Кабачок — однолетнее травянистое растение является разновидностью тыквы обыкновенной. Родина кабачка - Америка, где первоначально в пищу употреблялись только его семена. В Европу он попал в XVI веке вместе с другими овощами, привезёнными из Нового Света. Вначале кабачки выращивались в ботанических садах как "диковинное" растение. Предполагают, что первыми итальянцы в XVIII веке начали использовать недозревшие кабачки, как это делается сегодня.

Семена кабачка сеют приблизительно во второй декаде мая после окончания весенних заморозков, когда почва прогреется до 14-16?С. Землю на грядках лучше подготовить с осени, перекопав на глубину штыка лопаты, весной перекопать еще раз, разровнять, полить теплым раствором марганцовки и внести по 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м. Пророщенные и замоченные семена можно сеять только в увлажненную почву, в сухой они погибнут. Сеять нужно на легких почвах на глубину 5-6 см, на плотных - 3-4см. В лунку помещают по 2-3 семечка и засыпают землей.

Поливать обильно 1-2 раза в неделю. Делать это лучше во второй половине дня. Поливать нужно только теплой водой, в противном случае завязи кабачков могут загнивать. Пропалывают растения только пока они не разрослись. Когда зелень смыкается, необходимость в этом исчезает. Один-два раза за сезон кабачки надо подкормить навозом или азотными удобрениями.

Убирают кабачки ножом, срезаю небольшую часть плодоножки. В период массового цветения урожай собирают 2-3 раза в неделю, так как переросшие плоды тормозят развитие новых завязей. Плоды-зеленцы хранят при температуре 0-2?С до двух недель, при этом они почти не теряют своих вкусовых свойств.

Редис - это однолетняя скороспелая разновидность редьки, которая родом из Азии, в России называется редисом. Происхождение редиса более позднее, чем редьки: полагают, что он появился в средневековой Европе в результате многолетней селекции редьки. Самая большая ценность редиса в том, что из всех овощей он появляется весной одним из первых.

Редис – холодостойкая культура, всходы могут выдерживать заморозки до –3 0С, а взрослые до – 5–6 0С мороза, при этом вкусовые качества корнеплода не ухудшаются. Оптимальная температура выращивания + 15–18 0С. Редис сеют в основном ранней весной и в начале осени, в северных районах с весны до конца лета. Лучше всего он растет на супесчаных и суглинистых почвах после капусты, репы, редьки. Сеют редис на солнечном месте в удобренную перегноем почву. При затененных посадках могут возникнуть неудачи. Однако при слишком длинном световом дне его необходимо притенять. После посадки редис обсыпают золой, так как он нуждается в повышенных дозах калия, а при перекопке вносят сульфат калия.

Редис – влаголюбивое растение, почва должна быть постоянно влажной, поэтому его поливают методом дождевания прохладной водой через день или ежедневно, лучше вечером. В жаркие дни полив обильный, причем два раза в сутки: утром и вечером.

Редис делится на две группы. Первая группа – скороспелые сорта (от всходов до уборки 20–30 дней). Их выращивают весной, так как летом они стрелкуются. Корнеплоды у них некрупные – 10–30 г, форма и окраска различная, хранятся они недолго. Вторая группа – это позднеспелые сорта. У этих сортов длинный вегетативный период, корнеплоды крупные, массой 200 г и более, они хорошо хранятся, многие до середины зимы и дольше, не стрелкуются, поэтому их сеют летом и в начале осени.

Родиной свеклы являются Дальний Восток и Индия. Все современные виды свеклы родом оттуда. Первоначально употребляли в пищу только её листья, а корни использовались в лечебных целях. Свекла - двулетнее растение семейства лебедевых (маревых). В первый год растение образуют крупную розетку листьев и корнеплод. Размеры и масса корнеплода зависят от сортовых особенностей и условий произрастания. Его форма бывает от плоской до удлиненно-конической или веретеновидной, разнообразной окраски. Полное разделение свеклы на столовую, кормовую и сахарную произошло только в XVI веке в результате работы селекционеров.

Свеклу нельзя сажать постоянно на одном месте, рекомендуется менять участок каждый год. Минеральные удобрения вносят в почву осенью или весной под перекопку участка. Семена высевают в грунт ранней весной когда почва на глубине 5-6 см прогревается до температуры 5...6С. Высевают семена только во влажную почву в три рядка на расстоянии между собой и между рядками в 40-45см. Глубина посева на рыхлых почвах 4-5 см, на тяжелых - 2,5-3 см.

Свекла требовательна к влаге, поэтому, кроме обязательных пред- и послепосевных поливов, ее поливают не допуская больших перерывов между поливами, особенно во время интенсивного формирования корнеплодов. За месяц до уборки поливы прекращают, иначе увеличивается вегетационный период и собранный урожайы хуже сохраняется. Особое внимание уделяют рыхлению, не допуская образования почвенной корки. Глубину рыхления постепенно увеличивают с 3-5 до 10-12 см.

Уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1-1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.

Предлагаю рецепт интересного тортика, который можно кушать даже тем, кто боится поправиться! Десерт особенно придется по душе любителям медовой или карамельной выпечки, так как вкус и аромат у торта сногсшибательный!

 
Ингредиенты

Тесто

• Молоко сухое (без горки) — 4 ст. л.

•Хлопья овсяные (с горкой) — 4 ст. л.

• Кефир — 200 мл

•Яйцо куриное (крупное) — 3 шт

•Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

•Сахар — 4 ст. л.

• Ванилин — 1 щепот.

Крем

•Молоко сухое (с горкой) — 4 ст. л.

•Молоко — 300 мл

•Сахар — 2 ст. л.

•Ванилин — 1 щепот.

Приготовление

Готовим тесто

 Первым шагом и будет наш секрет, как приготовить "вареную сгущенку" без сгущенки) Для этого необходимо обжарить сухое молоко на сухой сковородке до золотистого цвета. Сухое молоко можно брать ЛЮБОЙ жирности, даже обезжиренное (СОМ) - вкус и аромат от этого не страдает! В рецепте использовала 25%-ое СМ (не для худеющих, конечно, но готовила так же и из обезжиренного).

Жарить сухое молоко нужно постоянно помешивая на небольшом огне до приятного золотистого оттенка. Помимо оттенка вы отчетливо почувствуете запах карамели. Пахнет божественно! Процедура обжаривания не занимает более 3-х минут, НО нужно быть на чеку, так как СМ очень быстро подгорает!

В миске перемешиваем овсянку (хлопья), обжаренное сухое молоко, сахар и кефир. Добавляем разрыхлитель, оставляем набухать. Кстати, овсянку можно смолоть в муку, но делать это не обязательно, так как в готовом блюде она не чувствуется!

Тем временем, разделяем яйца на белки и желтки. Желток вмешиваем в тесто. Белок взбиваем до пик.

Аккуратно перемешиваем две составляющие, добавляем ваниль и выливаем тесто в форму.

Выпекаем при 180 градусах 10-25 минут. Время выпечки зависит от толщины слоя, т. е в какой по диаметру форме Вы будете выпекать тесто. Я пеку в стандартном противне (идет в комплекте с духовкой), толщина теста не более 1 см. Такой способ мне наиболее удобен, что бы не заморачиваться с разрезанием бисквита вдоль. Поэтому, выбирайте удобный для Вас диаметр формы и проверяйте готовность теста сухой палочкой. Мой корж выпекался 12 минут. (Первый раз пекла в форме d=26 не более 25 минут). Готовый  корж порезать  на 4 квадрата.

Пока пекутся коржи делаем крем "вареная сгущенка" Повторяем процедуру с обжариванием сухого молока до золотистого цвета. Еще раз повторюсь, что жарить нужно на небольшом огне постоянно помешивая в течении 2-3 минут. Добавляем сахар и ваниль.

Обжаренное СМ постепенно, небольшими порциями разбавляем молоком, размешиваем, во избежании комочков.

Провариваем крем 8-10 минут до загустения. Снимаем с огня и слегка остужаем. Наносим теплым на теплые коржи - так торт лучше пропитается. По густоте теплый крем как нежирная сметана, охлаждаясь он густеет (будто набухает).

Крем по цвету, вкусу и аромату напоминает настоящую вареную сгущенку. По текстуре крем немного с крупинками, но в готовом изделии этого не чувствуется. Готовому изделию даем время настояться и пропитаться (на холоде) не менее 2-х часов.

В отличие от других многих культур, картофель практически нет смысла подкармливать во время вегетации – т.к. в это время ценные вещества уже не будут достаточно усваиваться. Главное – это правильно подобрать удобрения для картофеля при посадке, ведь от этого напрямую зависит, какого объема и качества вы потом получите урожай!

Прижился в Европе картофель не очень давно, как могло показаться на первый взгляд – его только в 1565 году привезли в Испанию из Южной Америки. А в Россию он попал с легкой руки неугомонного Петра I. Причем сначала крестьяне стали активно поедать цветы, а не корнеплод, и массово травились, нарекая привезенную культуру «чертовым яблоком» и поднимая даже по этому поводу восстания. А когда нерадивому народу объяснили, как все-таки применяют в пищу этот сытный овощ, картофель быстро прижился и на Руси. И радовал отменным урожаем и разнообразными блюдами, пока жизнь крестьян через какое-то время не подпортил второй «американский гость» — злостный колорадский жук.

На сегодняшний же день наиболее жизнестойки и плодовиты в российских краях такие сорта: Бежицкий, Лира, Жуковский ранний, Тимо, Кардинал и Десница.

Зачем вообще удобрять картофель?

Картофель как культура как раз и отличается от других тем, что потребляет питательные вещества очень и очень интенсивно. Все из-за того, что у него слабо развита корневая система, а клубни растут уж очень объемными. А по осени, после сбора урожая картофеля, мы выносим из почвы и определенное количество питательных веществ. Важно все это вернуть в виде удобрений уже при последующей посадке – иначе каждый следующий урожай будет разочаровывать все больше и больше.

Приведем точные расчеты агрономов, сколько именно необходимо картофелю для того, чтобы дать полноценный урожай: 4 кг клубней с одного квадратного метра берут из земли до 20 г азота, до 45 г окиси кали, до 6 г магния и до 10 г фосфорной кислоты + немного меди, цинка, марганца и бора. И засыпать все это в таком количестве за один раз не получится – в разное время созревания этой культуре нужны разные подкормки. Вот почему удобряют картофель всегда в два этапа: при посадке в лунки и под зяблевую вспашку. Обратите внимание, что раннеспелые сорта более всего требовательны к питанию, и у них – свои нормы для внесения удобрений при посадке.
Вы можете сравнить два урожая картофеля – с удобрениями при посадке и без. Разница может вас сильно удивить! Так, только при перепревшем навозе с одного посаженного ведра многим удавалось снимать по 10 ведер свежих картофелин. Причем все это – на тех участках, где никогда не получалось взять больше трех ведер!

Выбираем нужный тип удобрений

Итак, какое удобрение лучше для картофеля лучше? Начнем с того, что эта культура любит сложные подкормки, в которых сразу соединены разные элементы питания – нитроаммофоска и азофоска. А вот суперфосфат лучше применяйте в отдельности. Вы можете также встретить и специальные удобрения – как Кемиру Картофельную, например, в которой действительно оптимально соединены самые необходимые элементы. Правда, и обойдется такой состав достаточно дорого.

Вот почему органика – это лучшее удобрение для картофеля, ведь в ней есть все необходимые питательные вещества (сера, кальций, калий, магний, фосфор и азот) и микроэлементы (молибден, кобальт, марганец и бор). Это – непосредственный источник питания, которые делает недоступными для корней соединения наиболее легко усвояемыми, а в почве таким образом накапливается гумус и значительно улучшаются ее физические свойства. Даже на засоленных почвах органика ослабляет действие токсичных солей на развитие куста картофеля. А самое главное – во время разложений в приземном слое воздуха значительно увеличивается количество углекислоты, отчего клубни картофеля разрастаются большими и здоровыми.

В качестве органических удобрений при посадке картофеля вы также можете использовать птичий помет, навозную жижу, перегной, самые разные компосты и промышленные отходы. Но помните, что навоз и его состав зависят от вида животного и корма, хотя в среднем в полуперепревшем состоянии из одной тонны получится около 5 кг азота, 6 кг окиси калия, 3,5 кг кальция, 1,3 магния и 2 кг фосфорной кислоты. А вносить перед посадкой картофеля нужно на десять сотых гектара по две тонны.

Куриный помет отличается концентрацией и самым быстрым воздействием на развитие клубней картофеля – но его тоже не применяют в свежем виде, иначе растения можно просто обжечь. Разведите куриный помет с водой в пропорции 1:15 и настаивайте пару дней в теплом месте. На каждый куст используйте по одному литру. А вот сидераты, т.к. зеленые удобрения, обогатят грядку органикой еще лучше, чем навоз.

Что касается минеральных удобрений, то картофель больше нуждается в калии, и меньше – в азоте. Древесная зола полностью обеспечит клубни первым элементом, а вот в магазине лучше приобретать азотные удобрения – мочевину, которую еще называют карбамидом. Именно азот потом даст наибольшую прибавку урожая. Важно только соблюдать дозу – при правильном подходе куст получится мощным и большим количеством достаточно крупных клубней.

Азотные удобрения берут чаще всего в виде сульфата аммония или аммичной селитры, а фосфорные – в виде аммофоса, двойного или аммонизированного суперфосфата, калийные же в виде хлористого калия или калийной соли. Но с азотными нужно быть острожными: они необходимы больше всего во время вегетации, но, если переборщить с дозой, то вся энергия уйдет на зеленые листья, а не корнеплоды. Ботва будет огромной, как у подсолнуха, а урожай при этом – достаточно скромным. Вы можете это заметить по тем соседям, которые все лето хвалятся «кустами картофеля до пуза», рассказывают о каких-то новых удобрениях, а затем по осени уже как-то тихо и грустно собирают неожиданно слабый урожай. «Вершки, а не корешки», как говорится в известной сказке.

Особенно ценна для картофеля древесная зола. Вносить ее следует от 5 до 10 кг на каждую сотку. В ней много фосфора, кальция и калия, а также – специальные ценные микроэлементы, усвоение которых просто необходимо для полноценного развития клубней.

Как рассчитать нужные удобрения?

Норма внесения минеральных и органических удобрений во время посадки картофеля для разных участков своя – здесь многое зависит от плодородия почвы. Рассчитывайте все, исходя из таких данных (все это – на одну сотку):

Плодородные почвы – 2-2,5 кг компоста и навоза, 2-2,5 кг суперфосфата и до 1,5 кг калийных удобрений.
На среднюю по плодородности почву – до 3 кг навоза/компоста, до 3 кг азотных удобрений, 2,5 кг калийных и 3-4 кг фосфорных.
На проблемной, истощенной почве – по 1 ц перегноя с 1 кг аммиачной селитры + 3 кг суперфосфата.
Итак, самое главное – не переусердствовать с удобрениями – если при посадке вы используете их в избытке, то урожай будет хилым, картошка невкусной и плохо развариваемой, и только ботва будет мощной. Особенно будьте осторожны с калием – да, картофель его особенно любит, но в почве обычно этого вещества предостаточно. А потому вносить его нужно строго по норме – только так он будет способствовать лучшему усвоению фосфора и азота. А вот если последние вы не используете, то это повлияет на картофельный урожай не лучшим образом.

Технология внесения удобрений в почву

Почему большинство огородников кладет удобрения именно в лунку? Все потому, что корни картофеля никогда не проникают вглубь – а развиваются только в поверхностном слое почвы. Конечно, при этом площадь питания ограничена небольшим пространством, но, с другой стороны, удобрений уходит немного и они сразу же попадают к месту своего назначения. Но свежим навоз в лунки засыпать нельзя – картофель попросту «перегорит». Его можно использовать при посадке картофеля только в виде перегноя, но и при этом, учтите, что риск заболеть паршой увеличивается в 2 раза. Если все-таки решились – то заделывайте его в бороздки и лунки в тот же день, что и садите культуру.

Обратите внимание еще на такой важный момент: все удобрения вносятся по своей дозе и способу. Так, аммиачную селитру и мочевину используют по килограмму на каждую сотку перед посадкой, а нитрофоску и нитроаммофоску соответственно по 5 кг и 3 кг на сотку вносят под весеннюю перекопку перед подготовкой лунок. Вносить минеральные удобрения нужно прямо в лунку, при посадке картофеля – это самый экономичный и рациональный способ. Здесь необходимо расходовать по 6 г мочевины на каждый квадратный метр или по 9 г аммиачной селитры. Если вы садите картофель на легких песчаных почвах, обязательно рассыпьте сначала магний в виде сульфата магний по 80 г на каждый 1 м2, или же доломитовой муки уже по 20 г.

Если располагать удобрения просто по гребню, и они окажутся в верхней его части, по осени вы обнаружите картофельные клубни практически на земле, еще и позеленевшие. Это происходит из-за того, что при любой нехватке полива или проблемной структуре почвы все ценные микроэлементы так и окажутся расположенными неглубоко, а корни, как известно, тянутся туда, «где их кормят». И там же и завяжутся первые картофелинки. Вот почему сегодня большинство огородников используют для посадки картофеля специальные сажалки, которые оснащены приспособлением для внесения удобрений. Быстро и удобно, а, самое главное – корневая система развивается правильно и на нужной глубине.

Как мы уже знаем, все факторы, влияющие на жизнедеятельность растений, подразделяют на две группы – космические и земные. На космические факторы(свет и тепло) человечество не может оказывать в настоящее время сколь-нибудь существенного влияния. 

А вот земные факторы (вода, воздух и питательные вещества, содержащиеся в почве) мы вполне можем регулировать тем или иным способом.

В данной статье речь пойдет о питательных веществах, которые растения извлекают из почвы разными способами. Эти вещества (по сути – пища растений, их еда) – макро- и микроэлементы.
Макроэлементы – вещества, которые жизненно необходимы растениям в относительно большом количестве, а микроэлементы – вещества, мизерное количество которых вполне удовлетворит потребности того или иного растения. При этом (вспомним законы земледелия о равнозначности и незаменимости факторов жизни растений) и макроэлементы, и микроэлементы играют в развитии и благополучии растений одинаково важную роль. Т. е. недостаток, например, калия или фосфора в пище растений не более важен, чем недостаток марганца, бора или кобальта.
Просто микроэлементов для процветания растений нужно меньшее количество, но от этого их важность не уменьшается.

Итак, мы подошли к главному вопросу статьи – для чего же нужны удобрения. Впрочем, большинство читателей это поняли и без разъяснений. Роль удобрений – восполнить ту нишу в питании растений, которую по тем или иным причинам не может предоставить почва данного поля, участка или района земледелия.

А теперь подробнее.

В клетках растений содержится более 70 химических элементов - практически все, имеющиеся в почве. Но для нормального роста, развития и плодоношения растений необходимы лишь 16 из них. 
Их можно представить в виде групп:

• элементы, поглощаемые растениями из воздуха и воды - кислород, углерод и водород;
• элементы, поглощаемые из почвы, среди которых различают макроэлементы - азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера;
• микроэлементы - молибден, медь, цинк, марганец, железо, бор и кобальт.

Отдельным растениям для нормального роста и развития требуются и другие химические элементы. Так, например, сахарной свекле для получения высокого урожая корнеплодов нужен натрий. Он также ускоряет рост и улучшает развитие кормовой свеклы, ячменя, цикория и других культур. Положительное влияние на обмен веществ у некоторых растений оказывают кремний, алюминий, никель, кадмий, йод и др.

Наиболее полно потребности сельскохозяйственных культур в питательных элементах удовлетворяются при внесении в почву удобрений. Недаром их образно называют витаминами полей. Удобрения содержат питательные элементы в связанном виде, т. е. в виде их соединений. Растения поглощают эти соединения из почвы, при этом осуществляется ионный обмен.

***

Классификация удобрений

По химическому составу удобрения делятся на:Минеральные (неорганические) удобрения:

• Азотные удобрения;
• Фосфорные удобрения;
• Калийные удобрения;
• Микроэлементы;
• Комплексные удобрения;
• Специализированные комплексные бесхлорные удобрени;

Органические и органоминеральные:

• Гуминовые удобрения;
• Жидкие гуминовые органоминеральные удобрения и подкормки;

Бактериальные:

• Фитогормоны;
• Стимуляторы роста;
• Мелиоранты и дренаж.

***

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения - вещества неорганического происхождения, т. е. те, в образовании которых живая природа участия не принимала. По сути, это обычные минералы (составные части горных пород), в которых наиболее важную роль играют те или иные химические элементы.

Для изготовления минеральных удобрений используют природное сырье(фосфориты, селитры и др.), а также побочные продукты и отходы некоторых отраслей промышленности, например сульфат аммония - побочный продукт в коксохимии и производстве капрона. 
Минеральные удобрения получают в промышленности или механической обработкой неорганического сырья, например измельчением фосфоритов, или с помощью химических реакций. Выпускают твердые и жидкие минеральные удобрения.

Минеральные удобрения содержат элементы питания в виде минеральных солей. Преимущественно их получают искусственным путем из природных соединений или синтезируют в промышленных условиях.

Минеральные удобрения могут быть простыми (односторонними) и комплексными (многосторонними).
Простые удобрения содержат один основной элемент питания: азот, фосфор или калий. 
Комплексные удобрения содержат два и более компонента.

По действующему, питательному элементу минеральные удобрения подразделяют на макроудобрения: азотные, фосфорные, калийные и микроудобрения (борные, молибденовые и т. д.).
Макроудобрения - азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера - элементы, которые входят в состав растений, а следовательно, и потребляются в значительных количествах. 
Микроудобрения (борные, цинковые, марганцевые и пр.) содержат химические элементы, которые вовлекаются в растения в очень малых количествах. Соответственно и потребление растениями этих элементов значительно ниже, но потребность в них отнюдь не меньше.

Азотные удобрения

Азот входит в состав тех сложных соединений, из которых состоит белок - основа всего живого. Азот необходим для создания хлорофилла и витаминов. При плохом азотном питании содержание хлорофилла в листьях уменьшается, они теряют интенсивную зеленую окраску, становятся светло-зелеными, размер листовой пластинки уменьшается, рост побегов ослабевает.
Растения поглощают азот в течении вегетационного периода неравномерно. Наибольшее количество его потребляется в период усиленного роста листьев, побегов и плодов. Интенсивность потребления азота зависит от погодных условий и влажности почвы. При засухе обилие азота не нужно, оно даже вредит растениям.

Существенный недостаток азота снижает зимостойкость растений, так как они не могут накопить достаточного количества углеводов, необходимого для хорошей зимовки. Однако избыток азота в осенний период затягивает вегетационный период, и растения не успевают своевременно закончить рост и приобрести нужную зимостойкость. Чтобы избыток азота не причинил вреда, полезно усилить фосфорное и калийное питание.

Азотные удобрения получают из аммиака и азотной кислоты на химических заводах. 
Аммиачную селитру NH₄N0₃ - довольно концентрированное азотное удобрение(34,5% азота) получают по реакции между аммиаком и азотной кислотой.
Выпускают это удобрение в мелкокристаллическом виде или в форме гранул. Относится к лучшим азотным удобрениям и пригодна к применению на кислых и щелочных почвах. Дальнейшее совершенствование технологии производства аммиачной селитры должно идти в направлении улучшения ее физических свойств: чтобы селитра не слеживалась, важно повысить прочность гранул, которая позволяла бы смешивать аммиачную селитру механизированным способом с другими удобрениями.

Мочевина также является эффективной формой азотных удобрений. Она имеет высокое содержание азота (46%) и меньше слеживается по сравнению с аммиачной селитрой. Жидкий аммиак- это высококонцентрированное удобрение(82% азота). В сельском хозяйстве, используют не посредственно жидкий аммиак, а также аммиакаты, получаемые при растворении в нем аммиачной селитры или смеси аммиачной и кальциевой селитры.

Фосфорные удобрения

Фосфор усиливает способность клеток удерживать воду и этим повышает устойчивость растений против засухи и низких температур.
При достаточном питании, фосфор ускоряет переход растений из вегетативной фазы в пору плодоношения. Фосфор положительно влияет на качество плодов - способствует увеличению в них сахара, жиров, белков. При недостатке фосфора возникает опасность нарушения белкового обмена - растения плохо усваивают азотные удобрения.

Особенно чувствительны к недостатку фосфора однолетние растения. Повышенное количество фосфора необходимо в начале роста растения, когда появляются проростки и всходы, а также при вступлении растения в пору плодоношения.

Фосфорные удобрения лучше вносить в смеси с перегноем, а на сильнокислых почвах для улучшения питания растений необходимо провести известкование.
Фосфорные удобрения получают при переработке руд, содержащих фосфор(фосфориты и апатиты), из костей животных в небольшом количестве и отходов металлургического производства (шлаки).

Простой суперфосфат Са(Н₂Р0₄)₂ + 2CaS0₄ получают при взаимодействии фосфоритной или апатитовой муки с серной кислотой.
Его применяют для питания практически всех культур. 
К недостаткам простого суперфосфата относится наличие гипса CaS0₄, который является балластом и тем самым удорожает транспортировку удобрения от завода до поля. Поэтому особое значение он имеет для культур, нуждающихся, кроме фосфора, в гипсе (клевер и другие бобовые). 
Лучшей формой его применения является гранулированный простой суперфосфат.

Двойной суперфосфат Са(Н₂Р0₄)₂ отличается от простого тем, что не содержит гипса. Выпускается в виде порошка и гранул. 
Преципитат СаНР0₄•2Н₂0 получают взаимодействием Н₃Р0₄, полученной экстракционным способом, с известковым молоком или мелом.

В последнее время большой интерес вызывает возможность применения в качестве удобрения красного фосфора. Он неядовит, является самым концентрированным фосфорсодержащим продуктом (229% в пересчете на Р₂0₅). Его можно вносить в почву в запас на ряд лет. Агрохимические исследования показали, что из общего количества внесенного в почву красного фосфора за сезон в растение переходит 15-17%, остальное количество остается в почве и используется в последующие годы.

Калийные удобрения

Калий помогает растениям усваивать углекислоту из воздуха, способствует передвижению углеводов (сахаров), повышает зимостойкость и засухоустойчивость, оказывает положительное влияние на лежкость(способность храниться) плодов. При недостатке калия снижается сопротивляемость растений к грибковым заболеваниям.
Наибольшее значение калий играет в жизни древесных растений: плодовых деревьев и ягодных кустарников. При внесении калийных удобрений желательно добавлять к ним какое-нибудь щелочное удобрение, например доломитовую или известковую муку.

Основным сырьем для производства калийных удобрений служит минерал сильвинит КС1•NaCl, богатейшие залежи которого располагаются в Соликамске. Здесь на глубине от 100 до 300 м залегают миллиарды тонн сильвинита.
Наиболее распространенные виды калийных удобрений: Калий хлористый (К 20...60%), Сульфат калия (К 20...52%)

Микроэлементы

Как уже упоминалось выше, потребность в микроэлементах для питания растений очень мала, но отсутствие в почве даже какого-то одного микроэлемента может свести на нет все труды садовода. Недостаток микроэлементов вызывает у растений нарушение обмена веществ, которое изменяет внешний вид: возникает опробковение плодов, так называемое "летнее дыхание", отмирание молодых побегов, "прозрачность" кроны, крапчатость и мелколистность, розетосность, "ведьмины метлы", междужилковый хлороз.

Магний повышает в плодах содержание сахара, крахмала, витаминов С и D. Он входит в состав хлорофилла, и при его недостатке образование хлорофилла задерживается, что приводит к изменению окраски листьев. Недостаток магния ограничивает усваивание других веществ.

Железо необходимо для образования хлорофилла, при его недостатке растения болеют хлорозом.

Бор, Марганец, Медь, Цинк, Кобальт входят в состав витаминов. Без этих элементов не могут сформироваться ферменты, отвечающие за биохимические реакции, проходящие в растениях и регулирующие их рост, без них замедляется фотосинтез, что резко ухудшает качество плодов. 
Микроэлементы необходимы для нормального оплодотворения цветков, они помогают растениям в борьбе с грибковыми заболеваниями и положительно влияют на срок хранения плодов.

Примеры удобрений-микроэлементов: Марганцовка, Борная кислота, Цинк сернокислый, Кобальт сернокислый, Гумат, Магний сернокислый, Молибденовокислый аммоний, Cера садовая, Коктейль

Комплексные удобрения

В составе таких удобрений содержится два или более питательных элемента. 
В различных видах этой продукции необходимые для растений элементы - азот, фосфор, калий и наборы микроэлементов содержатся в различных сочетаниях. Комплекс питательных веществ в этих удобрениях сбалансирован, что значительно облегчает труд садоводов-любителей.

Примеры комплексных удобрений: Нитрофоска, Азофоска(Нитроаммофоска), Гомельское удобрение

Специализированные комплексные бесхлорные удобрения

Разным растениям требуется различное количество питательных веществ в каждый период жизни.
Правильно подобрать необходимые компоненты сложно, то, что для одних растений обеспечит оптимальные условия развития, другим окажется недостаточным, а для третьих избыточным. В настоящее время существует множество видов специализированных комплексных удобрений с оптимальным подбором питательных элементов для каждой культуры.
Удобрения такого типа значительно облегчают труд садовода-любителя и снижают затраты.

Примеры: специализированные комплексные бесхлорные удобрения "Гера".

***

Органические и органоминеральные удобрения

Органические удобрения - вещества растительного и животного происхождения. 
В органических удобрениях элементы питания связаны в органических веществах растительного и животного происхождения. Органоминеральные удобрения содержат и органические и минеральные компоненты. Получают их путем смешивания.

К органическим удобрениям относят навоз, птичий помет, компосты, торф, бурый уголь, зеленое удобрение и пр. Все эти материалы являются местными удобрениями т.к. в основном, их не завозят, а накапливают и приготавливают на месте.

Органические удобрения оказывают многостороннее действие на важнейшие агрономические свойства почвы и при правильном использовании резко повышают урожай сельскохозяйственных культур.
Эти удобрения прежде всего служат источником питательных веществ для растений. С ними в почву поступают все необходимые растениям макро- и микроэлементы. Они являются для растений не только источником питательных минеральных веществ, но и углекислоты. Под влиянием микроорганизмов эти удобрения разлагаются в почве и выделяют много углекислоты, которая насыщает и почвенный воздух, и наземный слой атмосферы. Следовательно, резко улучшается воздушное питание растений.

Органические удобрения - энергетический материал и источник пищи для почвенных микроорганизмов. При систематическом внесении больших доз органических удобрений происходит окультуривание почвы, она обогащается гумусом, улучшаются ее биологические, физические, химические, физико-химические свойства, водный и воздушных режим.

Исключительно важно противоэрозийное значение удобрений. Они способствуют ускоренному появлению всходов, защищающих почвы от водной и ветровой эрозии. 
Удобрения улучшают развитие надземной вегетативной массы растений. Под влиянием удобрений лучше развивается корневая система растений, связывающая почву.

Примеры органических удобрений: Навоз, Солома, Торф и торфяные компосты, Сухой птичий помет, Коровяк.

Навоз. 
Значение его для удобрения сельскохозяйственных культур огромно. 
Вносимый в почву навоз является источником органического вещества; при систематическом использовании он увеличивает содержание гумуса в почве, улучшает ее физико-химические свойства: буферность, емкость поглощения.
Навоз - постоянный источник микроорганизмов, минерализующих органическое вещество, увеличивающих содержание подвижных форм азота; в 1 г хорошо перепревшего навоза находится около 90 млрд. микробов. 
Микроорганизмы навоза активизируют минерализующих органические процессы в других органических удобрениях, если они смешиваются (компостируются) с навозом.

Навозная жижа. 
Это удобрение представляет собой жидкие выделения животных, разбавленные водой, применяемой на скотных дворах, атмосферными осадками. За стойловый период от каждой головы крупного рогатого скота можно собрать примерно 2 тонны жижи. В среднем в ней содержится около 0,1-0,4% азота и 0,3-0,6% калия. При плохом хранении и сильном разбавлении количество азота и калия уменьшается.

Навозная жижа - ценное азотно-калийное удобрение. Вся навозная жижа, не поглощаемая подстилкой, должна улавливаться в жижесборники и по мере накопления расходоваться на удобрение, или для поливки навоза или торфа в хранилищах, или для приготовления компостов. 
При удобрении навозной жижей лугов, овощных и технических культур ее разбавляют в 2-3 раза и вносят автожижеразбрасывателями (АНЖ-2) и другими приспособлениями и тотчас заделывают.

Птичий помет. 
Птичий помет - очень ценное органическое удобрение.
В среднем за год одна курица дает 5...6 кг помета, утка 8...9 кг, гусь 10...11 кг. От каждой тысячи кур хозяйство может иметь до 5 т сырого помета, в котором содержится примерно 75 кг азота (N), 90 кг фосфата (Р₂О₅), 45 кг калийных окислов (К₂О), 150 кг кальциевых и магниевых соединений (CaO+MgO).
Помет можно сушить и молоть. Питательных веществ в высушенном помете примерно в 2 раза больше, чем в сыром.

Торф. 
В народном хозяйстве торф используется весьма разнообразно. В сельском хозяйстве его широко применяют для подстилки или в качестве удобрения в виде компостов.
Торф различается по условиям образования, характеру слагающей его растительности, а также по степени разложения (минерализации).

Компосты. 
Это смесь разных органических или органических и минеральных удобрений, в которой во время хранения протекают биологические процессы, способствующие повышению доступности для растений питательных элементов, содержащихся в органических и минеральных компонентах.
Компостирование лучше всего протекает в весенне-летний и летне-осенний периоды. 
Влажность торфа как компонента компостов допустима 50-70%. Для компостирования с жидкими веществами (фекалиями, навозной жижей) следует использовать более сухой торф. Но чем он суше, тем этот процесс длительнее. Для созревания компоста требуется от 3 до 9 месяцев.

Зеленое удобрение. 
Это зеленая масса растений, выращенных для запашки в почву в качестве удобрения. Этот прием называют сидерацией, а растения, возделываемые на удобрение - сидератами. Применение зеленого удобрения позволяет внести в почву органическое вещество, выращенное тут же на месте без особых затрат на перевозку. Это органическое вещество обычно легко минерализуется и может служить существенным источником питания сельскохозяйственных культур.

В качестве сидератов чаще всего используют бобовые культуры, способные не только давать высокий урожай зеленой массы, но и усваивать азот из воздуха. 
Таким образом, зеленое удобрение из бобовых обогащает почву органическим веществом и азотом. 
В зеленой массе люпина содержится 0,45-0,50% азота. При урожае этой культуры20 т с 1 га в почву вносится этого элемента около 100 кг. Кроме того, некоторое количество азота и других питательных веществ остается в корнях.

Солома. 
По хозяйственной структуре на многих сельских предприятиях имеются излишки соломы - ценного органического материала. Она содержит 0,5% азота, 0,25%фосфора, 0,8% калия, 35-40% углерода, а также бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт. 
При правильной организации работ соломенную резку, полученную при комбайновой уборке, заделывают на глубину 8-10 см и вносят бесподстилочный навоз. В результате не только повышается содержание питательных веществ в почве, но и улучшаются ее физико-химические свойства и общие условия питания растений.

Прочие источники. 
С каждым годом возрастает значение как удобрения отходов городского мусора, осадков сточных вод.

Непременным условием их применения является компостирование для разложения органического вещества и дезинфекции, иногда с добавлением торфа, опилок, древесной коры, отходов деревоперерабатывающей промышленности. Последние в настоящее время имеют и самостоятельное значение как органическое удобрение.

Эффективность всех этих видов органики и их сочетаний определяется количеством и растворимостью питательных элементов, а также степенью разложения органического вещества с целью дезинфекции. Эти удобрения по питательности не уступают навозу.

Гуминовые удобрения

Происхождение и свойства этих веществ существенно разнятся, но их объединяет наличие в составе гуминовых веществ. 
Гуминовые вещества - особая группа органических соединений, происхождение которых связано с процессами биохимического разложения и преобразования растительного опада (листья, корни, ветки), останков животных, белковых тел микроорганизмов. В современный исторический период они образуются и накапливаются в почвах. В их составе обнаружены гуминовые кислоты, фульвокислоты, соли этих кислот - гуматы и фульвы, а также гумины - прочные соединения гуминовых кислот и фульвокислоты с почвенными минералами.

Применение гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания растений, вызывая активное усиление процессов мобилизации питательных веществ в усвояемой для растений форме. Почвы, где вносятся гуматы, характеризуются лучшими условиями азотного и фосфорного режимов при накоплении в них гумусовых соединений за счет новообразования гуминовых кислот. 
При этом:

• Усиливается подвижность фосфора почвы;
• Усиливаются процессы нитрообразования в почве, что способствует значительному увеличению общего и белкового азота и преобладанию содержания нитратов над аммиачным азотом на фоне роста нитрификационной способности и увеличения выделения углекислоты почвой. Возрастают также фотохимическая фиксация азота и доступность растениям органического азота почвы;
• Ускоряется поступление аммиачных и амидных форм азота, фосфора в растение, в результате наблюдается увеличение содержания азота и фосфора в растении и их вынос;
• Увеличивается концентрация железа, кальция, алюминия при снижении количества магния, т.е. гуматы оказывают существенное влияние на содержание и динамику почвенных катионов, кроме калия.

Гуминовые удобрения эффективнее при неблагоприятных для растений погодных условиях. Больший эффект от таких удобрений наблюдается при отклонении хотя бы одного из факторов роста и развития растений от оптимального. 
Наконец, имеются данные, что гуминовые удобрения проявляют защитные свойства: радиозащита, защита от фитотоксичного действия гербицидов, адсорбционные свойства по отношению к вредным примесям и пестицидам в почве.

Таким образом, действие гуминовых удобрений на почвенное плодородие и урожайность можно представить в виде комплекса взаимосвязанных процессов:

• Влияние удобрений на физико-химические и физические свойства почвы.
• Непосредственное воздействие удобрений на жизнедеятельность высших растений и микроорганизмов.
• Усиление процессов внутрипочвенного обмена: адсорбция удобрениями элементов питания почвы с улучшением питательного режима развития растений и усилением биологической активности.
• Конечным результатом этого воздействия является повышение плодородия почвы и увеличение урожайности.

Жидкие гуминовые удобрения и подкормки

В органическом земледелии широко применяются жидкие удобрения - настои из растений. Они содержат калий и азот, легко и быстро усваиваются и поэтому весьма эффективны в качестве подкормок в период вегетации. 
Удобрения вносят в почву или используют для опрыскивания (внекорневая подкормка).
Пример жидкого гуминового удобрения: Жидкие гуминовые удобрения "Гера".

***

Бактериальные удобрения

Бактериальные удобрения - это препараты, содержащие культуру микроорганизмов, способствующих улучшению питания растений. Питательных веществ они не содержат. 
Бактериальные препараты непосредственно не служат для питания растений, а лишь способствуют развитию полезных микроорганизмов, которые влияют на питательный режим почвы.

Для приготовления бактериальных препаратов, как правило, берут чистые культуры определенных бактерий, размножают их в какой-либо благоприятной среде и выпускают в виде торфяной массы или сухого порошка с большим содержанием определенных видов бактерий.

В настоящее время вырабатывается и имеет практическое применение главным образом нитрагин, который содержит культуру клубеньковых бактерий, размножающихся на корнях бобовых растений и живущих в симбиозе с ними.

Большинству бобовых культур (клевер, соя, фасоль) присущи определенные специфические расы клубеньковых бактерий. Некоторые расы живут одновременно на нескольких видах растений, например одна и та же раса клубеньковых бактерий пригодна для гороха, вики, чечевицы, бобов. Одна и та же раса бактерий свойственна люцерне и доннику пли люпину и сераделле. 
Специфичность клубеньковых бактерий устойчива, передается по наследству.

Фитогормоны

Фитогормоны (от греч. phyton - растение и гормоны) - гормоны растений, физиологически активные органические соединения, действующие в ничтожно малых количествах как регуляторы роста и развития. Образуются главным образом в зонах интенсивного роста, иногда и в тканях, закончивших рост.

Синтезируясь в одних органах или зонах растения, фитогормоны оказывают влияние на другие, обеспечивая тем самым функциональную целостность растительного организма. 
Известно 5 типов фитогормонов, для которых установлены химическое строение и в основных чертах механизм регуляторного действия: ауксины, гиббереллины, цитокинины (стимуляторы), а также абсцизовая кислота и этилен (ингибиторы). Предполагается существование у высших растений и других фитогормонов, например антезинов, ответственных за заложение цветков.

Разные фитогормоны, с одной стороны, оказывают одновременное и различное действие на все процессы роста и развития растений, а с другой - взаимодействуют один с другим. Так, ауксин индуцирует синтез этилена и способствует синтезу цитокининов, а действие гиббереллина сопровождается увеличением содержания ауксина. 
Поэтому для растений важно не содержание какого-либо одного фитогормона, а соотношение между ними (гормональный баланс). Изменение соотношения фитогормонов обусловливает переход из одного возрастного состояния в другое. 
Для нужд сельского хозяйства производятся гиббереллины, аналоги ауксинов и цитокининов и продуценты этилена.

Области применения фитогормонов и их аналогов: размножение ценных сортов с помощью культуры тканей (ауксины, цитокинины); укоренение черенков(ауксины); стимуляция предуборочного опадения плодов, дефолиантное и гербицидное действие (аналоги ауксинов и продуценты этилена); повышение урожайности томата и бессемянных сортов винограда, выхода льноволокна; стимуляция прорастания семян, луковиц и клубней.

Стимуляторы роста

Стимуляторы роста, а точнее, регуляторы роста приобретают большую популярность у садоводов и огородников. Дело в том, что они способствуют значительному росту урожайности сельскохозяйственных культур. Стимуляторы роста обеспечивают повышенное качество сельскохозяйственных культур, успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей. 
Экономическая выгода от использования синтетических стимуляторов роста и фитогормонов многократно превышают затраты на их приобретение.
Примеры стимуляторов роста растений: Бизон, Палочки для комнатных растений, Корнепитатель, Корневин, Корневая смесь, Микрасса.

Мелиоранты и дренаж

Занимаясь выращиванием растений, часто приходится заботиться о формировании и для поддержания оптимальной структуры почвы. Многие культуры не любят кислые и тяжелые почвы, плохо чувствуют себя на участках, где застаивается вода. Для нейтрализации повышенной кислотности применяются мелиоранты, для улучшения водного обмена - керамзитовый дренаж.
Примеры мелиорантов и дренажей: Доломитовая мука, Известковая мука, Керамзитовый дренаж.

***

Исходя из приведенной информации об удобрениях, можно сделать вывод, что человечество на современном этапе развития науки может существенно влиять на повышение урожая лишь посредством улучшения плодородных свойств почвы, разнообразя «меню» растений наиболее «любимыми» и жизненно необходимыми элементами. 
Но этот метод требует очень грамотного и тонкого подхода, поскольку и избыток, и недостаток макро- и микроэлементов в питании растений негативно сказывается на урожайности. Это утверждение целиком и полностью основывается на одном из постулатов земледелия, называемым законом оптимума, минимума и максимума.

Ингредиенты:

● Сардины в масле - 1 банка

● Перо зеленого лука - 2-3 шт

● Домашний майонез - 3 ст.л.

● Квашеный огурец - 1 шт

● Твердый сыр - 50 гр

● Чеснок - 1-2 зубчика

● Соль, черный перец

● Картофель - 2-3 шт

● Морковка - 1 шт

● Каперсы - 1 ст.л

● Яйца - 3 шт

Приготовление:

Отварить вкрутую яйца. Стоит гарантированно сварить их до твердого состояния, иначе красиво украсить салат желтой крошкой будет проблематично. Картофель отварить, а лучше испечь в духовке или микроволновке. И охладить. Морковку лучше сварить, иначе она будет жесткой. Открыть баночку с сардинами. Жидкость слить в чашку — она еще понадобиться. Картофель и морковку очистить. Салат можно скомпоновать в большой салатнице, но лучше это сделать в порционных вазочках, желательно прозрачных — тогда будут видны все слои, что очень красиво, и поднимает настроение.

1. На дно салатницы выложить натертый на крупную терку картофель. Аккуратно разровнять вилкой, но ни в коем случае не уплотнять. Картофель должен лежать достаточно рыхло. Смазать картофель небольшим количеством майонеза — неполная столовая ложка. Майонез по понятным причинам лучше приготовить самому, это несложно. Но, если есть уверенность в покупном, можно не осложнять себе жизнь.

2. Сардины немного размять вилкой, но не до состояния пюре, пусть будут кусочки. Выложить сардины в один слой поверх смазанного майонезом картофеля. Разровнять, чтобы не оставалось пропусков и чуть-чуть уплотнить. Это удобно делать вилкой. Далее надо добавить немного кислинки. С этим отлично справится квашеный огурец. Обратите внимание — квашенный, а не маринованный или обычный домашний консервированный (я вообще не люблю вареные огурцы). Квашеный бочковой огурец, или квашенный в ведре, или, как делает моя мама, квашенный в банке и закатанный жестяной крышкой. Стоит в шкафу батарея литровых банок, с мутным рассолом. Вкуснейшая закуска. Рекомендую.

3. Огурец очистить от кожуры ножом, и натереть на мелкую терку. Ну, не самую мелкую, а мельче чем та, на которую терли картофель. Выложить тертый огурец поверх сардин.

4. Натереть на обычную терку морковь, выложить и разровнять. Стоит сказать, что морковки можно добавить и побольше, она сладкая и вкус салата только улучшит. Выложить поверх морковки каперсы. Этот пункт, как говорится, опционально, т.е. по желанию. Мне просто нравится сочетание вкуса рыбы и каперсов, это личное.

5. Далее салат надо немного увлажнить. Все ингредиенты «суховаты», а заливать майонезом все — не очень хочется. Иначе это станет как салат оливье. В ступке растереть очищенный чеснок, щепотку соли и черного молотого перца. Развести оставшейся слитой из баночки с сардинами жидкостью — по вкусу. Полученным соусом полить салат. Много не надо, достаточно 1-1.5 ст.л. ложки на порцию. Смотрите сами.

6. Сваренные вкрутую яйца очистить. Из одного яйца вытащить желток и отложить его для украшения. Впрочем, никто не мешает оставить два желтка. Но не все, пусть хоть один желток попадет с белками в слой салата. Яйца натереть на крупную терку и выложить в один слой на салат, стараясь закрыть всю поверхность. Смазать салат оставшимся майонезом.

7. Натереть на мелкую терку твердый сыр и разложить его поверх салата. Поверх сыра разложить мелко нарезанный зеленый лук — только перо. Количество твердого сыра и зеленого лука — по вкусу.

8. Оставшийся яичный желток натереть на мелкую терку и посыпать весь салат, стараясь, чтобы хоть немного был виден зеленый лук. Собственно, и все. Салат готов. Но стоит поставить его в холодильник, чтобы он настоялся и пропитался. Хотя бы час. Но, как показывает опыт, пусть он постоит там подольше.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 500 г любого фарша

● вареная гречка (по объему ее должно быть чуть больше мясного фарша)

● 2 средние луковицы (измельчить в блендере)

● 2 яйца

● 2-3 ст.л. майонеза

● соль, перец

Для соуса:

● 1 большая морковь

● 1 луковица

● 1 ст.л. томатной пасты

● 2-3 ст. воды

● соль, перец

● 2 зубчика чеснока

● специи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешала все ингредиенты для тефтель. Сформировала тефтельки (можно обвалять их в муке) и обжарила с двух сторон на растительном масле. Масла наливала немножко. Затем сложила их в небольшую кастрюльку

Готовим соус: Морковь натерла на терке для корейской моркови, лук порезала полукольцами, не очень тонко. Обжарила слегка в той же сковороде с маслом, где жарились тефтели.

Затем добавила томатную пасту, воду, соль, перец, чеснок. Перемешала хорошо, дала покипеть 2 минутки. Затем соус вылили на тефтели в кастрюльку и поставила на средний огонь тушиться. На минут 20.Готовые тефтели можно есть с любым гарниром или овощным салатом. Это очень вкусно! Попробуйте сами, если еще такие не готовили.

Цифровое эфирное телевещание

Эфирным называют телевизионное вещание, при котором ТВ-сигнал транслируется передающей телестанцией в окружающее пространство с помощью электромагнитных волн, и любой желающий может улавливать этот сигнал с помощью телевизионной приемной антенны. Эфирное вещание ведется на метровых (МВ/VHF) и дециметровых (ДМВ/UHF) волнах. В связи с переходом России на цифровой формат вещания, эфирное телевидение становится удобным и бесплатным способом доставки качественного телевизионного сигнала. В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2.

Классификация антенн

Телевизионные антенны условно делятся по месту установки, типу усиления сигнала, диапазону принимаемых частот.

• По месту установки — комнатные и наружные.

Комнатные антенны устанавливаются внутри помещения. Прием на комнатную антенну возможен только там, где уровень ТВ-сигнала достаточно высокий — такие места называют зонами уверенного приема. В действительности таких зон не так уж и много. Не очень много шансов получить с помощью комнатной антенны качественную «картинку» в деревне, на даче и других удаленных от ретранслятора местах. Конечно, хочется обойтись симпатичной изящной конструкцией, а не лазить по крышам и балконам, но законы физики обойти никак не получится.
  

Внимание: утверждение, что комнатная антенна будет хорошо принимать сигналы в любой комнате, в корне ошибочно! Каждый случай следует рассматривать отдельно и подбирать подходящую антенну.

Наружные антенны имеют лучшие параметры и могут применяться в большинстве мест, включая загородные дома и дачи. Установка наружной антенны требует существенных усилий и некоторого опыта, но может обеспечить лучшее качество приема!

При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько она удалена от ретранслятора, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к передающей станции, тем качественнее приём.

• По типу усиления сигнала — пассивные, активные и направленные с высоким коэффициентом усиления.

Пассивные антенны принимают и усиливают сигнал за счет своей конструкции (геометрии). Они не подключаются к электрической сети и не имеют активных элементов усиления: транзисторов, микросхем или других электронных компонентов. Таким образом, пассивная антенна не вносит собственных помех и шумов (которые неминуемо производятся различными электронными компонентами) в принимаемый сигнал. В то же время, в некоторых ситуациях ее собственных возможностей не хватает для качественного приема.

Пассивная малогарабитная комнатная антенна подойдет для  приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей башни, в условиях малоэтажной застройки, на высоте более 10 метров.



Активные антенны усиливают принимаемый сигнал не только за счет особенностей конструкции, но и с помощью электронного усилителя, которым они оснащены. Усилитель может быть смонтирован внутри корпуса антенны или отдельно от него. Питание осуществляется от бытовой электросети с помощью адаптера (блока питания).
Направленные антенны с высоким коэффициентом усиления подойдут для приема цифрового эфирного телевидения сельской местности при значительном удалении от передающего телецентра.
 

Следует помнить, что усилитель является источником собственных шумов. В некоторых случаях в принимаемом телесигнале могут возникать помехи и искажения, например: - при использовании активной антенны в зоне и без того уверенного телеприема, - при неправильном выборе усилителя с очень высоким усилением (это тот случай, когда все хорошо в меру!), - при использовании низкокачественных усилителей неизвестных фирм и изготовителей.

• По принимаемым частотам — канальные, диапазонные и всеволновые.

Канальные антенны предназначены для приема только отдельных частотных каналов, применяются в специальных условиях — для обычного телезрителя они практически не бывают нужны.



  
Диапазонные антенны используются там, где нужно принимать только МВ, или только ДМВ. В частности, для вещания цифрового эфирного телевидения в России применяется только ДМВ-диапазон. Если антенна приобретается только для приема цифрового ТВ, то достаточно антенны, работающей только в ДМВ-диапазоне.

Всеволновые антенны способны одновременно принимать сигналы обоих диапазонов: МВ и ДМВ. Чаще всего телезрители нуждаются именно в таких антеннах, потому как различные телеканалы в России транслируются как в МВ-диапазоне, так и в ДМВ-диапазоне.

Технические характеристики антенн
Антенна, как и любое электронное устройство, обладает целым рядом параметров и технических характеристик. Часть из них описывается в паспорте изделия, часть — только в технических условиях. Вряд ли рядовому покупателю нужны все эти цифры. Наверное, единственная техническая характеристика, на которую стоит обратить внимание потребителю — это усиление антенны или коэффициент усиления. Измеряется в децибеллах (дБ). Чем выше значение — тем лучше способность антенны усилить ТВ-сигнал. Но не всегда большое усиление приведет к лучшему изображению. Усиление должно соответствовать месту установки антенны! Иногда недобросовестные производители или продавцы указывают на упаковке и в паспорте изделия заоблачные коэффициенты усиления, не имеющие ничего общего с действительностью.

Внимание! Если на антенне указаны цифры выше 40–45 дБ — к такому изделию стоит относиться очень осторожно. Если вы видите 80, 90, 120 дБ — наверняка Вас вводят в заблуждение.

Сборка, установка и настройка

Приобретение антенны — это еще не все, что нужно для качественного приема телевизионных сигналов. Антенну нужно правильно собрать, грамотно установить, подключить и настроить. Сборка обычно подробно описана в паспорте изделия или на упаковке. Внимательно прочтите инструкцию перед началом сборки, а лучше — до покупки! Обратите внимание на рекомендуемое место установки антенны и порядок подключения ее к телевизору для достижения наилучшего качества приема.

Если в инструкции вы видите машинный перевод, ошибки и неточности, некачественные и непонятные иллюстрации — откажитесь от приобретения такой антенны!

Установленную антенну необходимо подключить к телевизору. Это делается с помощью коаксиального кабеля, который у многих антенн имеется в комплекте поставки. Но если антенна приобретается без кабеля (часто, наружная антенна), либо длины кабеля недостаточно — стоит отнестись со всей серьезностью к вопросу его покупки! Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Эта цифра указывается на самом изделии. Качество кабеля складывается из качества используемых материалов и качества производства. Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще центральная жила — тем кабель лучше и, обычно, тем он дороже. Не стоит гнаться за дешевизной, ведь плохой кабель может свести на нет все преимущества хорошей антенны!



Настройка же антенны чаще всего сводится к правильной ориентации ее на башню. Методика проста — медленно поворачивайте антенну в горизонтальной плоскости, одновременно наблюдая за качеством принимаемого изображения. При настройке наружной антенны — воспользуйтесь помощью второго человека.

Для комнатных антенн при переключении ТВ-каналов возможны ситуации, когда потребуется менять усиление или подстраивать положение МВ- или ДМВ-частей антенны. Это нормально и является своеобразной платой за размещение антенны внутри помещения. О настройке антенны должно быть подробно написано в ее паспорте.

Часто телезрители затрудняются с выбором подходящей телевизионной антенны. Здесь, прежде всего, необходимо определить, для каких задач приобретается антенна, в каких условиях ей предстоит работать. Выбор антенны по внешнему виду может привести к проблемам в приеме сигнала.

Направляйте антенну в сторону телебашни.

Если окна комнаты, где установлен телевизор, выходят в сторону башни, вам может подойти оконная антенна — она крепится на стекле, и за счет этого, хоть и является комнатной, в некоторых случаях может составить конкуренцию наружным

Сначала стоит попробовать включить антенну без усилителя, если не получится добиться хорошего качества – включите усилитель. Желательна установка антенны вне помещения – с наружной стороны окна, на балконе, мачте и т.п. (наружные антенны).

Если планируется подключение к антенне нескольких телеприемников, стоит выбрать наружную антенну, причем с самыми лучшими параметрами.

Избегайте размещения приёмной антенны вблизи экранирующих поверхностей и активных генераторов «помех». Например, если установить антенну на чердаке под крышей из металлочерепицы («экран»), сигнал будет заблокирован крышей. Вблизи линий электропередач, посторонних передающих объектов качество приема может существенно снижаться.

Помните! При небольшом расстоянии от телебашни встроенный усилитель будет перегружаться мощным сигналом, что может привести к резкому ухудшению приема всех каналов.

Далее следуют примеры некоторых типичных ситуаций, чтобы вам было легче сориентироваться при выборе антенны. Однако в разных местах всегда разные условия приема, которые зависят от множества факторов.

СИТУАЦИЯ 1

Квартира на верхнем этаже многоэтажки на небольшом расстоянии от телестанции (3–5 км). Телецентр виден из места предполагаемой установки антенны. Здесь лучший вариант — это наружная всеволновая антенна без встроенного усилителя. Приемлемый уровень качества изображения будет достигнут при использовании практически любой комнатной антенны. Если выбирается комнатная антенна со встроенным усилителем, то обязательно должна быть регулировка усиления для исключения перегрузки мощным сигналом. В случае приема сигнала в цифровом формате DVB-T2 качество изображения должно быть прекрасным и с комнатной антенной.

СИТУАЦИЯ 2

Аналогично предыдущей ситуации, но окна квартиры выходят на противоположную сторону от телецентра. Лучший вариант — наружная всеволновая антенна без усилителя, установленная на крыше и направленная на телецентр. Если по каким-либо причинам это невозможно, можно применить направленную комнатную антенну. Но прием всех каналов в хорошем качестве, как правило, невозможен. Опять-таки, в случае приема сигнала в цифровом формате DVB-T2 качество изображения должно быть прекрасным.

СИТУАЦИЯ 3

Окраина города, многоэтажка, квартира на нижнем этаже. Расстояние до телецентра составляет 10–30 км. Наиболее подходящим вариантом выглядит наружная активная всеволновая антенна, установленная на крыше. В этом случае, понадобится дополнительно приобрести коаксиальный кабель, так как обычно в комплекте с антенной идет небольшое количество кабеля (6–8 метров). Кабель необходимо выбирать качественный, с наименьшими потерями, имеющий плотную оплетку из проволок и алюминиевую фольгу в качестве экрана. Чаще всего применяется кабель типоразмера RG6 или SAT-50. Старые советские кабели РК75 имеют значительное затухание в диапазоне ДМВ и практически непригодны для современного использования. Применение комнатных антенн в этом случае возможно только в случае невысоких требований к качеству принимаемого сигнала. Качественный прием цифрового телесигнала возможен при применении направленной комнатной антенны.

СИТУАЦИЯ 4

Дача или загородный дом на значительном (более 50 км) расстоянии от телецентра. Для качественного приема всех каналов необходимо применять профессиональный комплекс из нескольких диапазонных антенн с системами усиления и фильтрации сигнала. Если допустимо, что качественное изображение будет не на всех каналах — то можно применить наружную всеволновую антенну с усилителем. Комнатные антенны в этом случае абсолютно бесполезны.

Ну что всё-таки за чудо эта манка! Хочешь – кашу свари, хочешь – пирог испеки. Однако кашу любят не все, а вот пирог, наверняка, оценит по достоинству каждый, кто его попробовал. Ведь манник – простой и любимый многими пирог на основе манной крупы, которая производится из пшеницы и служит прекрасной основой для выпечки. Манник – просто незаменимая вещь для нас, вечно страдающих от нехватки времени современных женщин. Основными ингредиентами манника являются, конечно, сама манка, а ещё сахар, яйца, сливочное или растительное масло, разрыхлитель, иногда добавляется мука, а также другие ингредиенты, придающие вкуса и аромата – орехи, мак, изюм, яблоки, ягоды и т.д..

Приготовить такой пирог очень просто, но прежде нужно определиться – какой именно манник вы хотите приготовить, нужно, так сказать, выбрать базовую составляющую манника, ведь, как известно, его готовят на разных молочных продуктах: молоке, сметане, кефире, простокваше или йогурте. Манник можно испечь по десяткам рецептов, и каждая хозяйка добавляет в процессе приготовления свои ингредиенты, чтобы придать любимому пирогу новый вкус. Самым популярным среди прочих рецептов является манник на кефире, его ещё называют классическим, им пользуется большинство хозяек. Именно кефир позволяет получить высокий, пышный, пористый и вкусный манник. Поэтому, если вы хотите попрактиковаться в приготовлении всевозможных манников, приготовьте манник на кефире. Главный секрет получения этого нежного и вкусного пирога заключается в непременном размачивании манной крупы в кефире для того, чтобы она пропиталась влагой и хорошо набухла. Её оставляют в жидкости на 30-60 минут, а можно и дольше (в противном случае манка плохо разойдётся, и крупинки в готовом пироге будут неприятно хрустеть на зубах). Затем добавляются все остальные ингредиенты, тщательно перемешиваются. Готовое тесто отправляется в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом и посыпанную манной крупой, и ставится на 40 минут в духовку, разогретую до 180-200°С. Вот, собственно, и всё. А теперь от теории к практике.

Манник на кефире «Классика»

Ингредиенты:

200 г манки (стакан),

500 мл кефира,

3 яйца,

100 г сахара,

щепотка соли,

1 пакетик ванильного сахара,

10 г разрыхлителя (или ½ ч. л. соды),

сливочное масло для смазывания формы.

Приготовление:

Добавьте в кефир манку и оставьте для набухания на 1 час. Взбейте яйца, добавив соль и сахар, при помощи миксера. Затем добавьте в массу ванильный сахар и разрыхлитель (или соду). Соедините яичную массу и кефир с манкой и тщательно перемешайте. Перелейте готовое тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при температуре 190°С в течение 40 минут. Чтобы проверить готовность пирога, проткните его спичкой или зубочисткой. Если спичка (зубочистка) сухая – манник готов.

Чтобы придать пирогу красивый внешний вид, можно посыпать его сахарной пудрой, смазать помадкой или полить глазурью.

Манник на кефире без яиц

Ингредиенты:

1 стак. кефира,

1 стак. манки,

½ стак. сахара,

½ стак. изюма,

2 ст.л. сметаны,

½ ч.л. разрыхлителя,

щепотка соли,

сливочное масло для смазывания формы,

ванилин – по вкусу.

Приготовление:

Залейте манку кефиром, перемешайте и оставьте на 1 час. Затем добавьте сметану, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель и всё перемешайте. Изюм промойте и, залив горячей водой, оставьте на 5 минут. После этого отожмите его и добавьте в тесто. Перемешайте полученную массу. Выложите тесто в смазанную сливочным маслом форму и поместите в разогретую до 180°С духовку. Выпекайте манник в течение 30-40 минут.

Манник получится оригинальнее, если в тесто добавить несколько ложек мёда, или, скажем, пару ложек какао-порошка или растворимого кофе.

Манник на кефире с мукой

Этот интересный манник получается очень нежным. Весь секрет в том, что разрыхлитель вступает в реакцию брожения с кефиром не во время замешивания теста, а в духовке.

Ингредиенты:

1 стак. манной крупы,

2 стак. кефира,

2 яйца,

100 г пшеничной муки,

200 г сахарного песка,

20 г майонеза,

20 г сливочного масла,

10 г разрыхлителя,

ванилин или кардамон – по вкусу и желанию.

Приготовление:

Смешайте манную крупу, муку и сахар. В отдельной ёмкости смешайте яйца, кефир и майонез, а затем соедините вместе эти две смеси. Дайте постоять тесту 1 час. После этого растопите на плите масло, остудите его, добавьте разрыхлитель и вылейте в тесто. Форму для выпечки поставьте на 1 минуту в разогретую до 180°С духовку, затем выньте её и смажьте сливочным маслом. Посыпьте манной крупой, чтобы пирог не пригорел. Вылейте тесто в форму и отправьте в духовку на 40 минут. После чего выньте готовый манник из духовки, дайте ему немного остыть и наслаждайтесь вкусным десертом.

Если предыдущие рецепты показались вам слишком простыми, и вы не прочь поэкспериментировать, у вас есть широкий простор для творчества. Например, добавьте в тесто перед закладкой для выпекания какой-нибудь новый ингредиент на свой вкус: свежие ягоды, мак, шоколад, цедру лимона (апельсина), изюм, орехи или яблоки.

Манник на кефире с яблоками

Ингредиенты:

2 стак. манной крупы,

150 г кефира,

3 яблока,

2 яйца,

1 стак. сахарного песка,

100 г сливочного маргарина,

½ лимона,

100 г изюма,

щепотка соли,

½ ч.л. соды,

30 г пшеничной муки,

20 г сливочного масла,

10 г панировочных сухарей.

Приготовление:

Смешайте манную крупу с кефиром и оставьте на 1 час набухать. Взбейте яйца миксером, постепенно добавляя к ним сахар. Когда масса станет воздушной, смешайте её с разбухшей в кефире манкой. Перемешайте всё и добавьте охлаждённый растопленный маргарин. Натрите на тёрке лимон и добавьте к общей массе. Затем добавьте в тесто хорошо промытый изюм, муку и соду. Яблоки, не очищая от кожуры, разрежьте на дольки, предварительно удалив косточки. Добавьте в тесто яблочные дольки и перемешайте. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, предварительно разогрев её немного в духовке. Посыпьте панировочными сухарями. Вылейте в готовую форму тесто и поставьте в духовку. Выпекайте манник 40-50 минут при температуре 180°С.

Манник на кефире с клубникой

Ингредиенты:

1 стак. манной крупы,

1 стак. кефира,

2 яйца,

1 стак. муки,

250 г клубники,

1 стак. сахара,

100 г сливочного масла,

1 ч.л. разрыхлителя,

щепотка соли.

Приготовление:

Смешайте манную крупу с кефиром, добавьте соль и оставьте на 30 минут. Отделите у яиц белки от желтков. Белки взбейте в однородную, пышную пену. Размягчённое сливочное масло разотрите с сахаром и добавьте желтки. Манно-кефирную смесь смешайте с яично-масляной и взбитыми белками. Добавьте к общей массе муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. Клубнику вымойте, удалите хвостики, подсушите и нарежьте тонкими пластинами. Половину теста вылейте в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом, сверху выложите клубнику и залейте второй половиной теста. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°С, в течение 30 минут, затем, увеличив температуру до 200°С, ещё 10 минут. Готовый манник можно украсить сахарной пудрой или смешать сахарную пудру с корицей, или просто полить растопленным шоколадом.

Используя те же ингредиенты, вместо клубники в тесто в процессе замеса можно добавить один стакан черники после всех других компонентов, и получится удивительно вкусный манник с черникой. Можно также использовать чёрную смородину.

В нашей копилке найдётся рецепт и для любителей сгущённого молока и бананов. Такое сочетание делает обыкновенный манник на кефире не только несколько необычным, но ещё и потрясающе вкусным.

Манник на кефире с бананами и сгущёнкой

Ингредиенты:

1 стак. манки,

1 стак. кефира,

1,5 стак. муки,

1 стак. сахара,

250 г сгущённого молока,

100 г сливочного масла,

3 банана,

½ ч.л. соды.

Приготовление:

Соедините манку, кефир и сахар. Оставьте тесто на 2 часа при комнатной температуре. Затем добавьте растопленное сливочное масло и муку, смешанную с содой, и перемешайте полученную массу. В смазанную маслом и посыпанную манной крупой форму для выпечки выложите тесто и выпекайте в разогретой до 180°С духовке в течение 40 минут. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой. Готовый манник выньте из формы и дайте ему остыть. Когда остынет, разрежьте вдоль на 2 половинки при помощи лески или прочной нити и оба коржа смажьте сгущённым молоком. Очищенные от кожуры бананы нарежьте тонкими кружочками. Выложите нарезанные бананы на нижнюю часть манника, накройте верхней половинкой и дайте постоять 30 минут.

Манник на кефире с изюмом и кардамоном

Ингредиенты:

1,5 стак. манки,

1 стак. кефира,

½ стак. муки,

1 стак. сахара,

1 ч.л. соли,

1 ч.л. соды,

2 ст.л. мака,

½ ч.л. зеленого кардамона (молотого),

100 г сливочного масла,

чуть ванилина (или цедры лимона, апельсина).

Приготовление:

Смешайте все сухие компоненты, добавьте масло и кефир. Всё тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой или манкой. Выложите в форму тесто, разровняв его поверхность. Выпекайте пирог при температуре 180-200°С в течение 40-50 минут.

Манник на кефире с кокосовой стружкой

Ингредиенты:

1 стак. крупы,

1 стак. кефира,

1 стак. муки,

1 яйцо,

1 стак. сахара + ½ стак. для пропитки,

100 г сливочного масла,

2 пакетика кокосовой стружки (50 г),

1,5 ч.л. разрыхлителя для теста,

немного растительного масла в тесто и для смазки формы,

½ лимона (сок),

ядра грецкого ореха или миндаль (по желанию).

Приготовление:

Манную крупу и кокосовую стружку залейте кефиром комнатной температуры, добавьте сахар и оставьте для набухания и размягчения на 30 минут, а то и на 1 час. Когда манка набухнет, влейте в смесь растопленное сливочное масло, немного растительного масла и всыпьте просеянную муку. Перемешайте всё до получения однородной массы (она получится не очень густой и не слишком однородной из-за кокосовой стружки). Форму для выпечки смажьте маслом, посыпьте манной крупой. Вылейте в форму тесто, слегка разровняйте его. Если есть желание, выложите на тесто ядра грецкого ореха или миндаль, если нет – приготовьте манник без украшения, опустив этот момент. Поставьте тесто в разогретую до 180°С духовку и выпекайте 35-40 минут. Пока манник печётся, приготовьте сироп для пропитки. Налейте в кастрюлю ½ стакана воды, выдавите лимонный сок и насыпьте сахар. Варите на маленьком огне в течение 10 минут, помешивая. Готовый манник, вынув из духовки, оставьте в форме. Полейте его подготовленным сиропом и подождите, пока пирог полностью остынет.

Манник на кефире со сметанным кремом

Ингредиенты:

1 стак. манной крупы,

1 стак. кефира,

½ стак. пшеничной муки,

3 яйца,

1 стак. сахара,

100 г сливочного масла,

1 пакетик ванильного сахара,

½ ч.л. разрыхлителя,

щепотка соли.

Для крема:

500 г густой сметаны,

200 г сахарной пудры,

1 ст.л. лимонной цедры,

сахарная пудра – по вкусу.

Приготовление:

Разбейте в миску яйца, добавьте сахар и хорошенько взбейте венчиком. Продолжая взбивать, добавьте к массе кефир и муку, смешанную с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром. Затем добавьте манку, сливочное масло и оставьте на 30 минут, чтобы манка набухла. В смазанную маслом форму для выпечки вылейте готовое тесто и выпекайте при температуре 180°С в течение 35-40 минут. Для крема взбейте венчиком сметану с сахарной пудрой и лимонной цедрой. Готовый манник разрежьте на 2 или 3 коржа и смажьте коржи кремом. Вместо сметанного крема можно приготовить шоколадный крем. Для него понадобится: 100-150 г размягченного сливочного масла и столько же сгущённого молока с сахаром, 1 ст. л. какао. Все ингредиенты взбейте в однородную массу. Вместо какао можно на водяной бане растопить плитку горького шоколада, остудить до комнатной температуры и взбить с кремом – получится ещё вкуснее.

Манник на кефире «Зебра»

Ингредиенты:

1 стак. манной крупы,

1 стак. кефира,

1 стак. муки,

1 яйцо,

1 стак. сахара,

100 г маргарина или растопленного сливочного масла,

2 ст.л. какао,

½ ч.л. соды.

Приготовление:

Добавьте в кефир яйцо, манку и сахар. Всё тщательное перемешайте и оставьте массу на 1 час, накрыв салфеткой. Затем добавьте маргарин или растопленное сливочное масло, муку и соду. Хорошо перемешайте. Затем разделите тесто пополам, в одну половину добавьте какао-порошок. Заполните форму для выпечки тестом, чередуя тесто с какао-порошком и без него. Для этого лейте тесто попеременно строго в центр формы: 1-2 ст.л. тёмного теста, 1-2 ст.л. светлого. Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке в течение 25-30 минут. Готовый манник можно эффектно украсить предварительно растопленным белым шоколадом.

Для обладателей мультиварки прекрасно подойдут все рецепты манника, ведь в ней этот пирог отлично пропекается, получается высоким, пышным и нежным. Единственное, что нужно сделать – отмерить меньшее количество ингредиентов, если у вас мультиварка с малым объёмом чаши. В остальном все рекомендации те же, что и для выпечки в духовке.

Превратить обычный манник на кефире в праздничный торт для всей семьи – занятие простое, интересное и очень увлекательное. Ведь каждый раз, когда вы добавляете новый ингредиент, получается новый вкус. Поэтому творите, создавайте и радуйте окружающих замечательными манниками на кефире