветочных кистей. Все остальные пасынки по мере их появления обламывают или постоянно срезают до созревания помидоров.

В начале августа соцветия, которые не сформировались в плоды, обламывают, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров. С середины июля можно обламывать листья, которые закрывают зеленые плоды, чтобы солнечное тепло могло ускорить прогрев и созревание.

Не позднее 15 июля помидорные кусты окучивают, подкормив их накануне удобрениями, лучше всего аммофосом. Два неполных спичечных коробка удобрения разводят в 10 л воды. Под каждый куст выливают 1 л раствора. Если в наличии есть перегной, то вокруг приствольного круга куст обкладывают перепревшим навозом. Куст высоко окучивают огородной землей или почвенной смесью земли с торфокрошкой. Чтобы площадь окучивания не покрывалась коркой, на глинистой почве нужно проводить поверхностное рыхление.

Поливают растения из лейки или с помощью шланга, но так, чтобы не обливать сам куст. Следует помнить: излишний полив вреден для корневой системы.

Для борьбы с болезнями применяют следующие меры. Не высаживают помидоры рядом с картофелем или после него. Между кустами помидоров подсаживают чеснок. При наступлении периода созревания в конце июля помидорную грядку надо огородить сплошным пленочным забором высотой не менее 1 м. При наступлении в августе резкого похолодания или затяжных дождей помидорный куст выкапывают с корнями и подвешивают дозревать в сарае в сухом месте.

При выращивании помидоров на шпалерах (влагоустойчивые шпагаты) кусты не выкапывают, а укрывают пленкой.

К перцам относят многие растения, которые иногда даже не имеют ничего общего друг с другом и принадлежат к разным ботаническим родам. Те перцы с толстым мясистым околоплодником, которые мы привыкли употреблять в пищу относятся к семье "капсикум" (capsicum от слова "capsa", что означает "коробка"). В эту семью входит два самых разнообразных рода перцев: крупный сладкий перец, используемый как овощ и острый перец чили, используемый как приправа.

Лучшие результаты при выращивании горького перца достигаются при выращивании его через рассаду. Лучше использовать рассаду 40—50-дневного возраста (максимум 60-дневного). Поэтому лучшими сроками посева семян на рассаду являются февраль—март и даже январь—февраль для зон где температура почвы в пахотном слое уже в первой половине мая выше 15°С и нет угрозы заморозков.

Оптимальная температура воздуха для прорастания семян 25°...26°С, для роста и развития растений в течение всей вегетации 20°С...26°С днем и 18°С...20°С ночью, температура почвы 19°С...20°С. Рассада готова к высадке в фазе 5—6 листьев (при высоте 15—16 см). Густота высадки зависит от способа полива и питания растений. При обычном поливе и при ранних сроках высадки она должна составлять 4-5 растений на квадратный метр. При поздних сроках посадки или обильном поливе густоту можно увеличивать

Если горькие перцы выращивают в зоне с высокой концентрацией овощных посевов, возрастает вероятность перекрестного опыления со сладким перцем. Это приводит к тому, что сладкие перцы становятся горькими и наборот. Поэтому никогда не высаживайте их недалеко друг от друга.

В начале выращивания горький перец нуждается больше всего в фосфоре, немного меньше в азоте, а также в магнии и микроэлементах. Наибольшим отличием в удобрении горьких перцев по сравнению со сладкими, является то, что нам нужно накопить в плодах как можно больше горечи (капсаицина). Поэтому перед созреванием не применяют азотных подкормок и ограничивают поливные нормы. Мы рекомендуем использовать удобрения с высоким уровнем K2O и низким уровнем азота, после того как первая завязь достигнет полного размера в зеленом состоянии.

Горький перец лучше всего убирать при достижении полного созревания (т.е. при полном покраснении плодов), хотя некоторые гибриды набирают горечь уже на более ранних стадиях развития плодов, поэтому их можно начинать убирать уже за несколько дней до полного покраснения.

К перцам относят многие растения, которые иногда даже не имеют ничего общего друг с другом и принадлежат к разным ботаническим родам. Те перцы с толстым мясистым околоплодником, которые мы привыкли употреблять в пищу относятся к семье "капсикум" (capsicum от слова "capsa", что означает "коробка"). В эту семью входит два самых разнообразных рода перцев: крупный сладкий перец, используемый как овощ и острый перец чили, используемый как приправа. О сладких перцах мы расскажем здесь.

Сладкий перец распространился в странах Старого Света лишь после открытия Америки, откуда он и был завезен. Имеется ряд доказательств, что в странах Старого Света до открытия Америки перца не существовало. Однако овощной перец не был известен и в странах Южной Америки, и до сих пор не найдено аборигенных его сортов. Его культура велась древними индейцами в северной части Мексики и на территории, занимаемой теперь США. Под названием "перец" существуют также совершенно другие растения из семейства перечных, которые известны как перец черный и перец душистый - ямайский из семейства миртовых.

Оптимальная температура воздуха для прорастания семян 25°...26°С, для роста и развития растений в течение всей вегетации 20°С...26°С днем и 18°С...20°С ночью, температура почвы 19°С...20°С. Особенно чувствителен перец к колебаниям температуры в рассадный период. Если рассаду продержать при температуре 10°С и ниже в течение 20 дней, то в дальнейшем даже самые оптимальные условия не могут восстановить нарушенный обмен веществ. При температуре -0,5°С растения перца погибают. Сильное угнетение растений наблюдается и при очень высоких температурах (выше 35°С).

Перцы требуют высокой температуры почвы. При недостатке влаги в почве перцы не развиваются, остаются карликовыми, снижается их урожайность, плоды становятся уродливыми. Особое внимание должно быть уделено регулярному и достаточному орошению перцев в период цветения и образования плодов, так как на подсушенных участках неизбежно опадение цветков и даже завязи. Высокую требовательность к влаге можно объяснить происхождением перца, а также ограниченным распространением корневой системы.

Самый простой способ создания грунта для выращивания перцев из дерновой земли, перегноя, опилок. Делается смесь в соотношении: 2 части дерновой земли, 3 части перегноя и 1 часть опилок. Возможна смесь, состоящая из равных частей перегноя, торфа, дерновой земли, опилок. Опилки используют лежалые, предварительно их поливают раствором мочевины (25 г на 10 л воды, 1 ведро раствора на 4-5 ведер опилок). Из подготовленной таким образом почвенной смеси в тепличке формируют грядки высотой 30-35 см.

В пустую металлическую дырявую бочку насыпать всякой травы, свежего навоза, сверху см 30 земли с таким расчетом, чтобы до края почва не доставала 10 см. Потом почва осядет и от края будет примерно см 25. Посеять туда огуречные семена (сухие) и присыпать сверху торфом, полить. Плотно накрыть бочку прозрачной п/э пленкой, закрепив края и пока забыть про них.

Через недели две, после того как семена огурцов взойдут, пленку с бочки снять. Если вам некогда заниматься поливом, то можно установить на бочку 5-ти литровую бутыль горлышком вниз - вода сама из неё будет просачиваться в почву по мере необходимости. Огуречные плети развесить по кругу или, если бочка стоит у стены сарая или забора, то привязать к ним. При таком способе выращивания огурцы можно не полоть, т.к. вначале полоть нечего, а потом они закрывают почву в бочке своими листьями и дают расти сорнякам.

Когда огурцы зацветут можно опрыскать их препаратом "Завязь", количество завязей увеличится. Для привлечения насекомых к опыляемым сортам огурцов рекомендуется опрыскать их слабым раствором сахара (1 ч. ложка сахара на 1 л воды). При обилии на растениях пустоцвета рекомендуется прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что способствует росту боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не следует: без них невозможно оплодотворение.

В период плодоношения каждые две недели огурцы подкармливают минеральными удобрениями или соответствующими жидкими органическими подкормками. Обычно их чередуют, внося то раствор коровяка или птичьего помета, то минеральные удобрения. Рекомендуется также периодически присыпать перегнойной землей появившиеся на поверхности почвы корни.

Собирать огурчики лучше рано утром, когда они тугие и лучше сохраняются. Снимать их следует осторожно, надавливая большим пальцем на плодоножку, а лучше срезая её ножом. При этом ни в коем случае нельзя поднимать или перевертывать огуречные плети: они очень ломкие и легко повреждаются при срывании плодов. Одновременно со сбором товарных плодов удаляют и все нестандартные или больные огурцы, так как они только задерживают формирование здоровых. Последний сбор огурцов проводят после первого заморозка, примерно в начале сентября.

Собранные огурцы быстро теряют вкусовые и товарные качества, увядают и портятся. Собранные плоды можно хранить при температуре воздуха от 7 до 12°С не более 15 дней. Для удачного консервирования полежавшие огурчики уже, как правило, не годятся.

Происхождение огурца из теплых влажных тропиков обусловливает его отношение к факторам среды. Благоприятные условия для огурца следующие: необходимая температура почвы и воздуха; рыхлая, плодородная, слабокислая (рH 6,3-6,8) почва, правильно заправленная удобрениями, достаточное количество влаги в почве.

Оптимальная температура прорастания семян огурца (т.е. температура почвы на глубине заделки семян) +24…+27?С; всходы появляются через 3 дня после посева. Семена огурца начинают прорастать при 12-13?С, но всходы появляются очень медленно и редко. При температуре почвы +13…+15?С всходы бывают недружными и появляются только на 8-12-й день. В полевых условиях нормальные всходы можно получить при температуре не ниже +17…+18?С. При температуре ниже +10…+12?С семена плесневеют и не всходят (здесь уже не помогут никакие способы предпосевной обработки). Поэтому посев проводят, когда температура почвы на глубине посева (3-4 см) прогреется не ниже + 15…+17?С. В открытом грунте для прогревания земли за 1-2 недели до посева над грядкой желательно установить полиэтиленовый каркас, или хотя бы укрыть почву куском пленки. Повышает температуру почвы создание паровых гряд. Оптимальная температура почвы для огурца в течение всего его роста и плодоношения составляет +20…+24?С.

В открытый грунт рассаду высаживают после того, как пройдут весенние заморозки. Для посадки отбирают лучшие по качеству растения, отбраковывая слабые, переросшие, пораженные болезнями. Очень важно при высадке рассады максимально сохранить корневую систему, не допустив ее высыхания и даже подсыхания. Основное правило – рассада должна оказаться в почве сразу же после выемки из рассадной емкости. За день до высадки на грядку рассаду обильно поливают и повторяют полив за два часа до высадки. Так рассада сохранит полученный при выращивании забег – ускорение в росте и развитии, хорошо приживется и быстро восстановит ростовые процессы.

Высаживают рассаду в заранее подготовленные лунки глубиной 10-12 см с подливом воды (0,5-1 л в лунку). Работают аккуратно, стараясь не заглублять подсемядольное колено и не засыпать семядольные листья. Схемы посадки такие же, как и посева, но чаще всего применяют ленточную двухстворчатую 50х90 см, с расстоянием в рядке между растениями 15-20 см. В пасмурные дни высаживать рассаду можно в любое время, в жаркую cолнечную погоду – в ранние утренние часы и ближе к вечеру, когда спадет жара.

Огурцы должны “сидеть” на грядке вольно. Растения в парнике обычно располагают в два ряда с расстоянием между ними 20-25 см. В течение всего сезона огурцы выращивают под рамами, но ежедневно парники проветривают, поднимая с подветренной стороны рамы. Летом их держат открытыми весь день, а в теплое время (июнь-июль) оставляют приоткрытыми и на ночь. В солнечные дни парники притеняют, разбрызгивая на остекленные рамы раствор мела. Поливом занимаются утром, стараясь не попадать на стебли, которые при переувлажнении легко поражаются болезнями.

Периодически парниковые огурцы подкармливают органическими и минеральными удобрениями, чередуя их. Первую подкормку дают через 10-12 дней после высадки рассады, а затем каждые 7-10 дней. Из минеральных удобрений огурцам требуется: в начале вегетации – азотные удобрения (мочевина или аммиачная селитра); в конце вегетации – удобрения фосфатно-калийные (суперфосфат, сульфат калия).

После подкормки листья растений следует оросить водой, чтобы не вызвать их ожогов удобрениями. Затем подсыпают к корням огурцов почвенную смесь. Систематически рыхлят почву, удаляют сорняки, пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги. В парниках нередко прибегают к искусственному опылению, выращивают чаще всего раннеспелые, коротко- и среднеспелые сорта.

Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы оставался во влажном состоянии, и не допускать образования почвенной корки до достижения установленной густоты растений. После появления всходов огурцы поливают умеренно, так как при обильных поливах и осадках в этот период усиливается рост вегетативной массы в ущерб цветению и образованию плодов. С началом образования плодов посадки поливают часто – через 7-8 дней, но небольшими нормами. В очень жаркие дни неплохо устраивать освежительные поливы из леек с распылителем (норма 5-7 л/кв.м), орошение повышает влажность и снижает температуру воздуха и листьев растений. В обычные же по погодным условиям дни такие поливы не нужны, иногда они даже приводят к заболеванию растений грибными болезнями, особенно ложной мучнистой росой.

Поливать старайтесь осторожно. Под корень растений воду не направляйте, почва при этом возле корня размывается, оголяя корни, что способствует заболеванию растений корневой гнилью. На огородных участках наиболее безопасный способ полива огурцов – по неглубоким бороздкам, проделанным в междурядьях. Опытные овощеводы так и поступают, поливая посадки лейкой без распылителя. Важно помнить: для полива подходит только теплая вода с температурой не ниже 18-20*С. Лучшее время полива – вечер или утро, когда вода хорошо впитывается почвой и меньше испаряется.

Морковь бывает оранжевой, желтой, розовой, фиолетовой и даже белой. Цвет корнеплода зависит от содержания в нем природных красящих веществ - антоциана и каротина. В тех сортах, которые имеют оранжево-красную окраску корнеплодов, преобладает каротин, фиолетовая же морковь обязана своим цветом антоциану.

Родиной сортов с оранжевыми и красными корнеплодами считается Средиземноморье, а желтая и белая морковь родом из Центральной Азии. Кстати, в диком виде морковь и по сей день произрастает во многих странах Европы, Азии и Северной Африки, в том числе и в России. Считается, что процесс окультуривания моркови начался около 4 тыс. лет тому назад.

Морковь хорошо выращивать на высоких грядках, там легче обеспечить легкую, насыщенную кислородом почву, кроме того слой "теплоизоляции" предохранит подземную часть урожая от холода, который идет из глубины, а так же легче ухаживать и полоть сорняки. Когда посадочная площадь подготовлена, можно приступать к посеву. Семена замачивают на 4 суток и подсушивают, а потом предают земле на расстоянии 3-4 см. друг от друга и сразу же закрывают пленкой или лутрасилом так, чтобы расстояние от "пола" до "крыши" было не менее 2 см. Во-первых, под пленкой не образуется корка на почве, во-вторых, усложняете жизнь вражьему семени. Дело в том, что семена моркови всходят довольно медленно в отличие от семян некоторых сорняков, которые прорастают едва успев коснуться земли.

Очень эффективно совмещение выращивания моркови, лука, шпината. Эти культуры хорошо уживаются друг с другом, к тому же лук защищает морковь от морковной мухи. Также положительно морковь реагирует на соседство с салатом, а особенно с майораном. При выращивании моркови и майорана в смешанных посевах последний можно размещать не только между рядами моркови, но через 1 метр в самом рядке с морковью. Это позволит не только заготовить на зиму морковь, но и насушить очень ценную зелень майорана.

Полив должен быть своевременным и в меру обильным. Если нарушите регулярность водных процедур, то сердцевина плода утолщается, а оболочка начинает трескаться.

После уборки морковь нельзя долго держать в теплом помещении. Ее надо медленно охладить и уложить в деревянные ящики или открытые полиэтиленовые пакеты. При повышенной температуре и пониженной влажности воздуха морковь лучше хранится в песке или торфе.

Кочанная капуста – одна из древнейших овощных культур, выращиваемых в Средиземноморье и Южной Европе более 4,5 тысяч лет. Согласно древнегреческому мифу, происхождение капусты связано с именем Юпитера. Юпитер, стараясь объяснить противоречивые показания двух оракулов, взмок от напряжения, и капли его пота, упавшие на землю, превратились в кочан капусты. Корень славянского слова «капуста», вероятнее всего, происходит от кельтского слова «кап» - голова.

Лучшие почвы – суглинистые влагоемкие или орошаемые полевые, однако подойдут любые, богатые органическим веществом. Непригодны кислые, так как растения любой белокочанной капусты на них заболевают килой. Очень важно, чтобы почва была не заражена бактериозом – попав однажды в почву возбудитель этой болезни делает ее непригодной для выращивания любой капусты на 7-8 лет.

Лучшими предшественниками являются многолетние травы, бобовые культуры, огурцы, лук, корнеплоды, а также томаты (если первая культура, убираемая до июня не ранний картофель). Сама капуста – хороший предшественник огурцов, томатов, лука, так как после нее не остается сорняков.

Рассаду следует высаживать в пасмурную погоду или в конце второй половины дня. Схема посадки зависит от возможностей последующего ухода за растениями (60х50-60 см, 90+50х35-40 см и т.д.). Отправной точкой является достижение необходимого размера головки – чем реже, тем она крупнее. При высадке рассада должна иметь возраст от 30 до 45 дней. Оптимальные сроки посадки для ранней капусты: 20 марта – 1 апреля; для поздней: 1 – 15 апреля; для сред-непоздней: 20 апреля – 1 мая; для среднеспелой: 1 – 5 мая.

Уход летом заключается в прополке, рыхлений, поливе и двукратном опрыскиваний лекарствами (первый раз через 1 неделю после посадки в огород против крестоцветной блошки, второй раз против капустной белянки при массовом появлении гусениц). Поливать следует редко, но обильно имитируя тем самым хороший дождь, в случае частого и скудного полива растение прекращает развивать свою корневую систему в поисках воды, что негативно сказывается на урожайности, к тому же это создает благоприятные условия для существования слизней (эффективных средств против которых не существует на сегодня). В незасушливых местностях достаточно поливать 1-2 раза за сезон.

Родом баклажан из Восточной Индии, уже более 1500 лет назад был окультурен и выращивался в Китае и в странах Центральной Азии. Распространился этот овощ благодаря арабам, завёзшим баклажан в Африку и в европейское Средиземноморье. В Россию баклажан попал из Персии (Ирана). В настоящее время баклажан является одной из основных овощных культур в Средней Азии и на Кавказе. Получил распространение он и в Украине. Форма и цвет плодов баклажанов разнообразны, сейчас можно увидеть яйцевидные, грушевидные, овальные и круглые баклажаны. Крупные, как кабачки, и мелкие, как виноград. Полосатые и гладкие, и не только фиолетовые, но и белые, розовые и лиловые.

Растения баклажана более требовательные к теплу, чем томат и перец сладкий. Семена прорастают при 20—25°С на 8—10 день. Оптимальная температура для роста и развития—25—30°С. При температуре, ниже 15°С, опадают цветки и завязь, а при 13°С растения не растут. Поэтому в открытом грунте вне теплиц или парников баклажаны выращивают лишь в южных районах России и Украины. В условиях пасмурной погоды или сильном загущении растения растут медленно и образуют мелкие плоды. Баклажан лучше всего растёт на лёгких, хорошо удобрённых почвах, лучше всего после озимой пшеницы, огурца, лука, бобовых культур или капусты.

Даже на юге на приусадебных участках баклажан выращивают преимущественно через рассаду. Ее выращивают в парниках (слой навоза составляет 50-60 см) или в пленочных теплицах с заглублением семян на глубину 2-3 см. Лучшие результаты получаются при использовании торфоперегнойных горшочков или стаканчиков, т.к. рассада долго приживается на новом месте. Высев семян на рассаду проводят в первой половине марта. Поливают рассаду в парниках или теплицах по мере необходимости с одновременным проветриванием. К моменту высадки рассада должна иметь 5-6 настоящих темно-зеленых листьев и хорошо развитую корневую систему.

После каждого полива, как только подсохнет почва, проводят рыхление на глубину 6-8 см, удаляют сорняки. Через 15-20 дней после посадки растения подкармливают азотосодержащими удобрениями. Удобрения заделывают в почву на глубину 6-8 см и сразу поливают. Вторую подкормку делают через 20 дней после первой добавляя немного суперфосфата.

Собирать урожай начинают через 25-35 дней после цветения и проводят его регулярно, через каждые 5-6 дней. Плоды срезают ножом или секатором с частью плодоножки, укладывают в ящик или корзину и хранят в прохладном помещении до их использования. Сбор плодов заканчивается с наступлением заморозков.